Печь голландка своими руками — порядовка и инструкция

Устройство голландской печи на фундаменте

Один из основных плюсов голландской печки – возможность вписать ее в любой дизайн при качественном обогреве помещений. Формы и конструкции этих печек разнообразны, и можно выбрать модель по нужному размеру и функциям. Компактность голландок и тот факт, что площади комнаты как печка, так и зона ее обслуживания отнимает совсем мало, говорит в пользу этих отопительных агрегатов. Возможно соорудить печь конструкции Утермарка – она отлично подойдет для отопления дачного домика или частного дома. Кирпичная печь с облицовкой плиткой, майоликой или изразцами будет не только обогревать, но и служить дополнительным украшением дома.

Все кирпичные печи массивны и требуют прочного надежного основания. Железобетонный фундамент в этом качестве подходит более всего. Армирование необходимо выполнять не плоскими сетками и каркасами, а объемным каркасом. Армирование, бетонирование и уход за бетоном выполняют по стандартной технологии, полный набор прочности происходит через 28 суток. Начинать кладочные работы возможно раньше, при наборе прочности от 75% от марочной. Перед тем, как выполнять кладку, выполняют его гидроизоляцию фундамента, вертикальную и горизонтальную. Можно применять как обмазочные, так и рулонные материалы.

Основные материалы для кладки печи:

  • Растворная смесь из глиняно-песчаная в примерной пропорции 1:1 (соотношение нестабильно и должно меняться, чтобы скорректировать жирность раствора. Все зависит от жирности применяемой глины, чем она больше – тем большая требуется доля песка в растворе).
  • Кирпич для топочной камеры – шамотный или красный керамический огнеупорный; кирпич для дымоходных каналов и стенок печи – обычный керамический кирпич, возможно применение щелевидного и пустотного кирпича. Не применяется силикатный кирпич и изделия сухого прессования – сырцовые, шликерные кирпичи и т.п.

Специфика печей-голландок – это особая вытянутая вертикальная конструкция, поэтому высота топочной камеры от уровня обреза фундамента может быть больше, чем у других моделей печей. Но топливники обычно располагают не выше, чем 250 мм над уровнем пола, чтобы печь прогревалась равномернее.

Порядок кладки (пример – печь небольшого размера 52*52 см)

  • На фундаментную гидроизоляцию насыпают песок слоем до 50 мм, разравнивают его по горизонту и аккуратно проливают водой до полного смачивания слоя.
  • Особенность печной кладки многих моделей печей – первые ряды укладывают насухо – без скрепления раствором. Для небольшой печи на укладку рядов по основанию нужно 12-14 кирпичей. Первый ряд кирпичей укладывают постелью.
  • Второй и третий ряд кирпича кладут на постель, но уже на раствор.
  • Четвертый и пятый ряд будет началом внутренней перегородки дымоходного канала. Для будущих очисток дымохода требуется оставлять отверстия, для этого в данных рядах укладывают кирпичи насухо, они будут «вышибными». Кладка, даже без раствора, удерживает тепло намного лучше, чем встроенная металлическая дверца, по этой причине предпочитают не дверцы, а именно вышибной кирпич, уложенный без раствора.
  • Монтируют дверцу топки, но высота ее установки зависит от общей высоты печки, и может быть назначена не в шестом ряду, а намного выше.
  • В седьмом ряду кирпичи кладут плашмя (постелью), кроме задних – их ставят ребром. Дальше все ряды идут кладкой на постель, а в восьмом ряду, (или в ряду, закрывающем дверцу топки – кладку ведут как в каминах – со скосами.
  • По девятому ряду выполняют смещение к внутренней поверхности топочной камеры. По полке выкладывают жаростойкий материал под варочную плиту – каолиновую вату, асбестовые шнуры. Затем устанавливают плиту.
  • В данном примере дымоходные каналы формируются с десятого ряда. В небольших печках более рационально выполнять дымоходы из металла, а не из кирпича, для того чтобы не утяжелять конструкцию.
  • Вьюшку, или печную задвижку, монтируют в этом примере в одиннадцатом ряду, затем идет установка трубы дымохода.
  • Песок, служащий амортизационным слоем, не должен высыпаться по контуру, поэтому его ограждают планкой или плинтусом, установив их на верхний обрез фундамента до первого кирпичного ряда или чуть выше.
  • Выполняют отделку печки – расшивку, штукатурку или облицовку плиткой, изразцами и так далее.

Высыхает печь и схватывается глиняный раствор в швах только естественным путем, и первую топку делают не раньше, чем через две недели – после полной просушки кладки печи.

С этим читают

Этап 4. Кладка

Внимание! При кладке каждый кирпич следует помещать в воду секунд на десять. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не поглощали влагу из глины

Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида

Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности. после чего сбрызгивается небольшим количеством воды

Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида. Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности. после чего сбрызгивается небольшим количеством воды.

По завершении подготовительных работ можно приступать непосредственно к кладке.

Ряд №1. Первый ряд кладется «насухую», без раствора. Для этого потребуется двенадцать кирпичей – они кладутся, проверяются монтажным уровнем и лишь после этого покрываются незначительным слоем раствора.

Ряд №№2,3. Кирпичи ложатся плашмя, в этот раз на раствор (дальше их нужно выкладывать «на ребро» вплоть до верхней части топки).

Ряд №№4,5. Используются шамотные кирпичи, зачастую желтого цвета. Параллельно формируется подкладка для перегородки дымоходного канала. Задняя стенка выкладывается из «вышибного» кирпича, уложенного «насухую».

Внимание! Раствор не нужен, т. к

этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от сажи

Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать дополнительной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции

этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от сажи. Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать дополнительной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции.

Также на этом этапе нужно установить дверку для топливника. Желательно ее обмотать асбестом, хотя в последнее время этот материал достаточно трудно найти. В качестве альтернативы можно использовать любой другой негорючий материал. Для фиксации дверки используется стальная проволока, которая вставляется в кладочные швы.

Ряд №№6,7. Здесь все делается так же, как в четвертом ряду. Порядовка может несколько меняться еще до верхней части дверки, но в данном случае все зависит от высоты будущей конструкции. По завершении обвязки дверки (зачастую это происходит при укладке седьмого ряда) кирпичи опять раскладываются плашмя. Перевязка все время контролируется, периодически проверяются горизонтальность и месторасположени е каждого угла печи.

Внимание! В седьмом ряду кирпич укладывается плашмя, а тыльная стенка остается «на ребре». Способ укладки кирпичей меняется, лишь начиная с восьмого ряда

Ряд №8

Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную

Ряд №8. Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную.

Ряд №9. Кирпич смещается назад (примерно на 1/2 ширины). Поверх девятого ряда укладывается какой-нибудь негорючий материал (к примеру, шнур из асбеста), на который устанавливается варочная плита (если она предусматриваетс я конструкцией).

Укладка уплотнителя для варочной плиты

Ряд №10. Далее возводится основание под дымоходную трубу. Если строится голландка легкой модификации, то в качестве дымохода лучше использовать металлическую трубу, поскольку кирпичная конструкция будет чересчур тяжелой.

Ряд №11. На данном этапе вкладывается задвижка, предварительно уплотненная асбестом. Параллельно формируется стык между конструкцией и дымоходной трубой. Характерно, что кладку здесь следует выполнять в ¼ кирпича.

Внимание! Во избежание типичных ошибок новичкам рекомендуется вначале сложить печь из кирпича без использования раствора и уже потом, если все нормально, заново ее переложить

Важные особенности конструкции

Из основных элементов выделяют:

  • Дымовую трубу (обязательно);
  • Отпускные и впускные каналы (не менее трех), иначе быстрый прогрев исключается;
  • Топку под полуметровые поленья;
  • Армированное основание (обязательно).

Важно знать! Сгорание газа (дыма) начинается в первом дымовом канале. Затем тепло одновременно поглощается стенками печи и по второму каналу возвращается к исходу – топке

Где уже во второй раз получает калории для перевала на третий.

Конструктивный перечень

В работу с печью сгодится кирпич керамический. Из него собираются следующие части конструкции:

  • Зольник;
  • Топка;
  • Система оборота дыма (змеевик);
  • Отсеки для чистки;
  • Дымоход;
  • Задвижка, регулирующая интенсивность тяги и сберегающая тепло.

С чего начинается постройка печи своими руками

Любая по типу печь, и даже голландка, начинает создаваться не с фундамента, а с годного к труду инструмента:

  • Мастерки;
  • Молотки каменщика;
  • Киянка;
  • Вёдра;
  • УШМ с насадкой по камню;
  • Сито (мелкая фракция);
  • Мел (для кладки).

Измерительные приспособления (рулетки, уровни, отвес).

Из материалов запасаем:

  • Глину;
  • Песок;
  • Качественный цемент;
  • Огнеупорный кирпич (рассчитывается с запасом);
  • Фурнитуру (дверки дляподдувал, топки, прочистки);
  • Колосниковую решетку (или колосники);
  • Асбестовый шнур;
  • От 200 печных кирпичей, запас приветствуется.

Всегда начинаем с базы

Начать в готовом помещении всегда проблемно. А вот позаботиться об армированном основании при заливке столбов или фундамента – это вариант подходящий.

Как бы ни сложилось, не должно быть связи между фундаментом дома и самой печью.

Кладка по указанным правилам и пунктам:

  1. Размечаем участок под будущую постройку, предварительно очистив от строительного и бытового мусора. Если печь встанет уже в готовом доме, то без демонтажа части пола не справиться.
  2. Фундамент для голландки, как и для любого другого типа, нужно рассчитать с запасом. Ориентир – это первый слой печи, поэтому от каждой стороны добавляем до 15 сантиметров.
  3. Перед заливкой нужно засыпать и утрамбовать средний слой песка в качестве песчаной подушки.
  4. Разводим в меру густой цементный раствор, компоновка 1 к 3. Полученную смесь выкладываем на утрамбованную песчаную подушку.
  5. Уже на этот слой идет сварка арматуры. Желательно выдержать шаг не менее 10 сантиметров.
  6. Готовую сетку заливаем тем же по консистенции раствором цемента.
  7. Итоговый штрих – на подсыхающий слой раствора просеиваем сухой цемент, а сверху закрываем сначала рубероидом, потом гидроизоляционным материалом.

Важно знать! Дополнительно гидроизоляцию разрешается просыпать песком, хватит слоя не более 5 сантиметров. И в процессе держим горизонт, иначе отвес покажет неприятные отклонения

Правила при сооружении голландки

Любая модификация голландки требует соблюдения некоторых правил:

  • Необходимо установить отдельный от дома фундамент. Поэтому о сооружении голландки нужно думать ещё на этапе строительства дома. Нужно найти определённое место для печи, чтобы дымоходные каналы не попали под балки или кровельные перекрытия. Если не предусмотреть строительство голландки заранее, нужно будет демонтировать полы. Фундамент нужно делать обязательно, так как у печи большой вес. Если соединить основание с фундаментом дома, то из-за разности нагрузок появятся трещины. Печь даст усадку, деформируется, дымоход сместится. В результате разгерметизации швов печь станет пожароопасной, а угарный дым проникнет в дом.
  • Фундамент обязательно закрывают гидроизолятором.

На этапе устройства топочной камеры следует применять огнеупорный кирпич высокого качества. Нельзя перевязывать его с обычным. Раствор для кладки должен быть специальным — глиняным, огнеупорным

Можно приобрести готовую смесь или сделать самостоятельно.
Важно соблюдать толщину шва — топочной камеры, не более 5 мм, всей остальной конструкции — от 5 до 8 мм.

Финишный этап

Финишные работы — это творческий этап при сооружении голландки. Если печь выложена с использованием нового красного керамического кирпича, то облицовка не требуется.

Для облицовки голландки используют клинкерную или изразцовую плитку, декоративную штукатурку. Смотрится голландка в интерьере великолепно. По цвету она может либо сливаться с интерьерным, либо контрастировать. Очень хорошо смотрится печь, выложенная мозаикой или декоративным камнем.

В прошлые столетия наружные части первых печей-голландок украшали изразцами. Обычная печь выглядела как произведение искусства.

Широкое распространение имеет классическая печь прямоугольной формы, с облицовкой из керамического кирпича. У голландок круглой формы есть ряд недочётов при эксплуатации, поэтому они встречаются реже.

После облицовки делают перерыв на две недели. Конструкция должна высохнуть. Дверку топки оставляют на это время открытой.

После того, как голландка высохнет, можно первый раз затопить печь. Не нужно торопить события. Если первую топку сделать при сырой печи, то конструкция потрескается и вся работа пропадёт.

Для первой протопки берут пятую часть от полной порции топлива. Хорошо пользоваться для протопки в тестовом режиме щепой или стружкой. Поленья нужно брать самые маленькие.

Открывают все задвижки и заслонки. В щадящем режиме печь эксплуатируют примерно 7 дней. Температура печи не должна превышать 600 градусов.

При топке низкокачественным высокозольным топливом в дымоходе голландки быстро появляется большое количество сажи. Поэтому её придётся часто чистить, но лучше подбирать хорошее топливо. Самые подходящие поленья для топки печи — из древесины не очень старого дуба, ольхи, липы, плодовых деревьев.

Постройка дымохода

Труба для отвода продуктов горения выкладывается толщиной в полкирпича, начиная с 36-го яруса печи, являющегося перекрытием. В кладке дымоходного канала допускается применять раствор с добавлением цемента М400.

Чтобы выдержать требования к пожарной безопасности, проход сквозь деревянный потолок и кровлю нужно выполнять трубой с утолщенными стенками. В перекрытии формируется так называемая разделка, а на кровле – выдра. Цель усиления стенок – обеспечить нормативное расстояние 38 см между газоходом и кровельными конструкциями из горючих материалов, как изображено на схеме.По окончании строительства дайте голландке 5—10 дней на полное высыхание раствора, затем внимательно осмотрите все швы на предмет образования трещин. Если таковые обнаружены, аккуратно заполните их глиняным раствором, предварительно расширив мастерком. В конце проверьте тягу и выполните первичное протапливание, как советует мастер на видео:

Подготовительные работы

Вес у печи немалый, поэтому делают полноценный бетонный фундамент с использованием опалубки:

  • Размечают место сооружения печи. Нужно проследить, чтобы дверь и окно не находились на одной линии и предусмотреть вывод дымохода. Размер фундамента будет больше габаритов печи на 15-20 см. Используя болгарку выполняют демонтаж покрытия деревянного пола.
  • Устраивают опалубку и заливают фундамент бетоном (верхний уровень не должен доходит до поверхности пола на 2 кирпича). Бетон армируют не только по периметру, но и вглубь. Чтобы сэкономить на материалах при устройстве фундамента, его иногда делают бутовым (используют битый камень, кирпич или любой крупный строительный мусор).
  • Далее делают перерыв в работе от 20 до 25 суток, чтобы схватился бетон.
  • Укладывают слой сложенного в несколько раз рубероида для гидроизоляции. Слои рубероида соединяют степлером. Это очень важный этап, так как голландка способна часть тепла отдавать в пол.
    На заметку. Если климатические условия таковы, что грунт промерзает до полутора метров, рекомендовано применять для теплоизоляции пласт базальтового картона.
  • Устраивают отвесы для того, чтобы печь получилась строго вертикальной. Для этого натягивают нити или верёвку, которые будут выполнять роль маяков. Если этого не сделать, каждый ряд нужно будет контролировать не только по горизонтали, но и угломером с вертикальным отвесом. Если конструкция «уйдёт в сторону», эксплуатационные характеристики печи ухудшатся.
  • Отбирают кирпичи для кладки, и выполняют кладку на сухую. Замешивают раствор на основе глины в количестве, достаточным для того, чтобы воспользоваться им за один раз. На вторые сутки этот раствор потеряет свои качества. В корыто кладут глину, заливают водой и дают время для размокания около 2 суток. Раствор размешивают, разбивая комки. До нужной пластичности доводят с помощью песка. Для повышения качества смесь замешивают строительным миксером.

Как выложить печь голландку качественно, если нет опыта каменщика? Есть одна хитрость: перед тем, как выкладывать печь на растворе, следует потренироваться «на сухую».

Советы и рекомендации

Для помещения, площадь которого составляет 40 кв. метров, можно рассчитать необходимые размеры печи. При высоте печи, составляющем 210 мм, оптимальным считается размер 780 х 580 мм.

Чтобы повысить качество кладки, перед тем, как использовать кирпичи, специалисты советуют каждый из них погружать на несколько минут в воду, что способствует удалению из них пузырьков воздуха.

Благодаря осуществлению данной процедуры, кирпич не будет впитывать раствор, что повысит качество кладки.

Так как дверные рамки, устанавливаемые в процессе кладки, подвержены температурному воздействию, перед установкой в печь голландку их необходимо обернуть асбестовым шнуром или покрыть лаком, обладающим огнеупорными свойствами.

Наиболее частой проблемой, требующей проведения ремонтных мероприятий печи, ранее бывшей в эксплуатации, является откалывание кирпича в торцах и углах печи. Чтобы предотвратить это, в процессе кладки производят отделку специализированными пластинами различной формы.

Еще одним немаловажным показателем качества и длительной эксплуатации печи голландки, по мнению опытных печников, является расстояние между трубой дымохода и перекрытиями крыши. В идеале оно должно быть не меньше 15 см.

Специалисты рекомендуют для малых конструкций сооружать стены толщиной в один кирпич, и в два кирпича для более массивных конструкций. Только данная толщина сможет обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальном топливном расходе, характерные для печи голландки.

Как бороться с конденсатом

При сжигании дров на стенках дымохода оседает смоляной конденсат, который стекает вниз и образует в печи своеобразные сталактиты. Конечно, частично эти сталактиты сгорают, но некоторая их доля затвердевает и создает препятствие для потока выходящих газов.

Во избежание этого можно делать следующее:

  • предварительно просушивать дрова;
  • повысить температуру горения;
  • время от времени производить прожиг конструкции до «красного каления».

Нейтрализовать подобные негативные факторы невозможно, зато их можно уменьшить.

Сборку дымохода нужно проводить против движения газов – так большая их часть будет сжигаться.

Дымоход должен быстро демонтироваться при необходимости. Для этого его соединяют саморезами.

Можно поэкспериментировать с различными режимами горения, подобрать оптимальную температуру. Для визуальной оценки сгорания топлива нужно осмотреть топочную камеру после остывания. Если образовались сталактиты, значит, нужно повысить температуру.

Плюсы и минусы голландки

Плюсы:

Небольшие изменения практически не влияют на ее прочность и эффективность, главное, чтобы больших изменений не было.

Она достаточно функциональна: голландскую печь можно сделать просто отопительной, можно установить и варочную поверхность. От этого теплоотдача не изменится если не нарушать технологии дымоходов.

Очень компактные габариты – размер голландской печи можно уменьшить до 0,5х0,5 м. Ну это если совсем мало места.

Экономный расход строительного материала – на обычную большую голландку понадобится 650 шт. кирпича, а если сравнить, хотя бы с обычной русской печью – на нее понадобится не меньше 1300 кирпичей. Теплоотдача же большой голландской печи, как и у большой русской печки, на которую понадобится 2500 кирпичин

Небольшая масса печи, вследствие экономного расхода строительного материала: что очень важно при подсчете допустимой массы для многих видов междуэтажных перекрытий. Особенно это учитывалось в Голландии, когда современных перекрытий еще не было

Растяжение над топочной части по высоте не влияет на КПД печки, и не ухудшает ее действия. Голландскую печь можно “растянуть” на 2 и более этажей. Были случаи трех и четырехэтажных голландок

Использование различных материалов: толщина у стенок маленькая и сама конструкция голландки не особо чувствительна к тепловой деформации. Поэтому качественный и огнеупорный кирпич используют только для выкладки топки. В современном мире, на многих дачах, да и во многих домах встречаются голландки, построенные даже из пустотелого кирпича или из железняка (пережженный кирпич), теплоотдача не уменьшается, главное выполнить топку из огнеупорного кирпича.

Практичный перепад температуры и достаточно простой газоход: что позволит встроить или нагревательный элемент для подогрева воды или духовой шкаф.

Достаточно быстрая нагреваемость голландской печи и ее способность медленно остывать. Если ее использовать не для варки допустим, а для отопления помещения, то расход топливных материалов на поддержание температуры помещения, минимален.

Нет необходимости регулярной топки или разгонной про-топки. Если использовать голландку, к примеру, на дачном участке, то не придется опасаться за трещины на печке после долгого отсутствия. Постоянство ее использования ничем не ограничивается.

Огромная теплоотдача, голландская печь способна отопить 60 кв. м, тогда как обычная русская печь может обогреть около 45 кв.м.

Минусы:

  • КПД голландки оценивается ± 40%.
  • Если забыли закрыть заслонку после топки то будет действовать принцип сифона, холодный воздух мгновенно затягивает, тем самым способствует полному остыванию. Но это в основном минус канального типа печей.
  • Не практична при использовании быстро сгорающего топлива: веток, соломы, камышей. Гореть будет очень хорошо, но проку не будет, так как тепло будет выходить на улицу. Для оптимальной работы необходимо тление. Именно так возможно прогреть все ходы и соответственно получить большую теплоотдачу.
  • Не очень высокая теплоемкость. Для поддержания определенной температуры необходимо около двух топок в сутки, а в зимний период больше.
  • Если в работе использовать топливо высокозольного типа, то это способствует оседанию сажи в дымоходах. Европейские города, до самого ХХ века, страдали самой распространенной бедой загораниям сажи. А вот трубочистам, зато работы хватало.
  • Не практична в плане перетопки: если такое происходит, начинается выделение угарного газа.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий