Как утеплить расширительный бачок на чердаке

Процесс установки расширительного бака

Теперь разберёмся, как установить расширительный бак в системе отопления

Существует важное правило подсоединения устройства: бак должен быть подключен к магистрали отопительной системы при помощи отсекающего шарового крана с американкой. Такой принцип монтажа дает возможность при необходимости в любой момент перекрыть движение воды в системе, снять неисправной мембранный бак и установить новый

В противном случае пришлось бы дожидаться остывания теплоносителя и демонтировать часть обвязки. В идеале на подводку устанавливают тройник, а также второй кран – в этом случае перед тем, как снять расширительный бак, его можно опустошить в подставленную емкость.

Как правильно ориентировать мембранный расширительный бак в пространстве? Резервуар устанавливают воздушной камерой вверх или вниз, располагают емкость «на боку». С точки зрения эксплуатационных характеристик это не имеет особого значения, так как в любом случае устройство будет исправно выполнять свои функции.

Однако стоит учесть такой момент: если воздушный отсек располагается снизу, то подача теплоносителя осуществляется сверху, и пузырьки растворенного в нем воздуха будут подниматься в трубопровод и удаляться при помощи воздушного крана. В противном случае в «водяном» отсеке мембранного бака со временем сформируется воздушный пузырь.

В свою очередь, при расположении бака воздушной камерой вверх продлевается срок его службы. Со временем, от постоянного контакта с горячей водой, полимерная мембрана теряет герметичность, в ней появляются трещины. Если воздушная камера расположена внизу, то вода сразу начинает просачиваться в воздушный отсек, что быстро выведет расширительный бак из строя, при этом воздух будет проникать в теплоноситель. При расположении воздушной камеры сверху, диффузия воды через трещины происходит во много раз медленнее, и устройство способно проработать значительно дольше.

Полезные советы:

• Если рядом с расширительным бачком и вентилем, благодаря которому происходит подпитка отопительной системы из водопровода, смонтировать манометр, он позволит контролировать давление в системе, чтобы вовремя стравить излишки, если золотник предохранительного клапана залип и не срабатывает автоматически.
• Часто повторяющийся сброс клапаном давления свидетельствует о том, что емкость расширительного бачка выбрана неправильно. Вместо того чтобы менять его на более вместительный резервуар, достаточно параллельно подсоединить второй бак.
• Замена имеющегося расширительного бака на более объемный или подсоединение второго также потребуется, если воду в системе решено заменить антифризом. Это связано с тем, что незамерзающие теплоносители отличаются более высоким коэффициентом температурного расширения.

Настройка

Перед подключением резервуара и заполнением его теплоносителем, требуется проверить уровень давления в воздушной камере емкости – оно должно соответствовать давлению в системе отопления. С этой целью следует снять или отвинтить пластиковую заглушку, которая закрывает золотник (аналогичный тем, что устанавливаются в автомобильные камеры). При помощи манометра необходимо измерить давление и подогнать его под показатели отопительной системы. Для этого подкачивается насосом воздух или наоборот, стравливается путем нажатия на шток золотника.

После окончания настройки следует открыть кран и заполнить теплоносителем всю систему. Затем запускается котельный агрегат.

Этап настройки не требуется, если заводское давление в воздушном отсеке расширительного бака соответствует необходимым параметрам. Производители некоторых марок оборудования указывают на упаковке уровень давления в резервуаре, что дает возможность подобрать при покупке вариант, который будет являться оптимальным.

Заключение

Правильно установить расширительный бак, подготовить настраиваемый мембранный резервуар к работе можно самостоятельно, без помощи специалиста. Полученный опыт в дальнейшем может пригодиться, если потребуется оперативно установить источник проблем, связанных со снижением или скачками давления в системе, из-за которых гаснет пламя горелки. В таких случаях рекомендуется в первую очередь тщательно осмотреть систему на наличие протечек теплоносителя и измерить давление в воздушной камере мембранного резервуара.

Видео по теме:

Как утеплить расширительный бачок на чердаке

Владельцев частных домов и отапливаемых дач волнует вопрос, как утеплить расширительный бачок на своем чердаке. В неотапливаемом помещении всегда есть вероятность размерзания емкости, что грозит потерей работоспособности системы отопления. Специалисты предлагают несколько вариантов решения проблемы. Выбор всегда остается за мастером.

Простые методы утепления

Наименее трудоемким способом является утепление минеральной ватой. Для этого потребуется рулонный материал толщиной в 10 см. Ее просто обворачивают вокруг емкости, и фиксируют с помощью фольгированного скотча. Для баков правильной геометрии также подойдет пенопласт.

Еще один легкий способ, как утеплить расширительный бак на холодном чердаке – создание короба с засыпкой. Для изготовления каркаса используется древесина, фанера, ДСП, реже металл.

Размеры конструкции должны быть на

10 см больше расширительного бака.

• сухие древесные опилки;
• мелкий керамзит;
• крошка пенопласта и др.

К достоинствам таких методов следует отнести простоту и экономичность .  Их недостаток – возможное неплотное прилегание материалов, вследствие чего снижаются теплоизоляционные характеристики. Кроме того, большинство используемых материалов могут повредить мелкие грызуны.

Важно помнить, что при намокании утеплитель теряет свою теплоизоляционную способность. Поэтому следует обеспечивать дополнительную защиту от влаги

Надежные методы утепления бачка

Современным способом утепления расширительного бачка является напыление жидкого пенополиуретана (ППУ). Подобную услугу предоставляют многие специализированные организации. Для экономии средств ее же можно выполнить самостоятельно.

В продаже имеются комплекты на разную площадь для одноразовой работы. На подготовительном этапе производится:

• очистка бака от старых лакокрасочных покрытий, загрязнений, ржавчины и пыли;
• обезжиривание;
• просушка.

После этого на поверхности равномерно наносится жидкий состав. Его толщина зависит от климатической зоны. Для условий российских зим достаточным будет слой в 10 см.

Такое покрытие обеспечивает хорошие изоляционные показатели и дополнительную защиту от коррозии. Однако при повреждении бака его придется наносить снова.

Существует несколько вариантов изоляции бака на этапе создания отопительной системы. Некоторые специалисты рекомендуют подсоединять циркуляционную трубу. Она будет обеспечивать движение жидкости, что минимизирует вероятность замерзания. Другие – проложить термокабель для обогрева.

Установленный на чердаке открытый расширительный бак требует организации качественного утепления. Можно выбрать простой, но менее эффективный способ или вложить немного больше сил, средств и времени для создания надежного обогрева. Удачного вам выбора.

Выбор схемы открытого теплоснабжения

Установка котла в открытой отопительной системе

На первом этапе проектирования важно правильно подобрать схему открытой системы отопления с насосом. Она зависит от параметров дома, требуемого теплового режима работы теплоснабжения и финансовых возможностей

Рассмотрим основные параметры, которые напрямую будут влиять на выбор и дальнейший расчет открытой системы отопления:

• Общая площадь отапливаемых помещений. Если эта характеристика меньше 60 м² — можно устанавливать гравитационную систему ;
• Этажность дома и высота потолков. Для гравитационной системы обязательным условием является наличие разгонного стока. Без него может появиться воздух в открытой системе отопления и ухудшится циркуляция;
• Расчетный тепловой режим работы. Для низкотемпературного применяется открытая система отопления с циркуляционным насосом. В противном случае небольшое расширение воды не создаст необходимую циркуляцию.

Только после тщательного анализа этих показателей, а также расчета тепловых потерь в доме можно решить — поставить отопление открытого типа с насосом или без него.

Лучше всего вычислять тепловые потери здания с помощью специализированных программ. Их демо-версии распространяются бесплатно.

Гравитационная отопительная система

Главным отличием гравитационной от остальных является полное отсутствие каких-либо механизмов для принудительного движения жидкости по трубам. Т.е. это процесс осуществляется только за счет температурного расширения горячей воды.

Для корректной работы теплоснабжения в обязательном порядке устанавливается разгонный стояк. Он монтируется непосредственно после котла и располагается вертикально. Его высота должна быть не менее 3,5 м. Если это условие не выполнить — то нагретая жидкость, идущая от котла для открытой системы отопления, не будет иметь достаточной скорости.

Помимо этого фактора необходимо учитывать такую специфику организации открытой системы отопления с естественной циркуляцией:

• Обязательный уклон труб. Подающая магистраль от стояка должна быть наклонена в сторону отопительных приборов. Обратная – к котлу. Уровень наклона – 1 см на каждый метр;
• Котел располагается в самой низкой точке схемы;
• Для нормальной работы нужны расширительные баки открытого типа для систем отопления. Они также монтируются для схем с принудительной циркуляцией.

Устанавливать электрокотел для открытой системы отопления гравитационного типа не рекомендуется. Так же, как и газовый аналог. Это объясняется высокой вероятностью появления воздушных пробок, которые могут привести к перегреву теплообменника.

Для увеличения эффективности работы в открытой схеме отопления с естественной циркуляцией диаметр трубы разгонного стояка должен быть на 1 размер меньше, чем сечение основной магистрали.

Принудительная циркуляция в отоплении

Схема открытой системы с насосом

В последнее время владельцы частных домов и дач модернизируют отопительную систему, устанавливая всего лишь один компонент – насос. Он предназначен для улучшения циркуляции теплоносителя.

В целом обустройство открытой системы отопления с циркуляционным насосом ничем не отличается от вышеописанного

Важно правильно выбрать место установки насоса. Он монтируется на обратной трубе перед ее входом в котел отопления

Оптимальное расстояние должно составлять 1,5 м.

Схема насосного узла

Для этой схемы открытого отопления необходимо учитывать следующие моменты:

• Насос устанавливается на байпасе. Это необходимо для обеспечения циркуляции воды в случае его поломки или отключения электричества;
• Обязательно монтируется обратный клапан. Он предотвратит появление эффекта обратной циркуляции;
• Во время монтажа учитывается направление движения теплоносителя.

Преимущество использования схемы отопления открытого типа с насосом заключается в уменьшении инертности системы. Из-за увеличения циркуляции батареи и радиаторы будут нагреваться быстрее.

Для открытой схемы отопления с циркуляционным насосом следует рассчитать его параметры – напор и производительность.

Баки для воды: альтернатива колодцу и скважине

Если оснащение дачного дома бесперебойно работающей автономной системой водоподачи невозможно или невыгодно, стоит поискать альтернативы. Самый доступный вариант — баки для воды из пластика: они недороги, их легко установить, они почти не нуждаются в уходе. Емкость пластиковая достаточного объема может на время заменить классическую водонапорную башню — из тех, что стоят ещё во многих населенных пунктах: только в нашем случае она будет работать для одного участка.

Бочки пластиковые и другие емкости для воды

Пластиковые емкости для хранения воды могут иметь форму бочки или куба/прямоугольника. Как правило, баки большого объема — округлые. Только такая форма плюс ребра жесткости позволяют баку выдерживать давление воды внутри и не деформироваться в течение многих лет. Баки и бочки изготавливаются в вертикальном или горизонтальном исполнении: вторые занимают больше места, но с ними проще при подземном (заглубленном) размещении емкости. Хорошие пластиковые баки для воды оснащаются не только плотно притертыми крышками, но и впускными/выпускными отверстиями, часто — с уже установленными кранами или посадочными местами для фитингов, через которые бак встраивается в систему подачи воды. Изготовление баков из пластика (обычно это полиэтилен) происходит методом экструзии — получаются монолитные, без швов, изделия, крепкие и не боящиеся ударов.

Купить бак ЭВЛ Купить бак эвг

Использование пластиковых баков

Баки пластиковые можно использовать для хранения не только воды, но и, например, сыпучих пищевых продуктов, кормов для животных (хорошее решение для небольших ферм), молока и т.д. Но чаще на дачу требуются не пищевые емкости, а баки для хранения воды — основа для простой и надежной системы автономного водоснабжения. Устанавливаются емкости для воды пластиковые либо на подготовленную площадку на земле, либо в котлован, часто — на чердаке или на высоких опорах (опора должна стоять устойчиво и выдерживать вес заполненного бака, сам бак должен быть надежно закреплен). Чем выше размещается бак, тем больший напор воды будет. Если баки для воды заглублять, то в систему водоснабжения дачного дома придется включить насос или насосную станцию.

Особенности регулировки гидроаккумулятора

Настройка рабочих характеристик гидроаккумулятора происходит следующим образом:

1. Проверяем давление в воздушной камере. Для этого подключаем манометр к резиновому клапану, расположенному в верхней части емкости.
2. Если полученные значения не соответствуют рекомендуемым, то нажатием на ниппель стравливаем воздух и снижаем давление или накачиваем газ для повышения силы напора.
3. Затем открываем защитный кожух реле и при помощи большой гайки регулируем верхний уровень срабатывания, отвечающий за остановку насоса при максимальном давлении.
4. Нижняя граница запуска оборудования настраивается малым креплением.
5. Закрываем корпус реле и проверяем результаты.

Настройка давления бака в системе водоснабжения

Гидроаккумулятор поступает в торговую сеть с базовыми настройками производителя оборудования. Иногда такие параметры не соответствуют условиям эксплуатации.

Настройка давления бака в системе водоснабжения.

Корректировка работы расширительного бака показана в следующих ситуациях:

1. После установки агрегата. Регулировка значений согласно техническим нормам региона.
2. Слабый напор в системе.
3. Бак не наполняется.
4. Замена мембраны на новую.
5. Ремонт магистрали.
6. В воздушной камере превышены рекомендуемые значения, основания – показания манометра.
7. Нарушен температурный режим горячего водоснабжения.

При корректировке давления в газовом отсеке прибора следует учитывать, что для защиты емкости от коррозии воздушная камера на заводе заполняется осушенным азотом. Поэтому при регулировке плотности воздуха в газовой полости или наполнении резервуара после смены мембраны рекомендуется пользоваться техническим азотом.

Предохранительные клапаны устройства должны быть отрегулированы так, чтобы рабочее давление в защищенном сегменте не превышало нормативное более чем на 10 %, а при установленном значении до 0,5 МПа ≤ 0,05 МПа.

Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

Расширительные баки для систем горячего водоснабжения компенсируют изменения объема жидкости в границах допустимой минимальной и максимальной температуры, а также поддерживают давление в проектном диапазоне.

Мембранная емкость для ГВС устанавливается непосредственно в точке подачи холодной воды в систему. Оптимальной считается установка резервуара после редуктора давления. Концентрация воздуха в камере гидроаккумулятора должна быть на 0,25 бар выше, чем показатели рабочего напора в магистрали, или на 0,2 бар больше, чем установленное давление на выходе редуктора.

При такой настройке излишки воды, периодически появляющиеся в системе из-за повышения температуры, в процессе охлаждения будут постепенно сбрасываться обратно в трубопровод.

Нет циркуляции в системе отопления — в чём причины?

Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о каком комфортном житие-бытие в доме зимой и говорить нечего. Потому что, сколь котёл ни «раскочегаривай», а радиаторы всё равно будут холодными. Однако думать об этом нужно не тогда, когда система «работала, работала и вдруг перестала», а ещё на стадии проектирования, т. е. сейчас. В этой статье разберёмся с проблемами, приводящими к плохой циркуляции теплоносителя.

Причины плохой циркуляции теплоносителя

Циркуляции теплоносителя в системе отопления может не быть по следующим причинам:

• недостаточная мощность циркуляционного насоса (или насосов, если их больше, чем один). По этой причине теплоноситель просто не доходит до самых удалённых от котла радиаторов, вот они и холодные (или чуть тёплые, отчего всё равно не легче). О том, как подобрать мощность циркуляционного насоса, есть несколько статей и видео в разделе по расчётам отопления;
• не установлены обратные клапаны. Обычно их отсутствие «болезненно» для сложных систем с несколькими контурами. Обратные клапаны служат для того, чтобы теплоноситель двигался по нужному контуру и в нужном направлении (подробней читайте дальше);
• загрязнение системы. Бывает, что трубы забиты по всему диаметру, – какая уж тут циркуляция! Лечится это только одним способом: заменой труб. Это как раз тот случай, когда лучшее лечение – профилактика. И «профилактику» следует проводить ещё на стадии монтажа трубопровода и радиаторов. Во-первых, следить, чтобы внутрь труб не попал мусор. Для этого, убедившись сперва, что внутри ничего нет, торцы труб закрываем до монтажа чем-нибудь. Например, это удобно простыми полиэтиленовыми пакетами. Во-вторых, мусор может быть в радиаторах. Даже в новых! Так что проверяем и избавляемся;
• диаметр труб слишком мал. Маленький диаметр труб – большое гидравлическое сопротивление – насос не в состоянии «продавить» теплоноситель по всему трубопроводу – нет циркуляции в системе отопления (ну, или она настолько плоха, что всё равно, что её нет). Опять-таки, на этапе проектирования нужно рассчитать гидравлическое сопротивление;
• скопление воздуха в системе (завоздушивание). Воздух, конечно, не мусор, но воздушные пробки точно так же не дадут теплоносителю свободно циркулировать. Воздушные пробки могут появляться из-за нарушений правил монтажа отопительной системы. Избавиться от воздуха просто – установить автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы и краны Маевского на радиаторах.

Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления

Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.

Вот схема такой системы отопления:

В ней три контура:

1) котёл – радиаторы — котёл;

2) котёл – коллектор — водяной тёплый пол — котёл;

3) котёл – бойлер косвенного нагрева — котёл.

Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.

Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):

Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.

Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной теплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.

Фильтр грубой очистки

Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:

С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Вот такие простые «телодвижения» нужно совершить, чтобы никогда не жаловаться, что нет циркуляции в системе отопления. Успехов.

нет циркуляции в системе отопления

Изоляция чердачного перекрытия минватой

Производят этот современный и востребованный утеплитель в рулонах или матах. Минвата не горит, не поддается гниению, ей не опасны различные микроорганизмы и грызуны.

Утепление пола чердака минватой осуществляют поэтапно:

1. Сначала укладывают на пол подкладочный материал. В случае эконом варианта на перекрытие настилают недорогой пергамин. Более дорогим и качественным получится устройство настила из пленки для пароизоляции, которую монтируют с нахлестом.
2. Стыки отрезков при этом проклеивают скотчем или скрепляют деревянными рейками, фиксируя их степлером.
3. Ширину теплоизоляционного материала подбирают с учетом технических норм для конкретного региона. Минвату между лагов выкладывают плотно, не оставляя щелей. Для проклейки мест стыков используют скотч.
4. После завершения укладки утеплителя на лаги помещают ровные доски и так формируют пол на чердаке.

Вышеописанное решение как утеплить чердак частного дома минватой, дает материалу возможность «дышать» и вентилироваться при попадании на него влаги. Чтобы не допустить проникновения влажного воздуха в утеплитель, под кровлей монтируют гидроизоляцию.

Утепление чердака: обязательные подготовительные мероприятия

Порядок обустройства теплоизоляционного слоя зависит от выбранного материала. Однако в любом случае перед утеплением чердака следует выполнить ряд обязательных мероприятий:

1. Проверить состояние старой теплоизоляции (при наличии). Заплесневевший или сгнивший утеплитель надо утилизировать. Чердачное помещение продезинфицировать противогрибковым составом.
2. Осмотреть стропила, перекрытие и фронтон на наличие трещин. Выявленные повреждения (трещины, сосколы) зашпатлевать. Если дефекты значительные, то некоторые элементы конструкции рекомендуется полностью заменить.
3. Щели между перекрытиями можно заделать герметиком, монтажной пеной или паклей, смоченной в известковом растворе.
4. Деревянные элементы обработать огнезащитным средством.
5. Проверить состояние вентиляционной системы. Если вентиляции подкровельного пространства недостаточно и на потолке скапливается конденсат, то понадобится сооружение дополнительных вентиляционных каналов.               

Утепление чердака в частном доме: пошаговая инструкция

Для утепления чердачного помещения минеральной ватой следует подготовить следующие материалы и инструменты:

• минеральная вата;
• монтажный степлер и скобы;
• монтажная пена;
• строительный нож и скотч;
• гидроизоляционная пленка;
• средства индивидуальной защиты для рук и глаз;
• клей для минваты.

Предварительные мероприятия:

• измерять утепляемую площадь – ширину поверхности перемножить на длину;
• определить количество слоев минваты – для средней полосы РФ слой утеплителя на чердаке должен быть минимум 20 см;
• освободить чердачное помещение от лишних предметов, убрать мусор и паутину;
• обеспечить хорошее освещение и поднять на чердак необходимые инструменты/материалы;
• лаги пола застелить листами фанеры – для удобства выполнения работ.

 Порядок утепления минеральной ватой:

1. Монтаж вентиляционных каналов выполняется на холодном чердаке. Под крышей скобами фиксируют специальные вентиляционные желоба. Если чердачное помещение будет обустроено под жилую комнату, то устанавливать такие желоба не надо.
2. Обустройство гидроизоляции, которая защитит минвату от влаги. На стропильную конструкцию натянуть пленку, оставляя небольшие напуски. Зафиксировать пленочную гидроизоляцию монтажным степлером.
3. Размещение минеральной ваты. Укладка выполняется по направлению снизу вверх:
   • на плиту минваты с одной стороны нанести клей;
   • полотно прижать между стропилами;
   • зафиксировать утеплитель шурупами или гвоздями;
   • по описанной технологии разместить второй слой в шахматном порядке относительно к первому – это уменьшит теплопотери;
   • утеплить вентиляционные шахты и коммуникации на чердаке.
4. Монтаж пароизоляции. С помощью степлера зафиксировать пленку на плитах минваты. Стыки проклеить скотчем, обеспечив полную герметичность.
5. Обустройство обрешетки под финишную отделку. Вровень со стропильной системой монтируется каркас. Впоследствии на обрешетку будут крепиться листы гипсокартона или плиты OSB.
6. Утепление пола чердака проводится по аналогии с описанной технологией утепления скатов кровли. Предварительно на полу устанавливаются лаги, удерживающие всю теплоизоляционную конструкцию.