Как самостоятельно сделать ввод воды в дом из скважины

Соединение труб

Что касается соединения разных видов труб. В этом тоже нередко возникают проблемы. Например, нет заводского переходника, чтобы перейти с асбестовой трубы на пластиковую (сейчас про канализацию). В таких случаях приходится изобретать.

Можно, конечно, не ставить асбестовую трубу, вместо нее взять трубу оранжевого цвета для наружных работ, и спокойно ее завести в дом. Внутри помещения уже осуществляется переход на нужный диаметр.

Однако если все-таки принято решение осуществлять ввод асбестовой трубой, для перехода с нее на пластиковую трубу без использования переходника можно поступить следующим образом. На полуметровый отрезок пластиковой трубы наматывается трубная изоляция из вспененной резины, фиксируется проволокой, смазывается обильно силиконом и плотно вставляется в асбестовую трубу с непрерывным прокручиванием. В этом случае обеспечивается качественная герметичность на длительный срок. Объясняется это тем, что все материалы синтетические: резина, силикон, пластик, асбест длительное время не поддаются разрушению.

Статический и динамический уровень скважины

Статический уровень гораздо выше динамического

При выборе глубинного насоса в первую очередь следует отталкиваться от статического и динамического уровня скважины, которая будет использована для водоснабжения вашего дома. Статический уровень можно определить, если не использовать скважину в течение 1-2 часов – это уровень водного столба, который зависит уровня давления водоносного слоя, находящегося под пластом известняка (это также могут быть грунтовые воды). То есть, статический уровень не может подняться выше, так как здесь вступает в силу закон сообщающихся сосудов.

Динамический уровень определяется откачкой воды и зависит от мощности работающего погружного насоса. То есть объём откачиваемой воды не должен превышать объёма притока, так как в противном случае двигатель окажется «сухим», что приведёт к его выходу из строя. Эти два уровня должны быть указаны в паспорте, который выдаётся при бурении скважины, но если этот документ отсутствует, придётся определить динамику самостоятельно. Для этого насос опускают на полметра от дна скважины и качают воду до тех пор, пока она не перестанет убывать – приток будет равен оттоку. Если при выкачке уровень опустился ниже двух метров от дна, то здесь либо слишком мощный насос, который должен находиться ниже зеркала на 2 м и, минимум, в полуметре от дна, либо скважина непригодна.

Примечание. Согласно «Закону о недрах» №2395-1,  принятому 21.02.1992 года слой артезианских вод является собственностью государства. Поэтому при бурении артезианских скважин требуется разрешение соответствующих органов и, естественно, владельцу выдаётся паспорт. Если скважину бурят «на песок», то в таких случаях никто паспорт не выдаёт, так как грунтовые воды не включены в реестр недр.

Выбор типа скважины

Наличие воды в доме является основной составляющей комфортного существования человека

Для организации системы водоснабжения коттеджа, включая баню, бассейн, все сантехнические точки дома используют песчаный или артезианский источник.

Первый имеет глубину от 15 до 40 метров в зависимости от рельефа местности и точки залегания водоносного пласта. Перед бурением песчаного гидротехнического сооружения желательно провести разведывательные гидрогеологические изыскания. Преимущества такой скважины:

• срок службы — 10-15 лет;
• хорошее качество воды, которую можно пить сразу, часто даже не приходится ставить сложные фильтровальные системы обезжелезивания или обратного осмоса;
• возможность бурения своими руками, процесс займет от 2 до 5 дней;
• производительность — 0,5-1,5 м3/час;
• минимальное заиливание источника при условии его расположения в крупнофракционном песке.

Строение артезианской скважины и скважины на песок

Скважину на песок можно свободно консервировать на зимний период, если это необходимо.

Артезианский источник имеет глубину от 50 до 200 метров. Уровень залегания водоносного пласта зависит от объема ресурса в пойме реки конкретного региона. Скважина имеет высокую производительность  2-5 м3/час. Это позволяет снабжать водой одновременно несколько больших коттеджей или даже небольшой поселок. Бурение артезианского источника выполняют только с применением сложной техники. К тому же на скважину такого типа нужна лицензия/разрешение. Ресурсы артезианского источника облагаются налогом. Срок службы скважины — около 50 лет.

Выбор места под бурение

Скважина должна быть расположена так, чтобы были соблюдены расстояния, гарантирующие ее защиту от загрязнений

Перед устройством водопровода от скважины в частном доме своими руками важно определиться с местом расположения источника. Оно должно соответствовать таким критериям:

Удаленность от жилой постройки минимум на 5 метров.
Расстояние между скважиной и точкой сброса канализационных отходов должно быть максимальным, но не меньше 15-20 метров.
Важно сохранить возможность свободного подъезда к источнику. Он может понадобиться при проведении ремонтных работ или технического обслуживания.. Определить место бурения (предполагаемого расположения водоносного пласта) можно с помощью профессионалов или по внешним признакам

О близком расположении подземной жилы свидетельствуют:

Определить место бурения (предполагаемого расположения водоносного пласта) можно с помощью профессионалов или по внешним признакам. О близком расположении подземной жилы свидетельствуют:

• буйная растительность, отличающаяся сочностью даже в жару;
• обилие мошкары в искомой зоне вечером;
• любовь собак к месту расположения водоносного горизонта в жаркие дни;
• густой клубящийся туман утром над водоносным горизонтом.

Дворовая магистраль: проведение водопровода от скважины

инструменты и материалы

Для проведения водопровода на участке можно использовать разные виды труб:

1. Медные трубы – самые дорогие, но и самые надежные трубы. Материал не поддается коррозии, воздействию агрессивной биологической среды и ультрафиолетовому излучению, имеет хорошую теплоотдачу.

Металлопластиковые трубы – алюминиевые трубы, покрытые снаружи и изнутри полиэтиленом. Такие трубы чувствительны к промерзанию почвы, но устойчивы перед коррозией и солнечным излучением. Изгиб трубы на угол 90° и больше возможен только с применением фитингов.

Железные трубы надежны и долговечны, однако поддаются коррозии.

Полипропиленовые трубы часто используются при монтаже водопровода своими руками. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики: не окисляется, прост в монтаже, надежен и долговечен (срок службы – около 50 лет).

❝Диаметр трубопровода от скважины должен составлять 32 мм❞

Инструменты для проведения трубопровода:

1. Для монтажа стального или медного водопровода:

• разводной, газовый и гаечные ключи;

заглушки, муфты, переходники, сгоны.
Для монтажа водопровода из металлопластиковых труб:

• разводной, газовый и гаечные ключи;
• фитинги, фум-лента.

Для монтажа полипропиленовых труб потребуется паяльник с насадками.

последовательность прокладки и утепления водопровода

Трубопровод можно проложить двумя способами:

• через траншею;
• поверх земли.

В первом случае выкапывается траншея на глубине 2 метра и укладывается трубопровод.
Трубу в местах подъема надо утеплить (особенно возле фундамента). Это можно сделать при помощи саморегулирующего греющего кабеля.

❝Фундамент дома, к которому подводится водопровод, должен быть утеплен, как минимум, до глубины 1 метр❞

Если водопровод прокладывается поверху, то к трубе надо подвести греющий кабель (9 Вт/метр). Кроме этого вся труба капитально утепляется теплоизоляционным материалом – слой утеплителя не менее 10 см.

Можно использовать энергофлекс и вату. Стыки между утеплителями надо обмотать армированным скотчем – это улучшит герметизацию между слоями.

❝Труба должна быть утеплена по всей длине дворовой магистрали: от дома до скважины❞

Весь «пирог» водопровода помещают в гофрированную или канализационную трубу большого размера. Такие мероприятия позволят избежать промерзания водопровода и использовать скважину зимой.

Вместе с трубой одновременно можно уложить и питающий кабель для насоса. Лучше использовать 4-х жильный кабель сечением 2,5.

После установки насоса и прокладки водопровода к дому, надо собрать автоматическую систему водоснабжения согласно схеме.

Разводка внутреннего трубопровода

Система водоснабжения частного дома

Водопровод по коттеджу можно протянуть двумя способами:

• Последовательный. От основной тубы к каждому сантехническому прибору отходит своя водоподающая ветка. Минус такого способа — снижение давления в системе при одновременном открытии двух и более кранов. Плюс — экономия расходных материалов.
• Коллекторный. К каждому виду оборудования выполняют подведение своей отдельной трубы. Минус метода — кропотливость работ и большой объем расходного материала. Плюс — стабильное давление в системе независимо от количества открытых кранов.

Для разводки труб вторым способом используют коллекторный адаптер.

Для внутреннего водопровода лучше использовать полипропиленовые тубы или изделия ПВХ. Их сборка выполняется при помощи фитингов. Полипропилен монтируют методом пайки. ПВХ — с использованием специальных переходников. Для труб водоотведения предусмотрены специальные раструбы с уплотнителем.

Перед тем как запустить водопровод на даче или в коттедже, нужно заполнить гидроаккумулятор водой

Важно проверять все соединения на герметичность перед полноценной эксплуатацией системы

Утепление водопровода

Конструкция греющего кабеля для труб

Чтобы дополнительно защитить систему от проблемы замерзания, важно позаботиться об использовании утепляющих материалов. Самый оптимальный — греющий кабель

Его монтируют вдоль всей магистрали снаружи одним из способов:

• Линейный. Кабель тянут по трубе от скважины домой параллельно её положению. Фиксацию выполняют поэтапно при помощи строительных хомутов и монтажной стекловолоконной самоклеящейся ленты. При таком методе укладки кабеля его расход сокращается. Но способ подходит для труб небольшого диаметра. Иначе прогрев всей поверхности магистрали будет неполноценным.
• Спиральный. Кабель по инструкции наматывают вокруг трубопровода. Шаг витка тем больше, чем меньше сечение трубы. К примеру, для магистрали диаметром 100-150 мм можно навивать спираль с шагом 7-9 см.

При любом способе укладки кабеля следует учесть один нюанс – нужно использовать защитную верхнюю теплоизоляцию. Иначе не избежать теплопотерь, линия все равно будет промерзать. В качестве кожуха применяют скорлупу из вспененного полиэтилена или пенополистирола.

Схема узла ввода воды в дом

Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.

Обозначения:

1. Утеплитель 34 мм
2. Утеплитель 54 мм
3. Кабельная стяжка
4. Труба ПНД 32 мм
5. Фитинг 32/1» НР
6. Латунный тройник 1»
7. Футорка латунная 1”-½”
8. Кабель от насоса
9. Комплект греющего саморегулирующегося кабеля (поставляется с сальником)
10. Фитинг 1” с переходом на трубу. Внутри дома мы переходим на полипропиленовые или металлопластиковые трубы.
11. Вывод поливочного крана (устанавливается до фильтра)
12. Косой фильтр (грязевик)
13. Фильтр тонкой очистки (удерживает частицы от 5 до 25 мкм)
14. Реле сухого хода (если давление падает ниже 0,5 бар, то он отключается)
15. Соединитель пятиходовой
16. Манометр
17. Гидроаккумулятор
18. Кран, ведущий в систему

Используем трубы ПНД 32 мм (4) с уплотнителями 54мм (1) и 34 мм (2). Устанавливаем фитинг — переход с ПНД 32 мм на 1” наружную резьбу (НР) (5). Далее устанавливаем латунный тройник 1” с внутренней резьбой. В тройник сверху вкручиваем футорку 1”- ½” . И далее вкручиваем гермоввод для заведения внутрь греющего кабеля (8). Все соединения герметизируем (используем только лен с уплотнительной пастой).

Далее идет комплект греющего саморегулирующегося кабеля (8), который вставлен внутрь трубы вместе со специальным уплотнителем (сальник, идет в комплекте с кабелем).

Устанавливаем вывод поливочного крана (11). Поскольку для него не нужно сильно фильтровать воду, то устанавливаем до фильтров. На нем устанавливается 2 крана: 1 со штуцером снаружи, другой — внутри помещения. На зиму кран перекрывается внутри дома, а наружный остается открытым, чтобы слилась вода (труба через стену прокладывается под наклоном).

Потом устанавливаем косой фильтр, или грязевик (12). Его можно поставить до поливочного крана — не принципиально.

Фильтр тонкой очистки (13) — задерживает мелкие частицы от 5 до 25 мкм. Нужен для защиты от мелкого песка и устанавливается опционально.Реле сухого хода (14), к которому подключается кабель от насоса (8). Если давление ниже 0,5 атмосфер, то реле отключается, после чего включить его можно только вручную. Это помогает защитить насос от работы всухую, если по каким-то причинам вода не успевает наполнять скважину (например, сезонное изменение дебита скважины). Работа всухую для насоса опасна перегревом, так как он охлаждается преходящей жидкостью.

Реле сухого хода мы не используем при водоснабжении из колодца, так как колодезные насосы оснащены встроенной автоматикой с соответствующей защитой (как в Dab Divertron) или поплавковым датчиком уровня (Grundfos SBA и Belamos KF).Пятиходовой соединитель (16), на котором устанавливается реле давления и манометр (15). Также к нему идет подводка к гидроаккумулятору (17).

Кран в систему (18) ставится строго после автоматики. Что обычно происходит: где-то в доме включается кран. Манометр фиксирует падение давления в баке, после чего включается насос на подачу воды. Если кран (18), установленный неправильно, закрыт, то произойдет гидроудар, который выведет из строя всю систему, а насос попросту сгорит.

Также не нужно забывать, что кроме водопроводной трубы в дом заводится электрокабель от насоса в ПНД трубе.

Монтаж трубопровода внутри помещения

1. Приступать к монтированию трубопровода следует после утверждения детального плана его прохождения по строению и придомовой территории. В процессе ее разработки можно легко выявить сложные участки и заранее их тщательно проработать, ведь проще решить сложности на этапе разработки, чем прокладывать новую траншею. Кроме того, детальный чертеж даст возможность составить более конкретную смету, что также способствует существенной экономии и сокращению непредвиденных расходов.
2. При прокладке трубопровода внутри стен в штробах, следует помнить, что труба с холодной водой должна находиться ниже трубы с горячей водой. Таким образом предотвращается попадание конденсата, и исключается нагрев.
3. Монтаж водопровода начинается с прокладки линии холодной воды, начиная с подключения трубы к вводу в дом. После этого, она подсоединяется к гидроаккумулятору, затем через тройник идет на систему водоочистки и далее к потребителям.
4. Труба от фильтра грубой очистки подводится к санузлу, где подключается к бачку унитаза. Там он соединяется с системой через тройник и дополнительный запорный кран, далее вода распределяется последовательно между всеми пользователями. Также с наличием запорных кранов на каждой точке водоотведения.
5. Монтаж водопровода горячей воды производится точно также, единственным отличием следует считать наличие большего количества точек крепления трубы к стенам, для предотвращения провисания.
6. После прокладки магистралей и надежного их крепления на стенах можно начинать устанавливать сантехническое оборудование: мойку, душевую, умывальник.
7. После монтажа всего оборудования крайне желательно выполнить опрессовку всей системы и проверить работу слива.

Какие элементы включает схема водоснабжения

Автономная система водоснабжения из скважины загородного поместья или дачи требует автоматизации включения погружного насоса и поддержания давления в трубах, вследствие чего система должна предусматривать устройство следующих последовательно установленных элементов:

• обратного клапана на нагнетании насоса, который устанавливается непосредственно на выкиде агрегата или в оголовке устья и предотвращает опорожнение системы водоснабжения от скважины до аккумулирующего аппарата;
• водовода диаметром не менее 32 мм, изготовленного из металла, полимерных материалов, стеклопластика или асбоцемента, по которому вода подается из скважины в дом. Подземное устройство водоснабжения от скважины не допускает скрытых разъемных соединений, ввиду невозможности их визуального контроля.
• манометра, показывающего давление воды из скважины на входе в дом устанавливаемого своими руками при помощи тройника;
• колбы с механическим фильтром, размер ячеи сетки которого определяется по результатам анализа, проведённого перед тем как начинать подключать воду из скважины к дому. Установка дополнительных очищающих барьеров в этой точке не требуется, так как глубокая очистка нужна только для питьевой воды и может быть выполнена локально в местах установки кухонной мойки.
• второго манометра, позволяющего определить загрязнение фильтра по росту перепада давления и необходимость чистки своими руками, посредством переключения на обводную линию, которая должна быть предусмотрена, снабжена грязевиком и вентилем;
• для компенсирования колебаний давления воды в системе и исключения гидроударов при включении насосного агрегата схема водоснабжения частного загородного дома или дачи из скважин должна быть с гидроаккумулятором;
• реле давления, устройство которого предусматривает подачу сигнала на включение насоса при снижении соответствующего параметра ниже установленного предела, сигнализируя что система водоснабжения от скважины опорожняется;
• реле сухого хода, обеспечивающего мгновенную остановку насоса при отсутствии жидкости в трубопроводе и предохраняющего выход подшипников из строя, вследствие работы без смазки и охлаждения;
• редуктора давления, предназначенного для сглаживания колебаний в системе и достижения максимально возможного значения параметра в паре с гидроаккумулятором.

Схема с гидроаккумулятором от поверхностного насоса

Выбор того, как в каждом конкретном случае провести воду из скважины домой определяется массой параметров, в том числе:

• является схема дополнением к централизованному водоснабжению или оно автономное;
• где выполнено устройство скважины относительно ввода в отапливаемое здание;
• какая минимальная температура характерна для места, где нужно сделать водопровод;
• какой максимальный расход воды нужно обеспечить и на какую высоту её предстоит поднять;
• планируется эксплуатация системы водоснабжения круглый год или только в теплое время;
• где будет произведена установка оборудования – в доме или кессоне.

https://youtube.com/watch?v=uAUMmgUgqpQ

Установка и подключение насоса

Сначала в скважину устанавливают насос для воды. Модель и вид насоса выбирают в зависимости от глубины и производительности, нужного напора и предположительных объемов потребления воды. Для песчаных скважин используют насосы со специальным фильтром, который не пропускает песок. В любом случае выбирайте насосы только погружного типа.

Рядом со скважиной делают приямок с размерами 0,7 на 0,7 метров и глубиной свыше одного метра. Он обеспечит удобное и быстрое отключение насоса при необходимости. Стены приямка внутри выкладывают кирпичом или обшивают досками. Доски нужно пропитать антисептиками, чтобы древесина не сгнила. Дно засыпают щебнем и заливают бетоном. В приямок устанавливают трубу, на которую будет крепится шланг и электрический кабель.

Чтобы вода не замерзла зимой, нужно утеплить приямок. Либо в нижней части трубопровода делают сливное отверстие диаметром 1 мм. При закрытом кране вода будет медленно стекать в приямок и не замерзнет в трубах.

Перед тем, как прокладывать водопровод, нужно правильно выбрать трубы. От качества и вида материала зависит срок службы и эффективность системы. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого материала, из которого могут изготавливаться трубы.

Материалы и инструменты для проведения трубопровода

Основным элементом системы подвода воды в дом из скважины являются трубы.

Металлопластиковые трубы можно назвать самым экономичным вариантом. Они представляют собой два слоя полиэтилена, между которыми уложена алюминиевая прослойка. Благодаря гладкой внутренней поверхности, при подаче воды из скважины в дом на трубах не скапливается ржавчины и всевозможные соли. Наружный слой полиэтилена защищает алюминий от солнечного излучения, что способствует минимальному образованию конденсата. Недостатком металлопластиковых труб можно назвать плохую устойчивость к сильному нагреванию, при температуре 95 С изделия могут деформироваться.

Водопровод из медных труб отличается высокими качественными характеристиками, но стоит достаточно дорого, что не всегда рационально для простой схемы подключения воды в частный дом из скважины. Из преимущественных моментов можно выделить устойчивость к коррозии, агрессивной среду и ультрафиолетовым лучам. Материал можно эксплуатировать в достаточно широком температурном диапазоне, не переживая за его деформацию.

Стальные трубы для подводки воды в дом из скважины также характеризуются высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Однако при постоянном контакте с влажной средой на поверхности может образоваться ржавчина. Кроме того для соединения стальных труб необходимо использование сварочного оборудования и наличие определенных навыков и знаний.

В случае установки коллекторной группы требуется большое количество труб. Конечная стоимость водопроводной системы зависит от материала, из которого изготовлены трубы.

Что касается инструментов для проведения водопровода от скважины в дом своими руками, то здесь также во внимание принимается материал для изготовления труб. Стальные и медные трубы требуют наличия льняной подмотки, гаечного, газового и разводного ключа, переходников, муфт, заглушек и сгонов

Для сборки металлопластикового водопровода нужно приготовить FUM-ленту, различные фитинги, гаечный, газовый и разводной ключ. Монтаж полипропиленового водопровода выполняется с помощью паяльника с разными насадками.

Способы прокладки водовода

Типология способов прокладки трубопровода для подачи питьевой воды из скважины в дом выполнена исходя из положения водовода относительности поверхности земли и включает в себя прокладку:

• под землёй, ниже уровня промерзания;
• под землёй, выше уровня промерзания;
• над землей, по поверхности или на небольшом возвышении;
• над землей, на высоте выше человеческого роста.

Вода, подаваемая в частный дом или на даче из скважины ниже уровня промерзания почвы, никогда не замерзнет даже при отсутствии расхода в сечении трубопровода. Однако, чтобы выполнить автономное водоснабжение из скважины подобным способом потребуется проведение значительных объемов земляных работ, не всегда выполнимых своими руками, которые будут зависеть от удаленности шурфа от жилой постройки и потребной глубины разработки грунта, составляющей для северных регионов до 2 метров. При углублении ниже 1 метра требования безопасности регламентируют укрепление стенок траншеи при помощи деревянной опалубки и оборудование лестниц для спуска и подъёма, что удорожает работы и делает их более продолжительными.

Принципиальная схема водоснабжения дома через кессон, альтернативным вариантом является скважинный адаптер.

Уменьшение количества откапываемой своими руками земли за счет глубины траншеи приведет к потенциальной возможности замерзания воды в трубе не только в «стоячем» режиме, но и при наличии постоянного расхода в системе. Таким образом, подобная схема подключения воды, подаваемой из скважины в дом на даче, потребует не только дополнительной теплоизоляции, но и устройство обогрева при помощи нагревательного кабеля или теплоспутника.

Выполнив водоснабжение частного дома из скважины путем прокладки трубопровода своими руками по поверхности земли или укладкой их на небольшие фундаментные опоры, можно полностью избавиться от разработки грунта, обеспечив возможность постоянного визуального контроля за состоянием водовода. Отсутствие земляных работ с мерзлым грунтом делает возможным подключение водяной скважины к дому своими руками даже зимой, при условии устройства обогрева поверхности трубопровода, его теплоизоляции и выполнения жестяного покрытия, предохраняющего утеплитель от продувания и повреждения. Дополнительные затраты на эксплуатацию греющего кабеля, достаточно быстро нивелируют экономию, полученную за счет отказа от земляных работ.

Система надземного водоснабжения частного загородного дома или дачи из скважины путем поднятия трубопровода на опорах, превышающих человеческий рост, являясь вариацией предыдущего способа представляется более трудоемкой и менее удобной в обслуживании и эксплуатации. Схема прокладки труб на высоких стойках обоснована только при необходимости ввода в здание на соответствующей высоте, а дополнительный столб жидкости позволит сэкономить на напоре насоса, который в противном случае гасится точками водопотребления нижних этажей.