Как выполнить расчёт системы отопления частного дома самостоятельно

Простейший способ расчета

Этот способ расчёта в интернете рекомендуют чаще других. Проще, надо полагать, действительно не придумать.

Исходят из того, что для полноценного отопления жилья с высотой потолков в пределах 2,5÷3,0 метра и достаточно качественной термоизоляцией всех основных конструкций, необходимо затратить 100 ватт тепловой энергии на каждый один квадратный метр площади помещения.

100 Вт на 1 м² — многие считают именно так, хотя получающийся результат порой очень далек от истинного

В качестве «производной» от подобного подхода можно рассматривать «норму» и исходя от объёма помещения.

— Так, в частном доме с качественным утеплением и современными окнами со стеклопакетами можно считать их соотношения 34 Вт тепловой энергии на каждый кубометр объёма.

— В панельном доме городской массовой застройки тепла потребуется больше – 41 ватт на кубометр.

Просто и быстро! Считаем по площади (или объему) необходимое количество тепла для каждого помещения. А затем суммирование всех результатов даст нам общую тепловую мощность, которая требуется для отопления дома. К ней можно добавить порядка 20 или 25% эксплуатационного запаса – и ответ готов!

Действительно, несложно. Но насколько это точно?

Даже человеку, весьма далекому от строительства и теплотехники, может показаться подозрительной уж слишком высокая «универсальность» подобного метода. Согласитесь, одно дело проводить расчет отопительной системы для дома, скажем, в Ханты-Мансийске, и другое – для такого же по площади, но на Кубани. Ни слова не говорится о количестве и качестве окон,  а ведь это – одна из основных «магистралей» утечки тепла из помещений. Не принимаются в расчет состояние системы утепления, тип перекрытий, то, с чем соседствует помещение по горизонтали и вертикали. И многое другое …

В результате таких расчетов вполне могут получиться две крайности:

1. Одна очень неприятная, когда система отопления попросту не справляется со своими обязанностями.
2. Другая – это избыточная мощность приобретённого и установленного оборудования, которая практически всегда остается невостребованной. А это – лишние затраты на более дорогие модели мощных котлов, на большее количество радиаторов. Да и не особо полезно для техники, когда она постоянно работает с очень большой «недогрузкой».

Выполненные с чрезмерно большими погрешностями расчеты могут привести с неэффективности создаваемой системы отопления

Одним словом, назвать такой подход рациональным – сложно. И рачительный хозяин все же предпочтет более точные вычисления.

Расчет мощности котла и теплопотерь.

Собрав все необходимые показатели, приступайте к калькуляции. Конечный результат укажет количество расходуемого тепла и сориентирует вас на выбор котла. При расчете теплопотерь за основу берутся 2 величины:

1. Разница температуры снаружи и внутри здания (ΔT);
2. Теплозащитные свойства объектов дома (R);

Для выявления расхода тепла ознакомимся с показателями сопротивления теплопередачи некоторых материалов

Таблица 1. Теплозащитные свойства стен

Материал и толщина стены	Сопротивление теплопередаче
Кирпичная стена толщина в 3 кирпича (79 сантиметров) толщина в 2.5 кирпича (67 сантиметров) толщина в 2 кирпича (54 сантиметров) толщина в 1 кирпича (25 сантиметров)	0.592 0.502 0.405 0.187
Сруб из бревна Ø 25 Ø 20	0.550 0.440
Сруб из бруса Толщина 20см. Толщина 10см.	0.806 0.353
Каркасная стена (доска +минвата + доска) 20 см.	0.703
Стена из пенобетона 20см. 30см.	0.476 0.709
Штукатурка (2-3 см)	0.035
Потолочное перекрытие	1.43
Деревянные полы	1.85
Двойные деревянные двери	0.21

Данные в таблице указаны с температурной разницей 50 °(на улице -30°,а в помещение +20°)

Таблица 2. Тепловые расходы окон

Тип окна	RT	q. Вт/	Q. Вт
Обычное окно с двойными рамами	0.37	135	216
Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) 4-16-4 4-Ar16-4 4-16-4К 4-Ar16-4К	0.32 0.34 0.53 0.59	156 147 94 85	250 235 151 136
Двухкамерный стеклопакет 4-6-4-6-4 4-Ar6-4-Ar6-4 4-6-4-6-4К 4-Ar6-4-Ar6-4К 4-8-4-8-4 4-Ar8-4-Ar8-4 4-8-4-8-4К 4-Ar8-4-Ar8-4К 4-10-4-10-4 4-Ar10-4-Ar10-4 4-10-4-10-4К 4-Ar10-4-Ar10-4К 4-12-4-12-4 4-Ar12-4-Ar12-4 4-12-4-12-4К 4-Ar12-4-Ar12-4К 4-16-4-16-4 4-Ar16-4-Ar16-4 4-16-4-16-4К 4-Ar16-4-Ar16-4К	0.42 0.44 0.53 0.60 0.45 0.47 0.55 0.67 0.47 0.49 0.58 0.65 0.49 0.52 0.61 0.68 0.52 0.55 0.65 0.72	119 114 94 83 111 106 91 81 106 102 86 77 102 96 82 73 96 91 77 69	190 182 151 133 178 170 146 131 170 163 138 123 163 154 131 117 154 146 123 111

RT — сопротивление теплопередачи;

1. Вт/м^2 – количество тепла, которое расходуется на один кв. м. окна;

четные цифры указывают на воздушное пространство в мм;

Ar — зазор в стеклопакете заполнен аргоном;

К – окно имеет наружное тепловое покрытие.

Имея в наличии стандартные данные о теплозащитных свойствах материалов, и определив перепад температур легко рассчитать тепловые потери. На пример:

Снаружи — 20°С., а внутри +20°С. Стены построены из бревна диаметром 25см. В этом случае

R = 0.550 °С· м2/ Вт. Тепловой расход будет равен 40/0.550=73 Вт/ м2

Теперь можно приступить к выбору источника тепла. Существуют несколько видов котлов:

• Электрические котлы;
• Газовые котлы
• Нагреватели на твердом и жидком топливе
• Гибридные (электрические и на твердом топливе)

Перед тем как приобрести котел, вы должны знать, какая мощность потребуется для поддержания благоприятной температуры в доме. Для этого существуют два способа определения:

1. Расчет мощности по площади помещений.

По статистике принято считать, что для нагрева 10 м2 требуется 1 кВт теплоэнергии. Формула применима в случае, когда высота потолка не более 2,8 м и дом средне утеплен. Суммируем площадь всех комнат.

Получаем, что W=S×Wуд/10, где W- мощность теплогенератора, S-общая площадь здания, а Wуд является удельной мощность, которая в каждом климатическом поясе своя. В южных регионах она 0,7-0,9 кВт, в центральных 1-1,5 кВт, а на севере от 1,5 кВт до 2 кВт. Допустим, котел в доме площадью 150 кв.м, который находится в средних широтах должен обладать мощностью 18-20кВт. Если потолки выше стандартных 2,7м, например, 3м, в этом случае 3÷2,7×20=23 (округляем)

1. Расчет мощности по объему помещений.

Этот тип вычислений можно произвести, придерживаясь строительных норм и правил. В СНиП прописан расчет мощности отопления в квартире. Для кирпичного дома на 1 м3 приходится 34 Вт, а в панельном – 41 Вт. Объем жилья определяется умножением площади на высоту потолка. Например, площадь апартаментов 72 кв.м., а высота потолков 2,8 м. Объем будет равен 201,6 м3. Так, для квартиры в кирпичном доме мощность котла будет равна 6,85 кВт и 8,26 кВт в панельном. Правка возможна в следующих случаях:

• На 0.7, когда этажом выше или ниже находится неотапливаемая квартира;
• На 0.9, если ваша квартира на первом или последнем этаже;
• Коррекция производится при наличии одной внешней стены на 1,1, две – на 1,2.

Обратка в системе обогрева ее назначение

Обратка в системе обогрева – это тепловой носитель, который прошёл по всем отопительным радиатором, утратил собственную первичную температуру и уже холодный подается в котел для следующего подогрева. Тепловой носитель может двигаться как в двухтрубчатой, так и в улучшенной однотрубчатой отопительной системе.

Отопительная система ленинградка под собой предполагает очередность соединений отопительных радиаторов. Другими словами труба подачи подведена к первому теплообменнику, от которого идет следующая труба к другому теплообменнику и так дальше.

Если систему отопления с одной трубой улучшить, то ее конструкция будет приблизительно такой: вдоль периметра всего помещения идет одна труба, в которую можно сделать врезку труб подачи и обратки каждого отопительного прибора. В данном случае на каждую батарею есть вероятность установки регулирующего вентиля, благодаря которому можно очень удачно настраивать температура окружающей среды в этой комнате.

Несомненным плюсом подобной системы отопления считается небольшое количество труб в ней. А минус – это температурная разница между первым от котла отопительным прибором и последним. Эту проблему можно убрать при помощи насоса циркуляционного, который станет намного быстрее изгонять всю воду по системе и теплоснабжения, и подобным образом тепловой носитель не будет успевать уменьшить температуру.

Отопительная двухтрубная система собой представляет разводку 2-ух труб. Одна труба – это подача горячего носителя тепла, вторая труба — обратка в системе обогрева, по которой уже остывшая вода с отопительных приборов поступает в котел. Такая система дает возможность почти-что параллельно присоединить все отопительные приборы, что предоставляет возможность пластичной настройки каждого отопительного прибора по отдельности, не влияя на работу других.

Результаты холодной обратки

Схема для нагревания обратки

Порой, при неверно спроектированном проекте обратка в системе обогрева прохладная. Как говорит практика то, что комната не получает достаточно тепла при холодной обратке, это еще пол беды. А дело все в том, что при различной температуре подачи и обратки, на стенках котла может выпадать конденсат, который при взаимном действии с углекислым газом, отличающимся при горении топлива, образовывает кислоту. Она то и может вывести котел из строя существенно раньше времени.

Чтобы это не допустить, нужно довольно тщательно рассчитать проект отопительной системы, особое внимание нужно выделить такому невидимому моменту, как температура обратки в системе обогрева. Либо же включать в систему вспомогательные приборы, к примеру, насос циркуляционный или накопительный водонагреватель, который станет возместить потери тёплой воды

Варианты подключений отопительного прибора

Сейчас мы более чем смело можем сказать, что при проектировке системы обогрева подача и обратка обязаны быть замечательно продуманы и настроены. При неверной конструкции системы обогрева можно утратить более 50% процентов тепла.

Есть три варианта врезки отопительного прибора в систему обогрева:

Диагональная система даёт самый высокий показатель КПД, и благодаря этому считается более функциональной и эффектной.

На схеме представлена диагональная врезка

Как менять температуру в системе обогрева?

Для того, чтобы настроить температуру отопительного прибора и уменьшить разницу между температурами подачи и обратки, можно применять регулятор температур системы обогрева.

Во время установки этого прибора нужно помнить о перемычке, которая должна обязательно находиться перед прибором отопления. В случае ее отсутствия вы будете менять температуру батарей не только в собственной комнате, но и по всему стояку. Навряд ли соседи обрадуются аналогичным действиям.

Очень простой и недорогой вариант регулятора – это монтаж трех вентилей: на подаче, на обратке и на перемычке. Если вы прикрываете вентили на радиаторе, перемычка должна обязательно быть открыта.

Однотрубная отопительная система

Пример расчета системы отопления, выполняемый при планировании однотрубной системы, является несколько более простым по сравнению с системой двухтрубной. Прежде всего, он содержит меньше особенностей, которые проявляются при определении необходимой для качественного отопления площади поверхности нагревательного элемента. Кроме того, в такой системе возникает сравнительно меньше сложностей при определении продолжительности и диаметра участков замыкающих.

При этом важным фактором является уровень давления в трубе. С другой стороны, расчеты можно производить и несколько по-иному – изначально определить диаметры трубы, используемой для основного контура, и только после этого – для замыкающих сегментов системы

При этом важно отобразить результаты исследований на графике – ведь в его помощью в дальнейшем будет производиться расчет коэффициента затекания

Следует помнить, что количество воды, циркулирующей в системе, может изменяться под количеством многочисленных факторов. По этому, не следует относиться к количеству воды в системе, как к постоянной величине.

В чем главные ошибки монтажа?

Установка всей системы отопительного оборудования должна производиться по правилам и в установленном порядке. Ошибки, осуществленные при монтаже, сводят на нет все вычисления. Тщательно выверенные расчеты с применением всех данных по коэффициентам не приведут к функциональному отоплению помещения. Стратегическими недочетами являются:

1. Котел малой мощности.
2. Неправильно смонтированная обвязка теплоносителя.
3. Система отопления выбрана без учета климата, необходимой мощности, функциональных особенностей и т. д.
4. Некачественно подсоединенные трубы и арматура.
5. Неправильно подключенные дополнительные приборы.

Рассчитать и смонтировать систему отопления самостоятельно вполне возможно. Но потребуется потратить достаточно много времени для произведения всех необходимых расчетов, вычисления коэффициентов, обмера площади каждого помещения. Останется только осуществить монтаж, четко контролируя все нюансы.

Типовая комплектация солнечной системы отопления

Солнечное (как и любое другое) отопление загородного дома может изменяться в зависимости от индивидуальных требований заказчика и производственных особенностей завода-изготовителя, но общий принцип комплектации данной системы остается, как правило, неизменным.

Солнечное отопление состоит из следующих основных элементов:

1. Вакуумный солнечный коллектор.
2. Насос, осуществляющий подачу теплоносителя к накопительному баку от коллектора.
3. Контроллер, выполняющий функцию управления работой всей гелиосистемы.
4. Бак-аккумулятор (500-1000 литров) для горячей воды.
5. Пиковый доводчик, представленный в виде теплового насоса, электрического тена либо иного источника.

Отопление либо горячее водоснабжение солнцем в типовой комплектации позволит дополнительно осуществить устройство теплых полов, гарантируя довольно быструю окупаемость расходов, связанных с приобретением и монтажом оборудования.

Изготовление солнечного коллектора своими руками

Солнечное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) вполне можно изготовить своими руками из доступных материалов.

Одним из простых и доступных вариантов является изготовление солнечного коллектора из змеевика обыкновенного холодильника.

Необходимые материалы

Для изготовления коллектора понадобятся следующие материалы:

1. Змеевик от холодильника (старого либо неисправного).
2. Рейки, предназначенные для сборки каркаса.
3. Резиновый коврик.
4. Обыкновенное стекло, фольга.
5. Емкость для воды, трубы, предназначенные для слива и подачи воды.

Перед началом сборки коллектора необходимо произвести тщательную промывку змеевика от остатков фреона, подогнать изготовленный из реек каркас под размеры змеевика (чтобы он там свободно помещался).

Габаритные размеры резинового коврика должны быть идентичны размерам полученного каркаса.

Последовательность сборки

При сборке готового изделия необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

На резиновый коврик производится укладка фольги, каркаса из реек и змеевика в оговоренной последовательности. Сколачивание каркаса и устройство небольших отверстий в его стенках, достаточных для вывода трубок змеевика.

Для закрепления змеевика можно использовать хомуты, снятые с того же холодильника. Хомуты с обратной стороны крепятся при помощи винтов. Производится прибивание реек с обратной стороны для придания конструкции требуемой жесткости.

Заклеивание скотчем всех щелей между каркасом и фольгой. Данная мера позволяет максимально уменьшить тепловые потери. Готовый коллектор накрывается стеклом и проклеивается скотчем по всему периметру.

Дополнительную герметизацию и надежность придаст крепление стекла при помощи нескольких шурупов. Завершающий этап – крепление на опоры солнечного коллектора.

Принцип действия системы

Солнечное (с использованием описываемого самодельного коллектора) отопление частного дома способно обеспечить при солнечной погоде нагрев воды до 70°C. Циркуляция в данной системе происходит естественным способом.

Нагретая в коллекторе вода за счет уменьшения плотности движется вверх в специальную емкость для воды. Холодная вода, обладающая большей плотностью, перемещается в нижнюю часть коллектора. Далее процесс повторяется.

Приведем схематичное изображение подобной системы.

Схема коллектора, сделанного своими руками. Нажмите для увеличения.

Где:
1 – Труба для подачи горячей воды.
2 – Вентиль для сброса давления.
3 – Труба для слива горячей воды.
4 – Запорный вентиль.
5 – Вентиль для подпитки.
6,7 – Труба для подачи холодной воды в коллектор.
8 – Вентиль для слива.

Вместо заключения

Альтернативные источники теплоснабжения стремительно завоевывают популярность у все большего числа людей.

Солнечное (с использованием вакуумного гелиоколлектора) отопление дома обладает целым рядом очевидных преимуществ, позволяющих успешно конкурировать с традиционными схемами устройства отопления и горячего водоснабжения.

Безграничная солнечная энергия значительно превышает суммарную потребность человека. Она абсолютно бесплатна и безопасна с экологической точки зрения.

Выбор труб

Трубопровод для системы индивидуального отопления является средой для транспортировки тепловой энергии (в частности, нагретой воды). На отечественном рынке трубы для монтажа систем представлены в трёх основных видах:

• металлические
• медные
• пластиковые

Металлические трубы имеют ряд значительных недостатков. Кроме того, что они обладают большим весом и требуют специального оборудования для монтажа, а также наличие опыта, они ещё подвержены коррозии и могут накапливать статическое электричество. Хороший вариант — медные трубы, они способны выдерживать температуру до 200 градусов и давление около 200 атмосфер. Но медные трубы отличаются спецификой в монтаже (требуется специальное оборудование, серебряный припой и большой опыт работы), кроме того их стоимость очень велика. Самым популярным вариантом считаются пластиковые трубы. И вот почему:

• они имеют алюминиевую основу, которая с двух сторон покрыта пластмассой, благодаря чему они обладают огромной прочностью;
• они абсолютно не пропускают кислород, что позволяет свести к нулю процесс образования коррозии на внутренних стенках;
• благодаря алюминиевому армированию у них очень низкий коэффициент линейного расширения;
• пластиковые трубы антистатичны;
• обладают малым гидравлическим сопротивлением;
• не требуется специальных навыков для монтажа.

Тестовый запуск системы отопления частного дома

После того, как система отопления в доме смонтирована она
тестируется. Для этого нужно заполнить трубы теплоносителем и создать
необходимое давление. Далее, проверить места соединения труб, примыкания труб к
радиаторам. При обнаружении дефектов нужно их устранить и произвести повторное
тестирование.

Заключение

Таким образом, устройство системы отопления в частном доме
процесс сложный, длительный и требующий определенных знаний. Плюс, стоимость
комплектующих и монтажных работ будут далеко не дешевыми. Кроме того, не стоит
забывать о том, что каждый шаг, каждое решение согласуется с разрешительными
органами. Только после согласования с ними и проведения тестового запуска
системы можно с уверенностью говорить, что система отопления установлена
правильно и обеспечит эффективное, а главное безопасное ее использование.

Расчет необходимого количества материалов

Если вы очень далеки от устройства системы отопления, вам будет проблематично правильно рассчитать нужное количество необходимых материалов для всей системы, потому что для этого нужно, хотя бы зрительно, представлять общую картину этой системы в сборке и все ее комплектующие части. Поэтому, чтобы сделать правильный расчет, нужно изучить до мелких деталей работу системы отопления.

Если вы не хотите морочить голову и напрягать мозги, пытаясь разобраться в совершенно непонятной для вас работе, тогда обратитесь к знакомому специалисту с просьбой если не собрать, то хотя бы начертить примерный план всей отопительной системы в деталях с указанием необходимых ее комплектующих. Если он хороший друг, то с удовольствием поможет вам решить эту проблему. Если же вы не имеете такого друга, тогда следуйте дальнейшим инструкциям, изложенным в этой статье.

Котел. Самый распространенный вид котла, используемый в квартирах или небольших домах, – двухконтурный. Для его установки и подключения к системе отопления вам понадобится не меньше четырех шаровых кранов с разъемными соединителями, четыре резьбовых переходника для подключения трубопровода и два фильтра механической очистки.

Для подключения одной батареи к системе отопления вам понадобится один регулирующий кран и один отсекающий, также один кран Маевского, два резьбовых переходника, используемых для подключения батареи к трубопроводу и два тройника, которые устанавливаются прямо на магистрали отопления.

Чтобы правильно подсчитать метраж труб, прежде всего, нужно иметь ясное представление, где будут располагаться батареи. Измерив необходимую длину, умножаем это число на два, потому что прокладывать нужно две трубы – одну на подачу, другую на обратку.

Сложнее дело обстоит с определением необходимого диаметра этих труб. Обычно двухконтурные настенные котлы рассчитаны на подключения диаметром ø3/4″. Этого вполне достаточно для квартир и домов, не превышающих площадь 100 кв.м. Иначе дело обстоит с более обширными системами. Для них диаметр труб будет большим. Но мы будем рассматривать более распространенные системы отопления, для которых достаточно труб диаметром ø3/4″ для прокладки магистралей и труб диаметром ø1/2″ для непосредственного подключения к магистрали батарей.

Настоятельно рекомендуем для таких сложных работ, как установка системы отопления, приглашать грамотного специалиста, хорошо разбирающегося в области теплотехники, имеющего большой опыт в расчете и установке систем отопления и умеющего обращаться с современными инструментами. Можете, конечно, попробовать и самостоятельно сделать эту работу, но сначала вам придется овладеть знаниями и умением в этой области, чтобы проделанная работа увенчалась успехом.

Расчет теплопотерь дома

Эти данные понадобятся для определения необходимой мощности системы отопления, т.е котла, и тепловой мощности каждого радиатора в отдельности. Для этого можно воспользоваться нашим онлайн-калькулятором теплопотерь. Их нужно рассчитать для каждой комнаты в доме, имеющей наружную стену.

Проверка. Рассчитанные теплопотери каждого помещения делим на его квадратуру и получаем удельные теплопотери в Вт/кв.м. Обычно они варьируются от 50 до 150 Вт/кв. м. Если ваши показатели сильно отличаются от приведенных, то, возможно, была допущена ошибка. Теплопотери комнат верхнего этажа самые большие, затем идут теплопотери первого этажа и меньше всего они у комнат средних этажей.

Общие сведения по результатам расчетов

• Количество секций радиатора
  – Расчетное кол-во секций радиатора, с обеспечением необходимого теплового потока для достаточного обогрева помещения при заданных параметрах.
• Кол-во тепла, необходимое для обогрева
  – Общие теплопотери помещения с учетом особенностей данного помещения и особенностей функционирования системы отопления.
• Кол-во тепла, выделяемое радиатором
  – Общий тепловой поток от всех секций радиатора, выделяемый в помещение при заданной температуре теплоносителя.
• Кол-во тепла, выделяемое одной секцией
  – Фактический тепловой поток, выделяемый одной секцией радиатора с учетом особенностей системы отопления.

Калькулятор работает в тестовом режиме.

Система отопления без насоса и с насосом.

Отопление без насоса Самостоятельную циркуляцию жидкости обеспечивает разница температур и массы теплоносителя в нагретом и охлажденном состоянии.

Система отопления без насоса называется – система с естественной циркуляцией. Поклонники систем с естественной циркуляцией основным своим доводом в её пользу считают отсутствие в дополнительного сложного оборудования – насоса. Ведь этот конструктивно сложный агрегат не застрахован от поломки. К тому же для его работы требуется подключение электропитания, а это ещё одна статья расходов.

Ну и что же тут сказать??? Всё так.

Оба этих довода справедливы, но так ли хорошо отопление в частном доме без насоса. Давайте посчитаем.

Циркуляция начинается от котла, который должен быть не только смонтирован на этаже ниже самого низко установленного радиатора, но и иметь разгонный вертикальный участок из трубы большого диаметра. К тому же такой большой трубопровод должен идти до самой высокой точки системы отопления, расположенной выше последнего радиатора.

Далее в верхней точке монтируется расширительный бак и раздающий коллектор, который не только выполнен из трубы большого диаметра, но и должен быть расположен под углом не менее 3 градусов.

Отсюда следует, что система с естественной циркуляцией не только сложна в проектировании и монтаже, но и неприглядна в плане декора – трубы большого диаметра сложно декорировать и придется отказаться от скрытого монтажа радиаторов отопления.

Кроме того, в системе отопления дома без насоса невозможно создать большое давление так необходимое для корректной работы современных радиаторов. А уж если случиться засор в трубопроводе, то одной только разницы температур не хватит для того чтобы его протолкнуть и это приведет к остановке всей системы отопления.

Система отопления с насосом

На фоне этого затраты электроэнергии в 30 – 40 Вт на поддержание работоспособности насоса не кажутся такими уж завышенными.

Системы с искусственной циркуляцией теплоносителя не только решает все перечисленные выше проблемы, но и обеспечивает большую теплоотдачу и равномерный прогрев всего трубопровода.

Сама же схема отопления с насосом выглядит следующим образом в трубопровод до котла или после него(в зависимости от модели насоса) устанавливается циркуляционный агрегат, который помогает перемещать теплоноситель по системе отопления.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Сравнительные технические характеристики биметаллических радиаторов

Для удобного сравнения различных моделей в таблицах 1-3 собраны данные по основным характеристикам изделий 11 производителей. Информация указана как для наиболее распространенного типоразмера 500 мм, так и для радиаторов с межосевым расстоянием 350, 300 и 200 мм, которые присутствуют в модельном ряде лишь части производителей.

Таблица 1 – Сравнение характеристик моделей с межосевым расстоянием 500 мм.

Производитель и модель	Габаритные размеры, мм	Объем секции, л	Масса секции, кг	Давление, атм	Тепловая мощность, Вт
высота	ширина	глубина	рабочее	испыт.
Bilux plus R500	563	80	85	0,21	1,82	20	30	182
Industrie Pasotti Elegance Wave Bimetallico	565	80	100	0,19	2,06	35	52	176
Global Style Extra 500	566	81	80	0,21	1,87	35	52,5	170,7
Konner Bimetal 80/500	563	80	80	0,40	2,18	30	45	190
Rifar Base 500	570	79	100	0,20	1,92	20	30	204
Royal Thermo BiLiner 500	574	80	87	0,205	2,01	30	45	171
Tenrad BM500	550	80	75	0,22	1,45	24	36	161
Varmega Bimega 500/80	565	80	80	0,3	1,75	30	45	190
Сантехпром РБС-500	560	80	95	0,23	2,34	16	24	185
Sira Industrie RS Bimetal 500	572	80	95	0,199	2,03	40	60	201
Scola JB-SA 500	565	78	80	0,28	1,85	30	40	188

Разнообразие типоразмеров.

Таблица 2 – Сравнение характеристик моделей с межосевым расстоянием 350 мм.

Производитель и модель	Габаритные размеры, мм	Объем секции, л	Масса секции, кг	Давление, атм	Тепловая мощность, Вт
высота	ширина	глубина	рабочее	испыт.
Global Style Extra 350	416	81	80	0,17	1,42	35	52.5	119.6
Konner Bimetal 80/350	413	80	80	0,30	1,28	30	45	140
Rifar Base 350	415	80	90	0,18	1,36	20	30	136
Royal Thermo BiLiner 350	424	80	87	0,175	1,52	30	45	118
Tenrad BM350	400	80	75	0,15	1,18	24	36	120
Varmega  Bimega 350/80	412	80	80	0,22	1,43	30	45	140

Радиатор изогнутой формы для эркеров.

Таблица 3 – Технические характеристики биметаллических радиаторов с межосевым расстоянием 300 и 200 мм.