Строим щиток отопительный. Инструкция.В итоге, когда все работы были выполнены, получилась вот такая печь

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

1 ряд – полностью выложен кирпичом.
2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи. 6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала

  • Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
  • Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
  • На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
  • В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

  • На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
  • На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
  • На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
  • Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
  • Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

  • 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
  • На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
  • На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
  • 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
  • На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
  • Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

Железные варочные и отопительно-варочные печки имеют одно несомненное преимущество — компактность. Подобный агрегат не будет занимать много места в вашем доме либо на даче. Дабы повысить эффективность стальных и чугунных печей, используется кирпичный отопительный щиток.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

1 ряд – полностью выложен кирпичом.
2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи. 6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

  • Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
  • Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
  • На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
  • В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

  • На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
  • На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
  • На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
  • Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
  • Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

  • 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
  • На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
  • На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
  • 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
  • На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
  • Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Разновидности кирпичных печей


Для вытяжки дыма используют кирпичные или стальные трубы При выборе модели печи для дома из кирпича с плитой учитывают потребность в готовке и отоплении. На даче больше нужна только плитка для варки, если владелец не живет там круглый год. В доме определяют площадь, которую можно выделить под печь, от этого зависит величина строения.

Учитывают возможность установки печной трубы, способ вывода ее на улицу, вариант прохода сквозь перекрытие. Если дом только в проекте, фундамент для печи предусматривают заранее.

Распространенные виды кирпичных очагов для дома:

  • конструкция по шведской технологии;
  • малая печка для варки;
  • печь Кузнецова.

Для маленькой кухни подходит малогабаритная конструкция. Высота камина или печки с плиткой зависит от помещения и модели.

Шведская печь


Шведская печь Вариант отличается эффективностью расходования топлива и быстрым нагревом. Используется в небольших домах круглогодичного жительства, или ставится для дополнительного обогрева дальних комнат. Особенность строения позволяет обогревать поверхность пола рядом с конструкцией. В шведку можно вставить котел для организации контура ГВС.

Строение имеет канальную систему, но также снабжено нишами, которые работают по типу колпаков. Сначала прогревается нижняя ниша, затем просторная верхняя полость. Для повышения температуры используют первый, второй и последний жар. Из топки горячий дым поступает вниз, а вместо дымохода под духовкой сооружают переток. Если дрова перегорели, нужно перевести задвижку в закрытое положение.

Малая варочная печка


Малая варочная печь В малогабаритную печь для отопления встраивают нишу, где располагают варочную плоскость. Во вторую нишу помещают духовку или емкость для подогрева воды. Печь-плита из кирпича используется для сушки продуктов, одежды.

В строении предусматривают отделения:

  • топки;
  • двух функциональных ниш;
  • дымовых каналов;
  • поддувала;
  • отверстий для обслуживания дымовых каналов и трубы.

Дверки для топки, задвижки, уголки для обрамления используют заводского изготовления, а духовку и нагревательный водяной бак сваривают из металлического листа. Малютку-печь размером 0,64 х 0,51 или 0,89 х 0,51 м можно располагать в углу или по центру кухни. Для отопления смежных комнат такую конструкцию ставят в стенном проеме. Очаг размещают на сплошном бетонном или столбчатом фундаменте.

Печи Кузнецова


Печь Кузнецова Такие печи носят название колпаковых из-за присутствия в конструкции пустот для сбора горячего дыма. Есть печь с духовкой из кирпича, туда встраивают плитку для готовки, лежанку. Разработаны варианты с одной полостью или строят двухколпаковые печи. Ограниченные полости имеют определенную форму, играют роль разделителей тепла.

Горячий воздух попадает в колпак, задерживается на некоторое время, передает энергию стенкам печи. Используется принцип свободного перераспределения газов, при этом охлажденные потоки опускаются и по короткому каналу подаются во второй колпак. Там дым отдает остатки тепла и по системе трубопроводов выводится наружу.

Чему уделить внимание при выборе?

Чтобы варочно-отопительная печь из кирпича функционировала полноценно, перед сооружением важно обратить внимание на такие детали:

Размер конструкции. Если жилище небольшое, для обогрева подойдет простейшая печка, которая боковой стороной размещается внутрь главной комнаты, а варочную камеру располагают в сторону кухни.
Форма. Для большого дома подойдут угловые варианты, потому что такая конструкция, при правильной установке, обогревает одновременно 2—4 комнаты.
Теплоотдача

Важно, чтобы конструкция печи максимально отдавала тепло внутрь помещения. Для небольших домов и дач не стоит сооружать массивные отопительно-варочные конструкции, потому что в этом случае расход топливных материалов большой, а для такой площади этого не требуется

Кроме установки кирпичной печки, для большего эффекта и теплоизоляции рекомендуется ответственно отнестись к утеплению всего жилища, потому как в противном случае, все тепло будет уходить наружу сквозь щели в стенах, окнах, потолке

Для небольших домов и дач не стоит сооружать массивные отопительно-варочные конструкции, потому что в этом случае расход топливных материалов большой, а для такой площади этого не требуется. Кроме установки кирпичной печки, для большего эффекта и теплоизоляции рекомендуется ответственно отнестись к утеплению всего жилища, потому как в противном случае, все тепло будет уходить наружу сквозь щели в стенах, окнах, потолке.

Конструкционные и функциональные особенности

Главным преимуществом печи шведки из кирпича является компактность – даже «малютки» справляются с обслуживанием жилых помещений. В этой модели продукты горения доставляются к трубе посредством канального дымохода. Колпаковые элементы, расположенные над сушильной камерой и топкой, отвечают за теплообмен. Если обустраивается печь шведка с духовкой, последнюю располагают на одном уровне с топкой, что обеспечивает быстрое разогревание.

Выполнить печь шведку своими руками можно и без профильной квалификации, требуется лишь аккуратность

Варочная поверхность

Печь шведка с плитой – это традиционная конфигурация, здесь предусмотрено внедрение толстой пластины из чугуна, в которой присутствуют 2 закрывающиеся конфорки. Обычно такие плиты имеют стандартные габариты 410х710 мм. Высота топки варьируется в пределах 280-330 мм, ширина – достигает 350 мм, длина – в рамках 550 мм.

Система газоходных каналов

Каналы могут быть горизонтально или вертикально ориентированными, дым, проходя по ним, разогревает конструкцию, от ее стенок отапливается помещение. Это экономичная и высокоэффективная система: тепло, которое в обычных русских печах просачивается сквозь трубу, здесь направляется непосредственно на обогрев.

Если в отопительной печи шведке газоходные каналы имеют горизонтальную направленность, стенки сооружения более равномерно прогреваются. Но в этом случае в систему придется внедрить больше прочистных отверстий с литыми дверцами, что повысит конечную стоимость кладки.

Вертикально расположенные каналы могут превосходно функционировать и с одним техническим люком, но здесь возникает другая проблема – неравномерное нагревание печи. Щиток в первом канале, в который сразу направляются продукты горения, быстрее становится горячим, по сравнению с третьим (выходным). То есть в одной комнате может быть прохладнее, чем в другой.

Колпаковый тип устройства работает с одним прочистным окошком, поверхность печи равномерно прогревается, к тому же для возведения потребуется меньше кирпича. Агрегат остывает медленнее, так как в верхней части колпаков сохраняется тепло, а продувание из дверец выполняется лишь по центру.

Духовой шкаф

Большой объем шкафа позволяет готовить широкий ассортимент блюд, он удобен в использовании. Духовку изготавливают из литого чугуна, здесь не приемлемы жестяные или листовые вариации, она понадобится не только для выпечки – особая конструкция способствует быстрому прогреванию помещения сразу же после растопки, если распахнуть дверцу.

Духовка в шведской печи изготовляется из чугуна

Короб по габаритам сопоставим с размерами топки, он монтируется в непосредственной близости, но так, чтобы не иметь прямого контакта с пламенем. Оптимальная толщина стенок духовки – 4-6 мм.

Удобные пристройки – лежанка и камин

Часто отопительное устройство с лицевой или оборотной стороны оснащают камином (то есть он будет заложен либо в кухне, либо в гостиной). Дымоход может быть объединенным или раздельным. В первом случае образуется единая конструкция, ее легче собрать, материала нужно немного. Но топить можно будет либо печь, либо камин. Раздельные дымоходы не столь экономичны при возведении, но они позволяют одновременно использовать оба способа отопления.

Весьма востребованы печи шведки с лежанкой. Это приспособление собирают с обратной стороны агрегата, его стандартная длина – 7 кирпичей, ширина – 3 кирпича. Дымовые каналы, проходящие внутри, при открывании определенных задвижек нагревают этот подиум. Обычно такие модели печей не оснащают духовым шкафом.

Вспомогательные полки и ниши

С лицевой стороны в шведские модели встраивают 2 крупные полки, обе располагаются выше варочной плиты. Нижняя полка нагревается сильнее, верхняя использует только теплоотдачу кирпича. Если закрыть проем ниши деревянной или металлической дверцей, образуется своеобразная низкотемпературная духовка.

Вспомогательные полки и ниши в шведской печи часто используют для сушки ягоды и грибов

В простых моделях используют прямые горизонтальные перекрытия. Интереснее смотрятся арочные конструкции, способные стать изюминкой интерьера, хотя они и сложны в сборке, повышают расход материалов.

Пример порядовки

Действующая схема кладки печи содержит чертежи, чтобы пользователь представлял, чего он добивается построить, а также порядовку, наглядно показывающую расположение каждого кирпича. Эти инструкции проекта необходимо выполнять в строгой точности. Даже небольшое расхождение может привести к несоответствию составляющих или некорректной работе устройства в целом. Порядовка позволяет рассчитать необходимое количество материала для строительства. Как и в прочем печном деле, кладка печи с варочной плитой производится на глиняный раствор, так как цементный может разрушиться при высокой температуре.

Самой популярной моделью стала шведская печь, или, как ее в простонародье называют, «Шведка». Она достаточно маленькая, однако при этом эффективно использует энергию, превращая ее в полезное тепло. В топке печи применяется технология пиролиза, поэтому такие модели достаточно экономичны, ведь при одинаковом расходе топлива Шведка достигает 85% КПД.


Порядовка для строительства Шведки

Представленная порядовка является исчерпывающей, чтобы самостоятельно выложить функциональную печь, даже без определенного опыта в этом деле. На первом и втором шаге формируется основание. Оно укладывается на специально подготовленный фундамент

Причем важно помнить, что домашнее строение и печь – это две обособленные друг от друга постройки и фундаменты у них должны быть обособленными. Далее начинается формирование зольника, топки и духовки

Зольник в 5 ряду перекрывается колосниковой решеткой и уступает место основной топке.

Духовка нагревается не пламенем, а теплым воздухом, но этой температуры оказывается достаточно, чтобы готовить в ней некоторые блюда. Корпус духовки делают металлическим и вставляют в сформированную нишу. В центральной части между топкой и духовкой можно рассмотреть барьер, про который указывалось выше. В 10-м ряду этот барьер заканчивается, обеспечивая возможность нагревания всей плиты. Но из схемы видно, что одна часть плиты нагревается пламенем, а другая – горячим воздухом. Этот факт учитывают при приготовлении пищи, когда требуется быстро понизить температуру. Кастрюлю просто передвигают по плите к противоположному краю.

Полезно знать: Печь-камин из чугуна для дома и дачи, отличительные особенности

В дальнейших рядах все внимание акцентируется формированию каналов. В начале схемы показано движение теплого воздуха в зимнее и летнее время

Можно заметить, что тепло отдается в вертикальных каналах, обустроенных практически по всей высоте печи. В этом заключается одна из особенностей Шведки. Для того, чтобы осуществить перекрытие в 17 ряду, укладывают лист шифера. В 30 ряду устанавливается заслонка, и дымоход переходит в обычную трубу.

Классификация

Как правило, щиток работает от горячих газов, выделяемых варочной плитой печи. Но в некоторых случаях в него можно встроить индивидуальную топку.

В итоге получается конструкция, в которой теплооборот никак не зависит от плиты.

По толщине стенок

Щитки бывают таких типов:

  • с толстыми стенами (уложены в полкирпича);
  • с тонкими стенами (уложены в ¼ часть кирпича).

Вариант с толстыми стенами выгоден в плане низкой возгораемости и в том случае, если предполагается долговременная работа плиты.

Второй вариант требует более четкого соблюдения правил пожарной безопасности, т. к. конструкция нагревается не частично, а полностью. Кроме того, эти щитки укладывают на гидроизолированный фундамент. А если их решают украшать изразцами, то делать это необходимо в процессе возведения. Такие печи обязательно оснащают металлической оболочкой – кожухом.

Отопительный щиток должен быть по-разному налажен на работу в летнее и зимнее время. Это позволяет в жару пользоваться только варочной поверхностью буржуйки, не нагревая стены, а зимой добиваться максимально возможного обогрева. Принцип действия выглядит так: в летнем варианте посредством задвижки перекрываются ходы для дыма, в результате чего нагревается только плита, а в зимнем задвижка отодвигается, что дает толчок к обогреву всей поверхности щитка.

По конструкции

Также щитки в зависимости от конструкции и особенностей монтажа могут быть:

  1. Колпакового типа. Этот агрегат состоит из 2 вертикальных кирпичных поверхностей, соединенных каналами. Попадая внутрь специального колпака, нагретый воздух задерживается там и эффективно обогревает помещение.
  2. Канального типа. Предполагает эксплуатацию извилистого дымохода с металлической трубой одинакового диаметра. В этом случае обязательно устанавливают перемычки, не дающие нагреваться всей поверхности в летнее время.

В основном щитки имеют прямую конфигурацию, но иногда могут быть и угловыми.

Схемы щитков

Печь груба может иметь несколько назначений и в зависимости от целей ее использования, строят различные виды щитков. Рассмотрим возможные варианты щитков:

  1. Последовательный ход с вертикальными каналами. Для постройки такого вида щитка требуется наименьшее количество материалов. Схему проще воплотить в жизнь тем, кто не имеет достаточного опыта, благодаря простоте конструкции. Если схема щитка построена правильно, сопротивление газам будет самым большим, теплоэффективность средняя.
  2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Построить схему гораздо сложнее, чем предыдущую, но по параметрам они не различаются. Теплоээфективность повышается, за счет снижения сопротивления газам.
  3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Главные преимущества схемы заключаются в том, что простота возведения соответствует первому виду, а теплоэфективность второму. Минусами станет необходимость дополнительной постройки фундамента и большие затраты стройматериалов.
  4. Параллельный ход. Печь со щитком с параллельны ходом некомпактная, занимает много пространства, но теплоэффективность у нее самая большая. Существует возможность снижения мощности топки.

(голосов пока нет)

Зачем нужен?

Отопительный щиток – это пристраиваемый к печи теплообменник, выполняемый из кирпича. Иногда его называют стояком или кожухом печи. Проходя через него, раскаленные дымовые газы нагревают стенки, которые долго держат тепло и передают его окружающему воздуху. Тепловой щиток для металлической печи повышает эффективность печи и обладает следующими достоинствами:

  • Нагревает дом намного быстрее.
  • Легко сделать самому.
  • Позволяет печи долго хранить тепло.

Изготовление отопительного щитка для металлической печи позволяет приблизить ее параметры к печи кирпичной. Эта конструкция долгое время держит температуру, нужную для качественного обогрева помещения, позволяет экономить расход топлива. Сооружение его – лучший вариант, сочетающий в себе достоинства печи из металла и кирпичной печи.

Строительство русской печи с лежанкой своими руками

Рассмотрим возведение печи для отопления комнаты площадью 45-50 м2. Размер постройки — 127х166 см при высоте лежанки 147 см.

Пошаговая инструкция для русской печи с лежанкой своими руками предусматривает расход (в шт.):

  • кирпича красного – 1800;
  • кирпича шамотного огнеупорного – 50.

Другие материалы (листовая сталь, сырье для раствора, арматурная сетка) — по необходимости. Приблизительный расход песка – около 300 кг, очищенной глины – 250 кг.

Схема кладки

Общее устройство каждого ряда можно видеть на схеме:

Схема кладки

Внимательно следуйте инструкции, иначе не удастся выполнить скрытые внутренние каналы для горячего воздуха.

Пошаговая инструкция

Пример выкладки по рядам (в скобках – номер ряда):

  • (1) Кладут непосредственно на гидроизоляцию фундамента.
  • (5) Основание для арки свода.
  • (6) Монтаж колосников, канал прочистки сужают.
  • (7-8) Укладывают стальной лист на верх пода.
  • (10-11) То же, но с монтажом варочной плиты.
  • (12-16) То же, на 15-м ряду поднимают арку.
  • (17-18) Между ними прокладывают вязальную проволоку. Идет сужение свода.
  • (19-21) Заканчивают устройство лежанки.
  • (22) Отсюда начинают подъем дымохода.

Как видно из схемы, в этой работе нет ничего, требующего особых знаний и хитрого инструмента.

Сколько стоит построить русскую печь с лежанкой из кирпича

Для возведения русской печи с лежаком своими руками достаточно знать цену использованных материалов:

  • Потребность в кирпиче на такой очаг, отапливающий площадь от 30 до 50 м2, – 1800 шт. При средней цене за единицу в пределах 22-25 рублей стоимость материала для кладки – 45 тыс. руб.
  • Шамотный кирпич для топки (50 шт.) – 3 тыс. руб.
  • Комплект металлических деталей – 25 тыс. руб.

Итого расходы на закупку — 73 тыс. руб.

Если заказать работу у мастера-печника, расценки 2020 года на кладку – примерно 110 рублей за 1 шт. кирпича. Заплатить специалисту нужно будет еще 198 тыс. руб.

Тепловой щиток из кирпича

О толщине стенки

  1. Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их необходимо предварительно хорошо прогревать. Когда варочная плита с отопительным щитком используется постоянно, такое его устройство целесообразно. Помимо всего прочего – толстостенные конструкции предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
  2. Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Чтобы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции часто закрываются металлическими кожухами.
  3. Поверхность стенок можно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками либо, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.
  1. Устройства могут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается полностью, во втором же частично.

Канальные щитки

  1. Внутри такого устройства обустроен своеобразный лабиринт из дымоходов, которые имеют одно и то же сечение.
  2. Когда кладутся подобные отопительные щитки — порядовки их могут иметь, как горизонтальные, так и вертикальные перегородки.
  3. Тепловую энергию стенкам продукты горения отдают в процессе равномерного передвижения их по всей длине каналов.
  4. В канальном типе устройств нередко обустраиваются перемычки, обходящие дымоход. Отгораживаются они перегородками. Надо это, чтоб в летний период варочная печка не отапливала комнату.

Особенности реализации схемы щитка

  1. Помимо прямоугольных устройств, когда в комнате мало места, нередко обустраивается угловой щиток. Помимо того, что такая конструкция сберегает полезный объем, благодаря большей площади теплообмена, она отдает больше энергии.
  2. Если оснастить щиток отдельной топкой, то он из дополнительного элемента печки преобразуется в полноценное отопительное оборудование.
  3. Собственная топливная камера нужна для того, чтобы без нужды не растапливать варочную печку. (См. также статью Отопление частного дома дровами: особенности.)

Порядовка печи-шведки и ее характеристики

Представляем вашему вниманию порядовку и чертежи для такого типа печки, как шведка. Для ее возведения своими руками вам потребуется следующее:

  • керамический кирпич;
  • для раствора – готовая сухая смесь на основе глины;
  • уголок из стали;
  • полоса стальная;
  • листы из кровельного железа и плоского шифера;
  • решетка колосниковая;
  • дверцы для поддувала и топки;
  • чугунная плитка на две конфорки;
  • задвижки и прочистки.

Варочная поверхность в данном случае может недостаточно прогреваться, а вот летом при низкой загруженности топливом тепло вытягивается за счет конвекции в помещении.

Стоит отметить, что плита над топкой нагревается больше, поэтому жарить на ней будет лучше, а вот вторая лучше подойдет для варки или небольшого прогрева продуктов.

Зимой шведка работает как на дровах, так и на углях, а вот летом ее лучше протапливать крупными углями или брикетами.

Для печи-шведки отопительно-варочного типа нужен фундамент. На нем нужно поставить стяжку из цемента и песка наравне с половым настилом. Потом следует уложить асбестовый лист или минеральный картон с выходом за пределы конструкции.

Далее идет следующий слой – сначала кладут тонкую оцинковку или фольгу, а потом опять асбест или картон. Потом выкладываем по очереди:

  • лист кровельного железа;
  • слой войлока, вымоченного в глиняном растворе.

И только потом, после того как войлок высохнет можно начинать печную кладку.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Заключение

Роль кирпичного щитка действительно очень важна. Получается, что при совместной работе с ним будет эффективной даже простая буржуйка, чей КПД не превышает 30—40%. Сооружение позволяет значительно снизить расход дров и при этом успешно обогревать помещение. К сожалению, не во всяком доме возможно подобное строительство и решать вопросы экономичности приходится иными путями.

Металлические варочные и отопительно-варочные печки имеют одно несомненное преимущество — компактность. Подобный агрегат не будет занимать много места в вашем доме или на даче. Чтобы повысить эффективность стальных и чугунных печей, применяется кирпичный отопительный щиток.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий