Печь голландка своими руками

Особенности эксплуатации

Характерным признаком печей-голландок является увеличенная протяжённость дымоходных каналов. Именно благодаря этому печь так хорошо работает на теплоотдачу. Но в то же время при таком устройстве газохода возрастает вероятность проникновения угарных газов в жилое помещение

Чтобы этого не происходило, важно соблюдать правильный режим топки: температура нагрева корпуса не должна превышать 60о по Цельсию

Чистка и ремонт печи

Чтобы голландка работала без сюрпризов, необходимо следить за её техническим состоянием:

  • ежедневно очищать от золы топки и поддувала;
  • раз в год выполнять профилактическую очистку печной трубы;
  • раз в 4–5 лет проводить ревизию внутренних и наружных стен, при обнаружении трещин — устранять.

Построить голландскую печь самостоятельно без посторонней помощи под силу каждому человеку. Соблюдая описанные рекомендации и следуя схемам порядовки, отопительный агрегат легко сложить за 1 неделю.

Разновидности голландок

Самая простая голландская печь лишена поддувала. Мы уже говорили, к чему это приводит и для чего её нужно оснащать этим элементом. Поэтому все современные образцы в обязательном порядке содержат поддувала и колосниковые решётки. Но и это ещё не всё – одним из необязательных атрибутов всё чаще становится ниша с варочной поверхностью. Она располагается над камерой сгорания (топкой) и служит для приготовления еды или её поддержания в подогретом состоянии.

Голландка может иметь любую форму, например, прямоугольную. Круглая печь из кирпича придётся по душе тем, что хочет сделать отопительный агрегат более красивым и соответствующим интерьеру. Многие люди отделывают печки облицовочным кирпичом, штукатурят или покрывают их декоративной кафельной плиткой – под старину. Что касается лежанок, то они здесь отсутствуют.

Типичный аналог голландки – это металлическая печь-контрамарка фабричного производства. Она круглая, высокая и не занимает много места в помещениях.

Подробная схема-порядовка

Перед началом кладки нужно опустить партию кирпичей в воду. Это мера в дальнейшем предотвратит вытягивание влаги из раствора и лучшую сцепку. Первые два ряда, которые выкладывают до уровня чистового пола, в схему не входят.

Описание порядовки печи голландки с плитой:

  • 1 ряд кладут сплошным слоем,  на уровне поверхности пола. Следует сложить его максимально аккуратно, чтобы вся дальнейшая конструкция вышла ровной.
  • 2 и 3 ряды тоже выкладывают сплошным слоем, проверяют кладку по горизонтали.
  • В 4 ряду закладывают поддувало, выдерживая зазор 0,5 см, в него вкладывают асбестовый шнур. Он нужен для того, чтобы металлический элемент при тепловом  расширении не расколол кирпичи. Для укрепления дверки между кирпичами в раствор закладывают пруты. Кладку выполняют справа налево. Перевязку шва выполняют в полкирпича.
  • В 5 и 6 рядах следует перекрыть часть поддувала и зольника. С этой целью распиливают кирпич вдоль и пропускают под кладку металлическую пластину размером 0,35х0,4 см.

  • В 7 ряду формируют топку из огнеупорного кирпича и монтируют топочную дверку. Укладывают колосник, зазор у шва оставляют в 0,3-05 см. Кирпич задней стенки топки кладут под углом. Зазор нужно заполнить песком.
  • В 8 ряду перекрывают поддувальную дверку, формируя зольник.
  • С 9 по 14 ряды выкладывают топливную камеру огнеупорным кирпичом.
  • В 10 ряду перекрывают кирпичами топочную камеру. Следующим этапом нужно будет укладывать варочную панель, для этого подготовить кирпичи. В них прорезают бороздки 0,5 см, которые позволят расширяться металлу и не разрушать печь. Края варочной панели закрепляют стальным уголком.
  • 11-13 ряды — выкладывают зону над плитой.
  • 14 ряд выкладывают как 13, но в кирпичах прорезают бороздки, в которые вставляют стальной уголок. На него надо будет поставить кирпичи следующего ряда.
  • 16 и 17 ряды выкладывают как 15-й, но в нём устанавливают дверку для прочистки дымохода. Также предусматривают зазоры и прокладывают асбест.
  • 18-22 ряды — кладка дымового оборотного канала и его перекрытие.
  • В 23 ряду устанавливают шиберную заслонку в дымоход. Подгоняют под размер кирпичи, между металлом и кирпичом прокладывают асбест.
  • В 24 и 25 рядах объединяют опускной и подъёмный каналы.

В 26 ряду начинают формирование дымохода

На данном этапе важно, чтоб внутри дымохода поверхность получалась как можно более гладкой. Раствор сразу счищают, чтобы он в дальнейшем не ухудшил тягу

27 и 28 ряды идёт прокладка дымохода, кирпич сдвигается на 40 мм для сужения конструкции. 29-30 ряды продолжают кладку дымохода и устанавливают шиберную заслонку для регулировки тяги. Зазор в 0,5 см оставляют запас для расширения металла

Прокладывают асбест. В 31 ряду уменьшают размер дымохода до первоначального. С 32 ряда идёт кладка дымовой трубы. Не доходя 3 ряда до кровли делают «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции от пожара. Толщина трубы — полтора кирпича.

Зазор в 0,5 см оставляют запас для расширения металла. Прокладывают асбест. В 31 ряду уменьшают размер дымохода до первоначального. С 32 ряда идёт кладка дымовой трубы. Не доходя 3 ряда до кровли делают «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции от пожара. Толщина трубы — полтора кирпича.

Правила устройства голландки

Независимо от размеров и конструкции голландка строится по одинаковому принципу. Первым правилом является устройство отдельного фундамента. Лучше всего запланировать кладку печи на этапе строительства дома. Это позволит спроектировать дымоход и вместе прохода через перекрытия установить балки согласно всем нормам.

В ином случае создание основания потребует частичный демонтаж напольного покрытия.  Конструкция не должна соединяться с основным фундаментом дома. Помимо этого при сооружении печки стоит следовать таким правилам:

  • поверх основания укладывается гидроизоляционный материал;
  • для возведения стоит использовать кирпич высокого качества;
  • порядовка печи голландка с плитой своими руками проводится с использованием глиняного раствора, обладающего высокой жаропрочностью;
  • толщина шва топки не должна быть больше 5 мм;
  • шов основной конструкции составляет от 5 до 8 мм.

Также не стоит забывать об основных правилах безопасности:

  • перед печкой укладывается асбестовая плита, позволяющая предотвратить возгорание от искр;
  • периодически проводится чистка дымохода;
  • между стенами и голландкой укладывается огнеупорный материал;
  • вблизи отопительного устройства не должно быть быстро воспламеняющихся предметов интерьера;
  • в конструкции не стоит перебарщивать с металлическими элементами.

Перед строительством нужно разработать чертеж конструкции

Несколько важных советов по кладке голландки

  • Перед тем как положить очередной кирпич, обязательно окуните его в воду секунд на 15. Это необходимо, чтобы он не вытягивал влагу из песчано-глиняного раствора.
  • По возможности сильно надавите на кирпич, укладывая его. Благодаря этому давлению раствор сможет заполнить шов под кирпичом полностью. Лишний выступивший раствор уберите, а шов разровняйте.
  • Соблюдайте правило перевязки швов: вертикальные швы смежных по высоте рядов не должны совпадать, то есть образовывать прямую линию.
  • После каждого ряда проверяйте правильность углов, перевязку швов, а также соответствие вашей кладки выбранной схеме.
  • Не спешите сложить голландку за день. Рекомендуем вам за раз выкладывать не более 5-и рядов. Окончив работу, очистите внутреннюю часть печи от упавшего туда глиняного раствора.
  • Для топки используйте только огнеупорный кирпич, а вот для самой печки подойдет любой материал.

Печь-голландка имеет столько разновидностей, что количество их не скажет даже самый опытный печник. Схемы порядовки «голландки» и пояснения к ним описаны в данной статье>>>

Один из вариантов изготовления печи своими руками

Для отопительно-варочной печи, как весьма практичного варианта для дачи или загородного дома, порядовка выглядит так:

Голландка отопительно-варочного типа — оптимальная конструкция для загородного дома

Так как при укладке требуется определённая точность, мастера смачивают каждый кирпич в воде. Благодаря этому влага из раствора не высасывается. Обычно в корыто с жидкостью окунают сразу все кирпичи для одного или двух рядов. И по мере использования добавляют новые.

Особо следует обратить внимание на гидроизоляцию между фундаментом и корпусом голландки. Она делается из рубероида в два слоя перед первым рядом. Некоторые советуют выкладывать первый ряд из теплоизоляционных кирпичей, так как у этого вида печи большая часть тепла может уходить вниз

Некоторые советуют выкладывать первый ряд из теплоизоляционных кирпичей, так как у этого вида печи большая часть тепла может уходить вниз.

Изолятором служит рубероид, толь или другие синтетические материалы

Порядок работы:

  1. Первый ряд выкладывают сплошной поверхностью. Нужно правильно соблюдать перевязку, как указано на схеме.
  2. Второй и третий ряды также сплошные, но порядок расположения в них кирпича иной. В результате получается монолитная печная основа, по которой равномерно распределяется нагрузка.

  3. В четвёртом ряду установливают дверцу зольника. При монтаже рекомендуется применять асбестовый шнур, который наматывается на торцевую сторону рамки толщиной 4–5 мм. Крепить дверцу можно несколькими способами, но оптимальным считается вариант с использованием специальных лапок.

  4. Пятый ряд такой же, как и четвёртый. Кладку ведут от правого угла с перевязкой в полкирпича.

  5. На шестом ряду перекрывают зольную камеру с использованием стальной полосы.
  6. Седьмой ряд — начало топки, которую необходимо выложить шамотным кирпичом. Тут же ставят дверцу топки.

  7. Устанавливают колосники с зазором для теплового расширения 4–5 мм.
  8. Восьмым рядом завершают перекрытие зольника, а на 9–14 формируют топливную камеру из шамотного кирпича.
  9. В десятом ряду перекрывают топочную камеру и устанавливают специально изготовленные кирпичи для монтажа варочной плиты. Отверстия на металлической пластине вырезают болгаркой.

  10. До 13 ряда формируют пространство над плиткой. Кирпичи выкладывают строго по схеме.
  11. В 14 ряду монтируют кирпичи с бороздками, в которые вставляют металлический уголок, поддерживающий вес следующих уровней.
  12. Пятнадцатый ряд перекрывает выемку над плитой, а в 16 и 17 расположена дверца для прочистки дымохода. Установка аналогична всем предыдущим чугунным элементам.

  13. С 18-го по 22-й ряд делают дымоходный канал.
  14. В 23 ряду устанавливают печную задвижку на дымоходном канале. Для этого кирпичи подгоняют так, чтобы между кладкой и металлом оставалось место для асбестовой прокладки.

  15. В 24 и 25 рядах соединяют нисходящий и подъёмный каналы, а в 26 – 28 формируют дымоход. По ходу кладки делают футеровку внутренней поверхности каналов. Это улучшит проходимость газов и создаст нормально функционирующую тягу.

  16. В 29 и 30 рядах устанавливают задвижку, регулирующую общую тягу в дымоходе.
  17. Перекрывают задвижку и формируют выход дымохода.

Если в доме пол из дерева, в целях пожарной безопасности необходимо установить предтопочный фартук. Изготавливается он из листового железа, толщиной от 0,5 мм. Размер подбирается так, чтобы древесина была защищена от искр и углей, которые могут вылетать из топки. Под металл дополнительно настилают асбестовую прокладку.

Асбестовая прокладка создаёт дополнительную защиту пола от возгорания

После завершения кладки необходимо как следует просушить печь. Это может занять время от недели до двух, в зависимости температурных условий. На это время нужно оставить открытыми все задвижки и дверцы. Можно поставить включённую электрическую лампу в топку для ускорения процесса.

Примечание

В соответствии со СНиПом 1991 года, печи в бревенчатых строениях, допустимы лишь тогда, когда этажность здания не превосходит двух этажей. Учитывая это, температура стенок голландки должна быть не более 60 градусов.

Эти агрегаты предназначены для обогрева, как правило, одного-двух помещений. Их размеры варьируются в зависимости от обогреваемой площади. Например, для комнаты площадью 20 м2 вполне достаточно печи размерами 750 х 750 х 2000 мм при условии, что дом хорошо утеплён . Такая печь, сложенная в углу комнаты, занимает очень мало места, а облицованная керамической плиткой, да ещё и со стеклянной топочной дверкой , может стать настоящим украшением интерьера. Для двух помещений нагреваемая поверхность печи удваивается. Такую печь ставят на границе смежных комнат, и в данном случае есть смысл подумать, не сделать ли её отопительно-варочной. Это так называемые «шведки». Являясь многофункциональными, они идеально подходят для дачников -любителей делать заготовки, сушить грибы-ягоды и пр. Некоторые печи имеют два режима работы: летний и зимний . Летний режим позволяет пользоваться варочной плитой, не нагревая всю печь целиком. Зачастую это выручает при длительных отключениях электричества. А теперь мы переходим к самому интересному. Это комбинированные печи-камины универсальные отопительные устройства, сочетающие в себе практичность печей и эстетику каминов. Включение камина в конструкцию печи почти всегда связано с необходимостью разработки проекта. Увеличенное сечение дымохода трубы печи- камина позволяет подключить к нему дополнительные отопительные устройства на верхнем этаже дома (металлические печи и камины заводского изготовления).

Эксплуатация и обслуживание голландских печей, чистка

Если не брать в расчёт уголь, то лучшим топливом для твердотопливных печей всегда считались сухие берёзовые дрова, и голландка в этом вопросе также не является исключением. Опытные печники советуют каждую десятую топку проводить поленьями из осины с влажностью не более 5%, поскольку это способствует очищению каналов и дымохода печи от сажи.

Нет лучшего топлива для голландки, чем сухие берёзовые дрова

Интенсивность горения регулируют при помощи поддувальной дверцы и заслонки дымохода. Чёрный дым на выходе из трубы свидетельствует о том, что голландка перешла в режим газогенератора. Поскольку это происходит при недостатке кислорода, то устранить подобное явление поможет подача дополнительного количества воздуха в зону горения. Для этого дверцу поддувала приоткрывают. Если же в топливной камере вовсю бушует пламя, а печь начинает гудеть, то это говорит об избыточной тяге. В этом случае часть горячих газов будет попросту вылетать в трубу, не успевая отдать своё тепло стенкам отопительного прибора. Надо помнить о том, что режим работы голландских дровяных теплогенераторов — неспешное горение, практически тление. Чтобы снизить интенсивность пламени, достаточно немного прикрыть подачу воздуха. Помните о том, что правильно отрегулированный режим позволит экономить до 25% топлива.

Чистку галланки проводят один раз в сезон. Для этого открывают дверцы или кирпичные заглушки прочистных каналов, после чего щётками и шпателями с длинными ручками соскребают нагар со стенок и удаляют при помощи узкого металлического совка. Некоторые «светлые головы» рекомендуют выжигать дымоход при помощи легковоспламеняющихся веществ — ацетона, бензина, керосина и т. д. Этого делать не рекомендуется, поскольку возгорание сажи и её выброс из дымохода может привести к пожару. Не следует также прислушиваться и к советам некоторых «экспертов», которые рекомендуют для чистки каналов сжигать таблетки нафталина. Во-первых, эффективность этого способа чрезвычайно мала, а во-вторых, это вещество при сгорании образует сильнейший канцероген, вдыхание которого может нанести вред здоровью. Не зря в Европе прошлого века была столь популярной профессия трубочиста — ручной способ чистки дымоходов и каналов печи и по сей день считается наиболее эффективным и безопасным.

Этап 4. Кладка

Внимание! При кладке каждый кирпич следует помещать в воду секунд на десять. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не поглощали влагу из глины

Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида

Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности. после чего сбрызгивается небольшим количеством воды

Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида. Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности. после чего сбрызгивается небольшим количеством воды.

По завершении подготовительных работ можно приступать непосредственно к кладке.

Ряд №1. Первый ряд кладется «насухую», без раствора. Для этого потребуется двенадцать кирпичей – они кладутся, проверяются монтажным уровнем и лишь после этого покрываются незначительным слоем раствора.

Ряд №№2,3. Кирпичи ложатся плашмя, в этот раз на раствор (дальше их нужно выкладывать «на ребро» вплоть до верхней части топки).

Ряд №№4,5. Используются шамотные кирпичи, зачастую желтого цвета. Параллельно формируется подкладка для перегородки дымоходного канала. Задняя стенка выкладывается из «вышибного» кирпича, уложенного «насухую».

Внимание! Раствор не нужен, т. к

этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от сажи

Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать дополнительной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции

этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от сажи. Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать дополнительной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции.

Также на этом этапе нужно установить дверку для топливника. Желательно ее обмотать асбестом, хотя в последнее время этот материал достаточно трудно найти. В качестве альтернативы можно использовать любой другой негорючий материал. Для фиксации дверки используется стальная проволока, которая вставляется в кладочные швы.

Ряд №№6,7. Здесь все делается так же, как в четвертом ряду. Порядовка может несколько меняться еще до верхней части дверки, но в данном случае все зависит от высоты будущей конструкции. По завершении обвязки дверки (зачастую это происходит при укладке седьмого ряда) кирпичи опять раскладываются плашмя. Перевязка все время контролируется, периодически проверяются горизонтальность и месторасположени е каждого угла печи.

Внимание! В седьмом ряду кирпич укладывается плашмя, а тыльная стенка остается «на ребре». Способ укладки кирпичей меняется, лишь начиная с восьмого ряда

Ряд №8

Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную

Ряд №8. Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную.

Ряд №9. Кирпич смещается назад (примерно на 1/2 ширины). Поверх девятого ряда укладывается какой-нибудь негорючий материал (к примеру, шнур из асбеста), на который устанавливается варочная плита (если она предусматриваетс я конструкцией).

Укладка уплотнителя для варочной плиты

Ряд №10. Далее возводится основание под дымоходную трубу. Если строится голландка легкой модификации, то в качестве дымохода лучше использовать металлическую трубу, поскольку кирпичная конструкция будет чересчур тяжелой.

Ряд №11. На данном этапе вкладывается задвижка, предварительно уплотненная асбестом. Параллельно формируется стык между конструкцией и дымоходной трубой. Характерно, что кладку здесь следует выполнять в ¼ кирпича.

Внимание! Во избежание типичных ошибок новичкам рекомендуется вначале сложить печь из кирпича без использования раствора и уже потом, если все нормально, заново ее переложить

Современная отопительно-варочная печь-голландка

Чтобы максимально повысить функциональность очага, печники дополнили его варочной плитой и духовкой. Такая модификация стала достойной альтернативой многофункциональной, но громоздкой и дорогостоящей русской печке.

Чугунную плиту монтируют на высоте третьего, четвертого или пятого ряда от топки. Плита располагается в нише высокой конструкции, но такой дизайн эффектно смотрится и достаточно удобен для использования устройства по назначению.

Духовой шкаф из чугуна помещают над топкой. Для этой цели проще всего купить готовый аксессуар. Если нужна печь голландка с плитой и духовкой, компактные размеры конструкции немного расширяют. Духовой шкаф встраивают параллельно с дверцей топочного отделения, а варочную поверхность располагают над топкой.

Современному человеку нужны не только тепло и пища, но и зрелища.

Ответом на возросшие потребности стали печи голландки с каминными топками, закрытыми прозрачными дверцами из огнеупорного стекла.

Чтобы построить каминную голландскую печь своими руками, следует немного расширить основание конструкции. Формирование зольника и дымохода начинают уже на втором ряду кладки, здесь же предусматривают отверстия для чистки.

Неопытные мастера, начиная вникать в процесс постройки домашнего очага, нередко сталкиваются с проблемой: те конструкции, на которые хватает знаний, становятся неинтересными, а сложные и функциональные печи требуют мастерства.

Выход здесь один – доверить работу профессионалу и внимательно понаблюдать за процессом, набираясь недостающих знаний.

Конструктивные особенности

У голландки нет колосниковой решётки. В отличие от многих других моделей печей, она имеет несколько дымовых каналов. Нет поддувала. Эта особенность не даёт топливу интенсивно разгораться. Поэтому дрова прогорают медленно, равномерно и долго отдают тепловую энергию помещению. То есть конструкция печи подходит по своим эксплуатационным характеристикам к печам длительного горения. Кислород для горения поступает через дверку топливника.

По форме голландка вытянута вверх. У топки прямоугольная форма. В классическом исполнении функция у голландки — отопительная. Варочная панель, духовка и лежанки были добавлены умельцами уже позже. Таким образом, со временем стандартный вид голландки преобразился.

У печи очень тонкие стены — в полкирпича. Эта особенность позволяет конструкции быстро прогреваться. Продукты сгорания, проходя по длинному дымоходу, отдают тепло стенкам и выходят на улицу. Конструкцию печи можно изменять, главное — соблюдать основные пропорции и сохранять принцип действия.

Принцип работы голландки заключается не в том, чтобы заставить поленья гореть сильным пламенем, они должны интенсивно тлеть. Если огонь будет сильным, дымовые газы выйдут по дымоходным каналам на улицу очень быстро и не успеют передать тепловую энергию стенам. Поэтому в топочную камеру не следует загружать мелкие поленья, стружки, опилки и другие быстро прогорающие типы топлива. При правильной топке печи, она прогреется быстро и будет длительно отдавать тепло помещению. Температура наружной поверхности стены обычно составляет около 60 градусов.

Как правильно топить голландку? Сначала убедиться, что в топливной камере и зольнике нет золы. Топливо следует поместить на решетку. Топливо обязательно должно быть сухим. Перед тем как поджигать поленья, прикрывают поддувало. Полешки раскладывают горизонтально, ровными рядами. Затем дверку топки нужно закрыть и открыть поддувало.

Советы начинающим мастерам от профессионалов

Чтобы лучше разобраться в том, как класть печь голландку и совершить как можно меньше ошибок, стоит прислушаться к следующим советам мастеров со стажем:

  • Если площадь помещения, в котором будет устанавливаться голландская печь, равняется 40 м2, то есть возможность определить оптимальные размеры печи. Для печи, высота которой равняется 210 мм, приемлемыми считаются размеры 780×580 мм.
  • Для того чтобы кладка получилась как можно качественнее, перед укладкой кирпичей специалисты рекомендуют каждый из них опустить на несколько минут в воду – за это время из них удаляться лишние пузырьки воздуха. Это поспособствует тому, что во время кладки кирпич не будет впитывать слишком много влаги, вследствие чего она получится более качественной.
  • По причине того, что монтируемые во время кладки дверные рамки боятся высоких температур, перед установкой их в печь они либо покрываются лаком, либо оборачиваются в асбестовый шнур. Эти материалы, как известно, обладают огнеупорными качествами.
  • Чаще всего во время ремонта печи, которая была в эксплуатации, откалывается кирпич на торцах и углах, который потом придется восстанавливать. Чтобы такая проблема не возникала, во время кладки кирпича желательно провести отделку особыми пластинами всевозможных форм.
  • Есть еще один достаточно важный показатель качества, гарантирующий продолжительную эксплуатацию голландской печи. Специалисты рекомендуют соблюдать расстояние между дымоходом и кровельным перекрытием. Нужно стремиться к тому, чтобы оно было более 150 мм.

Выводы

Не стоит думать, что строительство печи голландки является совсем простым и может быть с легкостью выполнено без наличия навыков и опыта. Скорее, наоборот – это процесс, который потребует от мастера не только технических знаний, но и внимательности к деталям, аккуратности и усердия. В нашей статье мы постарались привести как можно больше практических рекомендаций от опытных печников, чтобы облегчить вам процесс изучения данного процесса. Надеемся, что она поможет вам избежать распространенных ошибок и сделать качественную и функциональную печь своими руками. Стоит отметить, что все рекомендации продиктованы не только опытом, но и техникой безопасности. Поэтому не стоит экспериментировать со строительством печи, иначе не избежать серьезного риска не только для здоровья, но и для жизни.

Плюсы и минусы

У любой печи есть достоинства и недочёты. Не исключение и печь-голландка. По конструкции она не сложная. В сравнении с традиционной русской печью преимущество голландки выражается в том, что она гораздо быстрее становится горячей, а компактные габариты позволяют построить её в любом помещении. Голландка более экономичная, когда приходится подсчитывать расходы на строительные материалы. Если небольшая русская печь сложена из 1200-1300 кирпичей, то голландке нужно всего 700 штук. То есть при необходимости постройки экономичной печи, выбор окажется в пользу голландки.

Для тех, кому нужна печь для загородного дома, где нужно прогреть помещение в короткое время, голландка будет незаменима. В русской печи топливо должно гореть несколько часов, прежде чем в помещении станет тепло. Печь голландку для дачи можно растопить за полчаса. Загружать топку можно сразу «по полной программе» и получить максимальный КПД.

Достоинства голландки следующие:

  • Печь можно модифицировать, добавив полезными опциями — баком для воды, духовым шкафом, каминной топкой, лежанкой.
  • Компактность, небольшие габариты. Нормальная хорошая печь с высокими тепловыми характеристиками занимает площадь 50х50 см.
  • Очень быстро прогревает помещение. Тепло равномерно распространяется на верхние этажи.
  • Затраты на возведение конструкции минимальны. Дорогой огнеупорный кирпич идёт только на топочную камеру. На всю остальную часть печи можно использовать строительный материал, бывший в употреблении.

Недостатки у печи-голландки тоже имеются:

  • Если сравнивать с русской печью, то КПД не большой — 40-45 процентов, если эксплуатировать правильно.
  • Есть вероятность того, что дымоходные каналы затянут холод с улицы.
  • Печь над часто протапливать, не менее двух раз в день.
  • Расход топлива большой. Если не проследить за вьюшкой и оставить её в открытом состоянии, голландка быстро начнёт остывать.
  • Если голландку топить без меры, то угарный газ может пойти в помещение.

Модели голландки, которые популярны в настоящее время:

  • с функцией камина;
  • с духовкой для выпечки и варочной панелью;
  • с баком для нагрева воды;
  • печи с лежанкой.

Разновидности голландских печек

Классическая конструкция

На основе простенькой голландки умельцы способны создать настоящие произведения искусства. Внешняя поверхность может быть отделана изразцами, натуральным камнем и иными материалами. Чтоб сэкономить пространство, большинство печек сооружают угловыми. Вариантом квадратного устройства является круглая печь-голландка. Их чаще исполняют в футлярах – металлических кожухах. Можно купить и готовые агрегаты, например, Weber GBS.

Изначально печь представляла собой только обогревательный прибор. С течением времени конструкция совершенствовалась, стали появляться варианты с камином, плиткой, духовым шкафом и даже с лежанкой. Последнюю модель обычно устанавливают между кухней и жилой комнатой, что позволяет теплу после обогрева кухни переместиться в жилую часть, где владелец может отдохнуть.

Классическая голландка

Устройство такого типа – прекрасный выбор для дачи. Быстро прогревает помещение, медленно остывает, простое в укладке, экономичное в материалах. Для работы печи требуется заготавливать дрова либо уголь. Как правило, подобные агрегаты шестиканальные. Укладка выполняется на фундаментное основание по простой схеме.

Печь-камин

Голландка с камином

Чтобы обогреть дом и создать уют, голландскую отопительную печку превращают в камин. Кладка отличается от классической тем, что вместо чугунной дверки на камере сгорания устанавливают жаропрочную стеклянную створку необходимой величины. Чтобы выдержать каминный стиль, печник скругляет углы у кирпича, прорабатывает геометрию, увеличивает фундамент и на втором ряду кладки сооружает зольник и дымоход.

С духовкой

Духовое отверстие располагается над топочной камерой и под варочной поверхностью. Из-за этого немного меняются стандартные габариты голландки и увеличиваются расходы материалов. С ее помощью можно приготовить большее количество блюд при одинаковом расходе дров. В печной духовке выпекать торты сложно из-за отсутствия регулятора температуры, но другие блюда: хлеб, пиццы, пироги, овощные и творожные запеканки, мясо – получаются на ура.

Варочная голландка

Чтобы использовать печку для готовки еды не в духовке, на пятом ряду кладки ставят варочную поверхность из чугуна над топкой. Между металлом и кирпичом прокладывают слой огнеупорного раствора на основе глины. Зону над варочной поверхностью кладут на уголок из металла. Печка-голландка с варочной плитой хороша на даче для консервации овощей: ее применяют для стерилизации банок и готового продукта.

С водяным контуром

Подобное устройство отапливает гораздо больше помещений и обеспечивает горячим водоснабжением весь дом. В печной массив встраивают металлический котел с теплоносителем, нагревающийся напрямую от горения дров. Одна труба отходит от котла и служит для разведения нагретой воды по дому. Водяной контур, проходя по стенам всех комнат, возвращает жидкость обратно в нагревательный резервуар.

Устройство и элементы

Принцип работы этой отопительной системы основывается на длинном извилистом дымоходе, который позволяет обогревать несколько этажей при использовании единственной конструкции.

Голландка состоит из топки и длинного извилистого дымохода. Так же в конструкции продумано поддувало и несколько дверок. Всего в голландке используется несколько элементов:

  1. Поддувало и поддувальная дверка,
  2. Топка и топочная дверка,
  3. Камера для сбора сажи и прочистная дверка,
  4. Дымоход,
  5. Задвижка,

Каждый элемент выполняет свою роль и позволяет круглой конструкции достигать максимального уровня мощности посредством распределения небольшого количества дыма по всей отопительной системе в равномерном количестве.

Конструкция голландки предусматривает так же соблюдение определенных правил, для сохранения пожарной безопасности и обеспечения комфортной эксплуатации.

Пример конструкции

Общее устройство печи-голландки

В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.

Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят изнутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов

В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.

Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)

Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой,  на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.

Возможно, вам будет интересно узнать про печь-шведку.

Достоинства и недостатки

Начинаем с плюсов:

  • На кладку печи-голландки требуется немного материала — примерно в два раза меньше, чем на аналогичную русскую печь. Следствием является малый вес, который выдерживают без особых проблем почти все типы перекрытия.
  • Конструкция ее такова, что ее можно «подгонять» под требуемые размеры, не особо опасаясь значительного ухудшения показателей. Минимальный размер голландки — 50*50 см. 
  • Она нетребовательная к качеству материалов: запас прочности и конструкция таковы, что печи-голландки не боятся возможных тепловых деформаций. Желательно использовать качественный шамотный кирпич для кладки топки, для корпуса можно брать любой мало-мальски нормальный полнотелый керамический.
  • Пластичность конструкции: в зону дымовых каналов можно встраивать водогрейный бак, духовку.
  • Каналы над топкой можно вытягивать на несколько этажей: два и даже три этажа — не проблема.
  • После долгого простоя голландки, ее не нужно медленно греть. Сразу можно топить на прогрев помещения: трещин не будет. Причем разогревается она быстро, а остывает (если не забыли закрыть заслонку) медленно.

Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:

  • Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
  • Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
  • Невысокий КПД — порядка 40%.
  • Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
  • Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.

Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.

А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий