Полипропилен в отоплении, крик души

Монтаж полипропиленовых труб своими руками

Для соединения участков ППР труб между собой могут использоваться два вида сварки: встык и раструбная. Так как условия эксплуатации в системах отопления жесткие — повышенные температуры и давление — используется обычно более надежный способ раструбной сварки с использованием фитингов.

При сборке отопления из полипропилена своими руками главное помнить несколько ключевых моментов:

  1. Если труба без предварительной зачистки вставляется в фитинг свободно — или фитинги не подходят, или изделия некачественные. Трубы и фитинги из полипропилена сконструированы так, что наружный диаметр трубы больше внутреннего размера фитинга и без нагрева они не стыкуются. Во время сварки излишек материала выжимается из фитинга и образует валик, который и является признаком хорошего соединения.

  2. Место работы должно быть чистым, без пыли.
  3. Сварка изделий из полипропилена должна проходить при положительных температурах. Для сварки обычных труб и армированных стекловолокном нижний предел +5оС, для армированных фольгой температура должна быть выше +10оС.
  4. Трубы каждого диаметра должны выдерживаться на паяльнике определенное количество времени. Время выдержки труб на нагревательных элементах при 20оС указано в таблице. Изменение температуры воздуха ведет к изменению времени выдержки элементов системы на нагревательных элементах.
  5. Полипропилен обладает большой упругостью, потому плохо гнется. Разогрев его до 160оС можно немного согнуть, но радиус изгиба при этом небольшой. Для разогрева использовать можно только нагретый воздух, нагревать на открытом пламени запрещено. При изгибе может ухудшиться пропускная способность трубы или истончиться стенка, что в системах отопления крайне нежелательно. Потому в местах, где нужно сделать поворот, используют фитинги-уголки, а для перехода через какой-то элемент специальные фитинги-обходы.

Теперь непосредственно о том, как проходит процесс сварки. Готовите место для работы, устанавливаете на  паяльник нужные насадки,  включаете в сеть. Дождавшись, пока он выйдет на рабочий режим (погаснут контрольные светодиоды), приступаете к сварке:

  1. Труба отрезается специальным труборезом с острым лезвием. Направление среза — строго перпендикулярно самой трубе. Малейшие отклонения могут привести к ухудшению качества шва. Сам срез должен быть гладким, без заусенец (при необходимости заглаживаем мелкой наждачной бумагой с мелким зерном, но лучше в таком случае поменять лезвие на труборезе и сделать гладкий срез).

  2. Если используются армированные алюминием трубы, свариваемый срез зачищается или торцуется.

  3. Труба до упора вставляется в фитинг, на ней на 2 мм выше окончания фитинга маркером делается отметка. Некоторые фирмы имеют специальные планки, при помощи которых ставится эта метка.
  4. На разогретые насадки паяльника одновременно надевается труба и фитинг и сильно прижимается к паяльнику. Усилие при этом требуется приличное. Если одновременно вставить оба элемента не получается, надевайте сначала фитинг — он имеет большую толщину стенок.

  5. Выждав нужное время, снимаете детали с насадок.
  6. Снятые с нагревателей трубы быстро соединяются с фитингом резким движением, с усилием прижимаются, выдерживаются определенное количество времени (также есть в таблице).
  7. Повороты или изменение положения элементов сварки один относительно другого недопустимы. Это значительно ухудшает качество сварного шва. Если стыковка получилась кривая, участок вырезают и соединение приделывают заново (получится больше на один стык за счет наращивания трубы).
  8. Оставляете до остывания.

Вот по такой схеме и собираете весь трубопровод. По опыту тех, кто уже самостоятельно монтировал себе трубопровод, можем дать совет:  перед тем, как начинать сборку, потренируйтесь. Сделайте несколько пробных швов. Участок трубы понадобится для этого небольшой, а фитинги для полипропиленовых труб стоят немного. Специально для тренировки купите несколько лишних штук самых дешевых. Меньше всего стоят муфты, но можете и уголок приобрести, он по-другому в руке ложится, а основная работа будет именно с уголками, тройниками.

Установка и разводка системы — монтаж

Для возведения отопительного контура в частном доме нужно учесть некоторые детали. Существуют разные схемы разводки системы

Важно, выбрать и спроектировать наиболее оптимальный вариант. Циркуляция носителя бывает естественной и принудительной

В некоторых случаях удобен первый вариант, в других — второй.

Естественная циркуляция происходит за счет изменения плотности жидкости. Горячий носитель характеризуется меньшим показателем плотности. Вода, направляющаяся по обратному пути, более плотная. Таким образом нагретая жидкость поднимается по стояку и двигается по горизонтальным магистралям. Они монтируются под небольшим углом, составляющем не более пяти градусов. Уклон позволяет перемещаться носителю методом самотека.

Схема отопления, работающая на основе естественного циркулирования, считается самой простой. Для выполнения ее монтажа не нужно обладать высокой квалификацией. Но она подходит только для зданий небольшой площади. Длина магистрали в этом случае не должна превышать тридцать метров. Из минусов этой схемы можно выделить низкое давление внутри системы и необходимость применять каналы значительного сечения.

Принудительная циркуляция подразумевает наличие специального циркуляционного насоса. Его функция — обеспечивать перемещение носителя по магистрали. При реализации схемы с принудительным движением жидкости не нужно создавать наклона контура. Из ее недостатков можно выделить энергетическую зависимость системы. Если произойдет отключение электричества, движение носителя в системе будет затруднено. Поэтому желательно, чтобы в доме присутствовал собственный генератор.

Разводка бывает:

  • Однотрубной.
  • Двухтрубной.

Первый вариант реализуется через последовательное протекание носителя через все радиаторы. Такая схема является экономной. Для ее реализации потребуется минимальное число труб и фасонных частей к ним.

Для этого нужно воспользоваться так называемой «Ленинградской» схемой разводки.

Она подразумевает монтаж обходных труб и запорной арматуры на каждом радиаторе. Такой принцип позволяет обеспечить бесперебойную циркуляцию носителя при отсечении какой-либо батарее.

Установка двухтрубной схема отопления в частном доме заключается в подключении к каждому радиатору обратного и прямого тока. Это увеличивает расход каналов примерно в два раза. Но реализация этого варианта позволяет регулировать теплоотдачу в каждой батарее. Таким образом, будет возможность отрегулировать температурный режим в каждом отдельно взятом помещении.

Двухтрубная разводка бывает нескольких видов:

  • нижняя вертикальная;
  • верхняя вертикальная;
  • горизонтальная.

Нижняя вертикальная разводка подразумевает пуск по полу нижнего этаже здания или его подвалу подающий контур. Затем от основной магистрали по стоякам носитель идет вверх попадает в радиаторы. От каждого прибора идет «обратка», доставляющая остывшую жидкость к котлу. Реализуя эту схему, нужно установить расширительный бак. Также есть необходимость в монтаже на всех приборах отопления, находящихся на верхних этажах, кранов Маевского.

Верхняя вертикальная разводка устроена иначе. От отопительного агрегата жидкость идет на чердак. Далее носитель движется вниз через несколько стояков. Он идет через все радиаторы и возвращается в агрегат по магистральному контуру. Чтобы удалять из это системы воздух нужен расширительный бак. Эта схема более эффективная, чем предыдущая. Поскольку внутри системы присутствует более высокий показатель давления.

Горизонтальная схема разводки двухтрубного типа с принудительной циркуляцией наиболее популярная.Она бывает трех разновидностей:

  • с лучевым распределением (1);
  • с попутным перемещением жидкости (2);
  • тупиковой (3).

Вариант с лучевым распределением состоит в соединении каждой батареи с котлом. Такой принцип работы наиболее удобный. Тепло равномерно распределяется во всех помещениях.

Вариант с попутным движением жидкости довольно удобный. Все магистрали, идущие к радиаторам обладают равной длиной. Регулировка такой системы достаточно простая и удобная. Для монтажа данной разводки нужно приобрести значительное количество каналов.

Последний вариант реализовывается путем использования небольшого числа каналов. Минус — значительная длина контура от дальней батарее, что усложняет регулировку функционирования системы.

Диаметры труб

Стандартные диаметры полипропиленовых труб: 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм и более. В стандартах используется наружный диаметр, внутренний же (полезный) зависит от соотношения SDR. Очень условно считаются эквивалентами металлических труб: 16 мм металл (1/2) — 20 мм пропилен, 20 мм металл (3/4) — 25 мм пропилен, 25 мм металл (дюйм) — 32 полипропилен. 32 металл (дюйм и 1/2) — 40 мм полипропилен.

Я назвал эквиваленты очень условными из-за того, что у металлических труб стандартно учитывается внутренний диаметр, а у ппр внешний. К примеру: металлическая труба «1» (дюйм) имеет внутренний диаметр 25 мм, эквивалентный полипропилен 32 мм обладает внутренним диаметром около 21 мм (зависит от параметра SDR). Другими словами, если для замены металлической трубы 25 мм (дюйм) мы используем полипропилен 32 мм, то эффективный, внутренний диаметр заужается. Это следует учитывать, когда категорически не нужно заужать диаметры труб.

В связи с написанным, я составил следующую таблицу:

Стальная водопроводная труба ГОСТ 3262-75Полипропиленовая труба, полезный эквивалент
Диаметр резьбы в дюймах (условный проход*)Внутренний диаметр, ммНаружный диаметр, ммНаружный диаметр, ммВнутренний диаметр(SDR 6.0), мм
«1/4»813,5
«3/8»10172013,2
«1/2»1521,32516,6
«3/4»2026,83221,2
«1»2533,54026,6
«1 1/4»3242,35033,4
«1 1/2»40486342

*Некоторые размеры в дюймах не совпадают с цифрами в миллиметрах, поэтому проход условный. Дабы не вводиться в заблуждение, стоит принять эти цифры как данность.

Как мы видим из таблицы, например пол дюймовые трубы 1/2 заменяются без заужения на 25 ППР, а не на 20, как это принято в большинстве случаев. Это означает, что совсем необязательно менять железные трубы 1/2 дюйма на 25 полипропилен, вполне можно обойтись и размером 20 мм. Но стоит понимать, что полезный диаметр заузится. А если учесть, что в водопроводе можно применить более тонкие трубы, SDR 7,4 к примеру, то внутренний диаметр почти не заузится.

Фитинги для труб (муфты)

Фитинги для полипропиленовых труб чаще называют муфтами. Муфты бывают разборными и неразборными. По своему опыту рекомендую использовать неразборные, меньше составных частей — выше надежность.

Рекомендуется использовать муфты и трубы одного производителя, однако это необязательное условие. Так как наружные диаметры всех труб фиксированно стандартные, муфты других производителей подойдут без проблем. Однако стоит помнить, что производитель снимает с себя всю ответственность за протечки труб, если использовались комплектующие других фирм.

Немаловажным моментом в выборе муфт является соответствие допустимых давлений с трубами. Если применяется труба PN25, то и муфта должна иметь соответствующее обозначение. Очень часто, продавцы в специализированных сантехнических магазинах не указывают на этот факт и продают к трубе PN25 муфты PN20.

Стоит добавить, что фитинги лучше стараться брать качественные, от мировых брэндов. Дело в том, что в хорошем фитинге, в месте соединения металла с полипропиленом стоит уплотнительное кольцо. Увидеть это колечко возможно только распилив муфту по вдоль.

Что дает данное кольцо? Не так часто, однако случается, при некачественной муфте, между железом и пластиком продавливает воду. Протечкой это не назовешь, обычно выдавливает несколько капель в десять-двадцать минут и через несколько часов течь забивается. Но бывает течь не останавливается и на следующий день, поэтому узел приходится менять. А учитывая, что место пайки одноразовое, замена может принести немало хлопот. В общем не экономьте на муфтах и фитингах!

Смотрите видео о комбинированных фитингах из полипропилена:

Можно ли ставить полипропиленовые трубы на центральное отопление

И в первую очередь ответим на самый важный вопрос, можно или нет. Казалось бы, ответ очевиден, ведь полипропилен сегодня массово применяется как при ремонте старых систем отопления, так и при монтаже обогрева в новых зданиях. Но на самом деле монтаж труб из полипропилена в системах центрального отопления является серьезным просчетом, который со временем может вылиться для вас большими неприятностями. Причем даже многие специалисты идут на такие риски, просто ради экономии и простоты монтажа.

В чем же дело? Отметим, что действующий СНиП позволяет устанавливать на центральном отоплении полипропиленовые трубы, подходящие для таких систем. Однако если задуматься, то такая норма далека от российской реальности. Какова максимальная термостойкость полипропилена? Девяносто пять градусов по шкале Цельсия, дальше трубы начинают прогибаться и провисать. А максимальное рабочее давление – двадцать пять атмосфер. А что происходит в централизованных системах отопления? Да, вроде бы штатные параметры этих труб подходят для ЦО. Ведь температура в сетях ограничена действующими нормативами, и не может быть выше указанных девяносто пяти градусов. Да и давление в системе обычно находится в пределах от четырех до семи атмосфера.

Однако есть несколько «Но». Во-первых, мы всегда почему-то забываем про обычный для нашей страны форс-мажор, то есть, непредвиденные ситуации, когда штатные показатели системы могут быть превышены, причем значительно. Рассмотрим несколько возможных неприятностей:

  1. даже в средней полосе России зимой нередки крепкие морозы. Стены наших домов не всегда сохраняют тепло достаточно хорошо. А уж тем более в многоэтажке надо топить посильнее, чтобы прогреть самые верхние этажи. Но при сильных морозах иногда и 95 градусов не достаточно. А потому чтобы не выслушивать жалобы жильцов, тепловики иногда идут и на крайние меры. В элеваторном узле дома демонтируется сопло, и подсос элеватора глушится. Что это дает? Просто можно в систему подать горячую воду непосредственно из теплосети, а не смесь подачи и обратки, как положено по нормативам. Однако в пик холодов температура такого теплоносителя может достигать даже ста пятидесяти градусов. Что произойдет тогда с вашими полипропиленовыми трубами.
  2. не будем забывать и про ежегодные испытания отопительной теплотрассы. В системе искусственно повышается давление, чтобы проверить ее на прочность, и выявить наиболее изношенные участки труб. Все это, конечно, хорошо, но выдержит ли ваш армированный полипропилен такое испытание. Кроме того, не исключена опытность коммунальщиков, неисправность запорной арматуры, и в системе давление может подняться значительно. Хотя отопление на время испытания и должно отключаться;
  3. еще одна возможная беда – это гидроудары. Как известно, вода почти не сжимается, а потому при быстром заполнении контура и при мгновенной остановке циркуляции на несколько мгновений давление в системе может достигать 25-30 атмосфер, что превышает допустимые нормы даже для полипропилена с армирующей вкладкой. И последствия для таких труб вполне предсказуемы.

Вывод: можно или нет использовать такие трубы в системе для обогрева своего жилища? Применение полипропилена, конечно, допустимо, однако только в с системах с автономным отоплением, то есть, когда в системе имеется собственный источник тепла и параметры теплоносителя контролируются и известны. Как известно, индивидуальный обогрев тем и хорошо, что давление и температура здесь полностью подконтрольны и постоянны. А потому к минимуму сводится и возможность форс-мажора.

Кроме того, можно использовать полипропиленовые трубы при подключении печей с теплообменниками или домашних каминов. Но переход на полипропилен тут делается за переделами области нагрева, то есть, не менее 0,5 метра от внешней границы печи или камина.

Какой выбрать диаметр? Скажем сразу, что для стальных труб обычно говорят про диаметр внутренний, в то время как для полипропилена это диаметр внешний. Это означает, что пропускная способность такой трубы будет меньше, чем стальной, которая стояла на ее месте раньше. А потому при такой замене размер полипропиленовых труб берется с увеличением в 1-2 шага. То есть, 25 мм вместо ДУ 20, например.

Кроме того, специалисты советуют придерживаться следующих размеров при проектировании автономной системы отопления с использованием полипропиленовых трубы:

  1. розлив с принудительной циркуляцией – от 25 до 32 мм;
  2. розлив с естественной циркуляцией – от 40 до 50 мм;
  3. подводка к радиаторам – 20 мм.

Обустройство вентиляции теплого чердака

Более сложной является вентиляция теплого чердака (мансарды). Вентиляционные слои проходят между стропилами. Пространство для вентиляции между нижней поверхностью гидроизоляции и теплоизоляционного материала должно составлять не менее 20-30 мм.

Если в качестве теплоизолятора используется минераловатный материал, то необходимо учитывать его будущее увеличение объема на 10-30% от первоначального состояния.

Если глубины стропил не хватает для обеспечения необходимого зазора между теплоизолятором и гидроизоляцией, то их высоту наращивают с помощью досок или реек. Но, как вы понимаете, такой способ вентилирования достаточно трудно выполнить для крыш со сложными формами. Поэтому, в последнее время, специалисты отдают предпочтение диффузионным (паропроницаемым) мембранам, которые могут монтироваться прямо на утеплитель и пропускать влагу только в одном направлении.

Пространство для вентиляции создается путем установки обрешетки, толщина которой должна быть не менее 40-50 мм. Воздух для вентилирования забирается через софиты или другие элементы на карнизе кровли, а его естественный выход происходит через конёк крыши.

Рекомендации современных кровельщиков для вентиляции чердака

Чтобы правильно сделать вентиляцию на чердаке своими руками придерживайтесь следующих советов опытных кровельщиков :

  • на любом участке крыши площадь каналов для вентиляции должна составлять 400-500 см 2 /м. Этот как раз соответствует высоте зазора в 40-50 мм;
  • пыль, которая задувается в вентиляционный зазор, обладает определенной гигроскопичностью, что может послужить причиной увлажнения утеплителя;
  • вентиляционные продухи на ендовах, коньках, карнизе и хребтах должны быть защищены от попадания в них листвы, насекомых и птиц. С этим позволяют бороться специальные вентиляционные элементы, которые есть в ассортименте кровельных производителей;
  • сужение вентилируемых каналов или конструктивные препятствия могут способствовать недостаточному проветриванию и образованию конденсата;
  • если длина покрытия кровли превышает 10 м, то рекомендуется использование вспомогательных элементов для усиления качества вентиляции;
  • значительное увеличение высоты зазора не улучшает проветривание. Скорее, наоборот, ввиду возникающей турбулентности растет сопротивление для воздушного потока, что приводит к уменьшению воздухообмена под кровлей.

В заключение отметим, что вентиляция чердачного пространства один из важнейших и ключевых факторов. При ее обустройстве своими руками отнеситесь со всей серьезностью, чтобы избежать типовых ошибок и промахов.

Сколько тепла должен подавать трубопровод

Рассмотрим подробнее на примере, какое количество тепла обычно подается по трубам, и подберем оптимальные диаметры трубопроводов.

Имеется дом площадью 250 м кв, который хорошо утеплен (как требует норматив СНиП), поэтому он теряет тепла в зимнее время по 1 кВт с 10 м кв. Для обогрева всего дома требуется подавать энергии 25 кВт (максимальная мощность). Для первого этажа – 15 кВт. Для второго этажа – 10 кВт.

Наша схема отопления двухтрубная. По одной трубе подается горячий теплоноситель, по другой — охлажденный отводится к котлу. Между трубами параллельно подсоединены радиаторы.

На каждом этаже трубы разветвляются на два крыла с одинаковой тепловой мощностью, для первого этажа – по 7,5 кВт, для второго этажа – по 5 кВт.

Итак, от котла до межэтажного разветвления поступает 25 кВт. Следовательно, нам потребуются магистральные трубы внутренним диаметром не менее – 26,6 мм, чтобы скорость не превысила 0,6 м/с. Подходит 40-мм полипропиленовая труба.

От межэтажного разветвления – по первому этажу до разветвления на крыльях — поступает 15 кВт. Здесь, согласно таблице, для скорости менее 0,6м/с, подойдет диаметр 21,2 мм, следовательно, применяем трубу с наружным диаметром 32 мм.

На крыло 1 этажа идет 7,5 кВт – подходит внутренний диаметр 16,6 мм, — полипропилен с наружным 25 мм.

Соответственно на второй этаж до разветвления принимаем 32мм трубу, на крыло – 25мм трубу, а радиаторы на втором этаже также подсоединяем 20-мм трубой.

Как видим, все сводится к несложному выбору среди стандартных диаметров имеющихся в продаже труб. В небольших домашних системах, до десятка радиаторов, в тупиковых распределительных схемах, в основном применяется полипропиленовые трубы 25мм -«на крыло», 20 мм — «на прибор». и 32 мм «на магистраль от котла».

Какие бывают и какие лучше

Лучшие полипропиленовые трубы

По строению полипропиленовые трубы бывают трех видов:

  • Однослойные. Стенки полностью сделаны из полипропилена.
  • Трехслойные:
    • армированные стекловолокном — между двумя слоями полипропилена запаяны нити стекловолокна;
    • армированные фольгой — конструкция похожа.

Зачем армируют полипропиленовые трубы? Этот материал имеет большой коэффициент теплового расширения. Один метр однослойной трубы становится длиннее на 150 мм при нагревании до 100 °C. Это много, правда их так сильно никто не нагреет, но и при более низких дельтах температур увеличение длины не менее впечатляет. Для нейтрализации этого явления ставят компенсационные петли, но не всегда такой подход спасает.

Виды компенсаторов для полипропиленовых труб

Производители нашли другое решение — начали изготавливать многослойные трубы. Между двумя слоями чистого пропилена укладывают стекловолокно или алюминиевую фольгу. Эти материалы не нужны для усиления или каких-либо других целей, а только для уменьшения термического удлинения. Если есть слой стекловолокна, то температурное расширение в 4-5 раз меньше, а со слоем фольги — в 2 раза. Компенсационные петли еще нужны, но ставятся реже.

Слева армированная стекловолокном труба, справа — обычная однослойная

Зачем делают армирование и стекловолокном, и фольгой? Дело в диапазоне рабочих температур. Те, что со стекловолокном могут выдержать нагрев до 90 °C. Этого достаточно для ГВС, но не всегда недостаточно для отопления. У полипропиленовых труб, армированных фольгой, температурный диапазон шире — они выдерживают нагрев среды до +95 °C. Этого уже достаточно для большинства систем отопления (кроме тех, в которых стоят твердотопливные котлы).

Какие ППР трубы подходит для каких систем

Исходя из всего сказанного выше ясно, какие полипропиленовые трубы лучше для отопления — армированные фольгой, если предполагается высокотемпературная эксплуатация системы (от 70 °C и выше). Для низкотемпературных систем отопления можно использовать изделия, армированные стекловолокном.

Для холодного водоснабжения подходят любые ППР трубы, но самое рациональное решение — обычные однослойные. Стоят они совсем немного, а тепловое расширение в этом случае не такое уж и большое, одного небольшого компенсатора для водопровода в среднем частном доме достаточно, а в квартире, при небольшой протяженности системы, его не делают вообще, вернее делают «Г»-образный.

Пример водопровода из полипропилена

Для прокладки системы ГВС лучше всего брать трубы из полипропилена с армирующей прослойкой из стекловолокна. Их качества тут оптимальны, но можно использовать и с фольгированным слоем

Обратите внимание, наличие компенсаторов обязательно

Какие проще в монтаже

Решая, какие полипропиленовые трубы лучше, обратите внимание на такой параметр, как сложность монтажа. Все виды соединяются при помощи сварки, а для поворотов, разветвлений и т.п

используют фитинги. Сам процесс сварки идентичен для всех типов, разница в том, что при наличии алюминиевой фольги требуется предварительная обработка — необходимо удалить фольгу на глубину пайки.

Так выглядит внешнее армирование полипропиленовой трубы фольгой

Вообще, армирование алюминием бывает двух видов — наружное и внутреннее. При наружном, слой фольги находится близко к наружному краю (1-2 мм), при внутреннем армирующий слой находится примерно посередине. Получается что он с двух сторон залит почти одинаковым слоем полипропилена. В этом случае подготовка к сварке состоит еще и в том, чтобы снять наружный слой пропилена на всю глубину сварки (и фольгу тоже). Только при этих условиях можно достигнуть требуемой прочности шва. Вся эта подготовка занимает достаточно много времени, но самое неприятное то, что при ошибке получаем очень ненадежное соединение. Самый опасные вариант, когда вода просачивается к фольге. В этом случае полипропилен рано или поздно разрушиться, соединение потечет.

Сваривать армированные фольгой трубы надо правильно

Исходя и этих данных, можно прийти к выводу, что если позволяют условия, лучше использовать однослойные или армированные стекловолокном полипропиленовые трубы. Приверженцы алюминиевого армирования говорят о том, что фольга дополнительно уменьшает количество воздуха, который проникает в систему через стенки. Но фольгу часто делают перфорированной и она далеко не обязательно идет сплошной полосой, охватывая весь диаметр трубы. Часто она имеет продольный разрыв. Ведь ее задача — уменьшить величину теплового расширения, а с этой задачей справляются даже полосы более стабильного материала.

https://youtube.com/watch?v=fKf2kG7gHvw

Расчет мощности

Эффективная тепловая мощность котла рассчитывается теми же способами, что и во всех других случаях.

По площади

Простейший способ — рекомендованный СНиП расчет по площади помещения. 1 КВт тепловой мощности должен приходиться на 10 м2 площади помещения. Для южных районов берется коэффициент 0,7 — 0,9, для средней полосы страны — 1,2 — 1,3, для районов Крайнего Севера — 1,5-2,0.

Как и любой грубый подсчет, этот способ пренебрегает многими факторами:

  • Высотой потолков. Она далеко не везде составляет стандартные 2,5 метра.
  • Утечками тепла через проемы.
  • Расположением помещения внутри дома или у внешних стен.

Все способы расчетов дают большие погрешности, поэтому тепловая мощность обычно закладывается в проект с некоторым запасом.

По объему с учетом дополнительных факторов

Более точную картину даст другой способ расчета.

  • За основу берется тепловая мощность в 40 ватт на кубический метр объема воздуха в помещении.
  • Районные коэффициенты действуют и в этом случае.
  • Каждое окно стандартного размера прибавляет к нашим подсчетам 100 ватт. Каждая дверь — 200.
  • Расположение комнаты у внешней стены даст в зависимости от ее толщины и материала коэффициент 1,1 — 1,3.
  • Частный дом, у которого внизу и вверху — не теплые соседние квартиры, а улица, рассчитывается с коэффициентом 1,5.

Однако: и этот расчет будет ОЧЕНЬ приблизительным. Достаточно сказать, что в частных домах, построенных по энергосберегающим технологиям, в проект закладывается мощность обогрева в 50-60 ватт на КВАДРАТНЫЙ метр. Слишком многое определяется утечками тепла через стены и перекрытия.

Трубы с алюминиевой фольгой

Алюминиевая фольга выступает в роли компенсатора расширения трубы, и в роли диффузионного барьера. Алюминиевая фольга располагается как ближе к поверхности трубы, так и в середине. Все зависит от конкретной марки труб.

Для того, чтобы спаять такую трубу, ее нужно предварительно очистить. Если фольга располагается в центре, то зачистив ее, труба станет совсем тонкой и при спайке соединение может быть некачественным. Поэтому, если все же соберетесь делать отопление дома полипропиленовой трубой с алюминиевой фольгой, то берите ту трубу, где фольга расположена ближе к поверхности.

П-образный компенсатор

Устройство выполнено в виде буквы «П» с помощью четырёх пластиковых уголков 90° и трёх отрезков полипропиленовой трубы того же диаметра, что и основной трубопровод. П-образный участок гасит возникающие расширения, благодаря изменению своего положения относительно продольной оси, из-за чего не дает возможности «продвигаться» колебаниям дальше по линии.

Ещё одно полезное свойство П-образного устройства заключается в его способности гасить слишком большой напор в системе водоснабжения. Вода минуя повороты компенсатора теряет значительную часть своей скорости и напора.

Расчёт П-образного компенсатора

Для того, чтобы рассчитать П-образный компенсатор, следует обратиться к формуле. Для начала необходимо высчитать удлинение трубы.

ΔL= α×L×Δt, где:

  • Δt — максимальный перепад температур;
  •  L – длина отрезка трубы;
  • α – коэффициент теплового расширения (величина постоянная);

Исходя из этой формулы, можно посчитать удлинение, которое необходимо будет компенсировать.

Удлинение PPRC зависит от перепада температур. Для нормальных условий считается что монтаж трубопровода происходит при температуре равной +20°C. Из этого следует, что разница температур (Δt) для горячего водоснабжения будет равна 40°C (берётся температура горячей воды 60°C и отопления 80°C) , а для отопления Δt равен 60°C. Соответственно, при монтаже трубопровода при других температурах разница температур (Δt) уменьшится или увеличится.

Допустимый температурный диапазон полипропиленовых труб — от +5°C до +80°C.

При нормальных условиях монтажа, т.е. когда монтаж происходил при 20°C коэффициент теплового расширения составит:

  • Для неармированной трубы коэффициент теплового расширения 0,15 мм/м°C−1
  • Армированные стекловолокном трубы имеют коэффициент теплового расширения 0,035 мм/м°C−1
  • Трубы армированные алюминием имеют коэффициент теплового расширения порядка 0,03 мм/м°C−1

Итак, неармированная труба не используется для горячего водоснабжения, следовательно, для расчёта берётся армированная стекловолокном или алюминием.

Пример, армированная стекловолокном труба имеет коэффициент температурного расширения 0,035 мм/мC−1, для удобства расчёта взят отрезок трубопровода протяжённостью 1 метр.

ΔL=0,035×1×40=1,4 мм.

Это значит, что температурное уширение составит 1,4 мм на 1 погонный метр трубы. Причём погонные метры трубопровода принято считать от одной неподвижной точки до другой.

Неподвижную опору ставят возле фитинга (муфты), соединяющего 2 отрезка трубы. Максимально рекомендованный отрезок 1 плеча компенсации равен максимальной длине полипропиленовой трубы т.е. 4 метра.

Расчёт колена П-образного компенсатора

Зная уширение трубопровода можно просчитать размер компенсатора. Делается это по следующей формуле:

L(k)= 25√(d ΔL), где:

  • 25 — постоянная величина для ППР труб.
  • d – наружный диаметр трубы.
  • ΔL – удлинение отрезка трубы.

Для примера будет произведён расчёт для полипропиленовой армированной стекловолокном трубы максимально рекомендованной протяжённостью 4 м и диаметром 20 (d) мм.

Как известно из предыдущих расчётов, уширение для армированной стекловолокном трубы на 1 метр приходится 1,4 мм, следовательно, для 4 метровой трубы этот параметр будет 5,6 мм (ΔL).

Собственно, сам расчёт:

L(k)=25√(20×5,6)=264,5 мм. Т.е. размер одного и другого колена должен быть примерно 265 мм или 26,5 см.

Размер средней части компенсатора должен быть не менее 10 диаметров трубы. Для данного примера это 10×20=200 мм или 20 см.

Итого, размер компенсатора составит:

  • Колено (одно и другое) — 26,5 см.
  • Средняя часть — 20 см.

Преимущества П-образного компенсатора

  • Несмотря на всю простоту устройства, надёжность находится на высоком уровне.
  • Устройство можно сконструировать самостоятельно из подручных материалов при их наличии.
  • Устройство способно гасить высокий напор внутри трубопровода.
  • Увеличивает срок эксплуатации системы ГВС и отопления.

Для изготовления такого компенсатора приходится тратить дополнительные средства на приобретение материалов в виде труб, уголков.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий