Расчет расхода материала
Чтобы рассчитать количество материала, которое требуется для выполнения кладки, потребуется учесть некоторые факторы. В первую очередь это физические размеры самой печи, а также способ укладки кирпича.
Для определения количества требуемого материала объем печи умножается на высоту и делится на размер стороны кирпича. Полученный результат умножается на 5-10%.
Это поможет компенсировать бой кирпича во время работы и транспортировки. Также следует учесть при расчете кирпич для облицовки фундамента и дымохода. При кладке в разрядку, естественно, нужно намного меньше материала.
Самые распространенные способы обкладки металлической печи в бане
Учитывая то, что каменная облицовка выполняет роль теплового экрана для металлической конструкции и не принимает на себя основной жар, существует несколько вариантов облицовки.
Сплошная облицовка. Такой вариант предполагает быструю отдачу тепла, что в определенной мере снижает производительность печи. Такой вариант выполняется не часто и случит скорее в декоративных целях, когда эффективность печи не играет большой роли.Тепловой экран выглядит в виде небольшого каменного ограждения.
Он создает комфорт для людей, находящихся в непосредственной близости от печи и повышает теплоотдачу.Облицовка-конвектор с продухами. Этот вариант является наиболее оптимальным для бани, так позволяет приспособить абсолютно любую металлическую конструкцию. При этом не играет большого значения даже сам объем парилки.
Схема облицовки во многом зависит от функциональности печи. Если обкладка носит чисто декоративную функцию, то ее можно сделать толстой, в целый кирпич.
Если же печь носит функцию водогрейки, то обкладку делают в пол кирпича.
Зазор между каменным экраном и металлическим корпусом печи рассчитать просто.
На каждый кВт мощности добавляем 2 см к стандартным 3 см. Если же мощность печи превышает 12 кВт, то делаем максимально в 15-20 см. В противном случае обкладка печи не будет выполнять своей прямой задачи.
Виды кладок
Облицовка в разрядку обеспечивает качественную циркуляцию воздуха по помещению
В зависимости от места расположения печи и ее предназначения могут применяться разные способы выкладывания стенок. Во всех случаях они выкладываются не вплотную, а возле котла с зазором в пределах 3-10 см.
Кирпичный экран может иметь такую конфигурацию:
- Сплошная облицовка. Здесь есть два подхода. Или кладку изначально делают монолитной или оставляют в ней просветы, незначительно превышающие размер стандартного блока. После завершения работ в эти проемы вставляют кирпичи. Когда нужно быстро обогреть парную кирпичи вынимают, и горячий воздух от печи хорошо расходится по помещению. Как только температура поднимается до нужной отметки, проемы снова закрывают, и теплообмен замедляется.
- Облицовка в разрядку. В печном экране изначально оставляются проемы размером в полкамня (по 4 с каждой стороны). Нижние отверстия делаются на втором уровне, а верхние в третьем ряду от верхнего уровня. Такая конструкция обеспечивает возникновение конвекции и качественную циркуляцию воздуха по помещению.
Сложности работы с металлом
Металл быстро нагревается, и при прикосновении есть вероятность получить серьезный ожог. Конечно, эти недостатки возможно устранить. В наше время есть множество материалов для утепления печей и труб дымохода в доме и в бане.
Кирпичную печь в бане часто облицовывают плиткой или изразцами, применяют и другие материалы. Можно просто своими руками обложить железную печь в бане кирпичом, аналогичная отделка подойдет и для дымоходных труб. Применяя кирпичную кладку, можно улучшить дизайн самого помещения бани, увеличить теплоотдачу печи. Эта статья посвящена вопросу о том, как обложить металлическую печь кирпичом в бане. Причем обкладывать можно не только железную печь, нередко практикуется и обкладка труб.
Схемы обкладки печей кирпичом
С точки зрения теплотехники обложить металлическую печь кирпичом возможно 3-мя способами. Сплошная облицовка печным или красным рабочим кирпичом (слева на рис. ниже) применяется, как уже сказано, если от печки требуется только зрелище пляшущих за стеклом топки языков пламени или печь используется преимущественно как водогрейный котел. В первом случае облицовку делают толстую, не менее чем в кирпич. Действие ее таково:
- Печь перегревается.
- Нагретые до повышенной температуры отходящие газы создают в дымоходе сильную тягу.
- Избыточное тепло вылетает в трубу.
- Спустя 10-20 мин после начала топки режим печи стабилизируется таким образом, что внешняя поверхность облицовки остается чуть теплой.
- По окончании топки вьюшку не закрывают, или ее вовсе нет. Накопленное во внутренних слоях облицовки тепло идет обратно в печь и летит в трубу.
Если печь переоборудована в водогрейку, облицовку, наоборот, делают не толще чем в полкирпича. Режим печи стабилизируется на меньшей температуре отходящих газов, оптимальный для максимальной теплоотдачи в теплообменный водяной регистр (ок. 400 градусов между его коленами). В этом случае правильно будет сначала обложить печь в четверть кирпича, а если печка слишком уж кушает и воду греет слабовато, добавить еще четвертушку. Разумеется, если регистр к печке подобран правильно.
Схемы обкладки/облицовки печей кирпичом
Для увеличения продолжительности теплоотдачи без резкого снижения КПД печи применяется кирпичная облицовка по внутренней футеровке шамотным кирпичом, в центре на рис. Это скорее всего понадобится для дачной печки или дополнительной домовой в мезсезонье, когда и на осеннем ходу основной кирпичной печи она оказывается слишком прожорливой. Длительность горения топлива на минимальной подаче воздуха в печах-калориферах пламенного горения не превышает 5-6 час; человеку, чтобы выспаться, нужно 7-8 час. Печи и котлы длительного горения тлеют по 10-12-24 и более час, гасить их недогоревшими, если с дачи пора уезжать, нельзя. Тут облицовка по шамотной футеровке и добавит к времени теплоотдачи недостающие 1-1,5 час.
Отношение теплопроводности шамота к его теплоемкости существенно выше, чем у керамического кирпича, а самое значение теплоемкости шамота меньше, чем у обожженной глины. Это дает возможность добиться заметного увеличения времени теплоотдачи стальной печи в шамоте и кирпиче без существенного уменьшения ее КПД. Для этого достаточно шамотную футеровку делать прим. вдвое толще кирпичной облицовки, а толщину шамотного слоя брать ок. 1 кирпича на 12-17 кВт тепловой мощности печи.
Как обустроить самостоятельно камин с чугунной топкой?
Самым большим преимуществом таких устройств можно назвать возможность самостоятельно монтажа основания непосредственно на полу в помещении. Исключением являются только плавающие полы. Более того, вам не нужно будет думать о том, как устроить зольник или оборудовать камин качественной тягой, ведь это уже предусмотрено его конструкцией. То есть, сделать камин с чугунной топкой своими руками намного проще, чем обустроить обычный открытый кирпичный камин. Теперь остановимся подробно на каждом этапе.
Устройство основания под топку из чугуна
Существует целый ряд правил, которых необходимо придерживаться, выполняя обустройство основания для чугунной топки.
К ним можно отнести следующее:
В первую очередь необходимо правильно подобрать место для установки. Помещение должно быть большим, площадью не менее 20 квадратных метров.
Монтаж топки из чугуна
Неважно, из чего вы сделали основание под топку, сверху на него следует уложить слой теплоизоляции, например, лист кровельного железа или асбокартон. Затем происходит установка дымохода
Чтобы вмонтировать топку правильно, подложите на то место, где она будет устанавливаться, бруски, потом тщательно по месту ее выровняйте, осторожно уберите подкладки. Дымоход, выполненный в виде трубы или металлического рукава, устанавливается непосредственно в предназначенное для него отверстие, а потом выводится через кровлю и перекрытия наружу, при этом должны соблюдаться все правила пожарной безопасности
Последовательность обкладки
Схема железной печи обложенной кирпичем.
Прежде чем обложить печку кирпичом. нужно убедиться, что пол выдержит такую нагрузку. Без фундамента на деревянный пол допускается устанавливать печи массой до 800 кг. Конечно, это при условии хорошего состояния балок и лаг. На пол кладут лист стали, на него слой кирпича, а затем устанавливают печь. Если пол деревянный, то под металл надо положить еще и лист асбеста. Подкладка из стального листа должна выступать перед лицевой стенкой печки на 30-40 см, во избежание попадания на незащищенный пол горячих углей. На стены комнаты, расположенные рядом с печкой, также нужно прикрепить металлические листы с подложкой из асбоцемента. Нужно учесть, что между обкладкой печки и стеной комнаты нужно оставить зазор.
Между металлической стенкой печки и кладкой обязательно должен быть зазор 30-50 мм. Это нужно сделать потому, что у металла и у кирпича различные температурные коэффициенты линейного расширения. Металл при нагреве гораздо больше расширяется, чем кирпич, поэтому, если буржуйку обложить вплотную, без зазора, печка может разрушиться. Свободное пространство между металлической стенкой и кирпичом необходимо и для конвекции воздуха.
Как правило, обкладывают печку в 1/2 кирпича. Делать стенку толще не имеет смысла, поскольку для прогрева толстой кирпичной кладки потребуется слишком много времени и топлива. Прежде чем начать обкладывать буржуйку, нужно сделать разметку, учитывая зазор. Размечают внешний контур печи. Первый ряд делают сплошным. Толщину раствора между кирпичами нужно стараться делать не более 0,5 см. Во втором ряду с каждой стороны печки делают по 1-2 отверстия, в зависимости от размера печи. Длина отверстий равна 1/2 кирпича. Все последующие ряды выполняют сплошными, как и первый ряд.
Переднюю стенку печки со стороны топки нужно обложить с учетом удобства эксплуатации – дверка должна свободно открываться и закрываться. Здесь можно проявить фантазию и выполнить фигурную кладку. Вверху проема над дверцей нужно уложить металлический уголок, на который выкладываются верхние ряды кирпича. Верхнюю часть печки можно обложить по своему усмотрению, поскольку она в техническом отношении не играет значительной роли, выполняя, в основном, декоративную функцию. Верх печи можно выполнить в виде свода или же сделать плоским.
После того как обкладка будет завершена, раствор в швах должен высохнуть. Для этого потребуется 1-2 дня. После этого поверхность кладки нужно очистить с помощью дрели с насадкой в виде щетки от лишнего раствора. Затем кладку моют мыльным раствором щеткой с жесткой щетиной.
Сейчас в продаже представлен большой выбор металлических печей различных конструкций и ценовой категории. Металлические печи используются для обогрева частных домов, временных сооружений, на строительных участках для обогрева рабочих, охранников и прочих целей. Также все чаще набирает популярность использование металлических печей в домашних банях и саунах, хотя в этом случае более традиционной считается кирпичная печь, однако не всегда ее можно использовать по ряду причин.Основными достоинствами металлических печей являются их компактность ( так как далеко не в каждом помещении можно установить кирпичную печь), удобство монтажа, быстрый нагрев. Основным недостатком является то, что после прекращения топки, она довольно быстро остывает. Устранить этот недостаток можно, обложив металлическую печь кирпичом. Это намного продлит теплоотдачу, не слишком увеличивая размер печки. Если металлическая печь была сделана самостоятельно, то облицевав такую печь кирпичом, вы придадите своей печке декоративный вид.
Обладая базовыми строительными навыками, Вы вполне сможете обложить железную печь кирпичом самостоятельно, для этого Вам понадобятся такие материалы и инструменты.
Укладка кирпичных рядов
Кирпичная «обшивка» печи должна иметь толщину в полкирпича. Ее возводят на некотором расстоянии (до 100 мм) от стального корпуса, чтобы тот не прогорел из-за перегрева. Чем большим будет это расстояние, тем дольше прослужит печь; но если есть необходимость быстрого нагрева кирпичного футляра, зазор сокращают до минимума – 10 мм.
Швы допускается делать шириной от 2 до 5 мм, идеальный вариант – 3 мм.
Без достаточного опыта нанести столь тонким слоем раствор при помощи кельмы бывает непросто, поэтому начинающему лучше делать это прямо рукой.
Кирпичи перед нанесением раствора для улучшения адгезии лучше смочить.
Металлическая печь обложенная кирпичом
Ряд №1 необходимо проверить строительным уровнем – он должен быть строго горизонтальным.
Во 2-м ряду необходимо оставить несколько отверстий через которые в пространство между печью и кирпичной стенкой будет засасываться холодный воздух. Для устройства таких продухов от кирпичей не обязательно откалывать четвертинки – можно просто повернуть их на 90 градусов (тычком наружу).
После укладки второго ряда вдоль углов будущего футляра необходимо строго вертикально натянуть капроновый шнур – для этого нужно вбить гвозди в потолок и в шов между 1-м и 2-м рядами. Это будут ориентиры, которые помогут вывести углы без перекосов.
Если при забивании гвоздя в потолок он несколько отклонится в сторону, его легко можно будет поправить молотком, попутно проверяя вертикальность натянутого шнура отвесом.
Еще лучше – установить рейку-порядовку. Имеющиеся на ней риски помогут выкладывать ряды строго горизонтально, так что постоянный контроль строительным уровнем не потребуется.
Выбор материала
Необходимо сразу отметить, что для того, чтобы облицевать металлическую печь кирпичом, нужно использовать материал, обладающий специальными характеристиками. Кирпич должен быть высокого качества, с высокими показателями огнеупорности, термостойкости, его структура не должна содержать пустоты. Качественный огнеупорный кирпич можно распознать по его красному цвету. Обкладка производится следующими видами кирпича:
- Силикатный
- Керамический
- Глиняный
- Шамотный (огнеупорный)
Первые два вида, как правило, используются в качестве облицовочных. Полнотелый глиняный кирпич применяется для укладки трубы, дымохода, топки, непосредственной обкладки корпуса, – это касается дровяной печки. Если в качестве топлива планируется использовать уголь, лучше кладку топки и облицовки производить шамотным кирпичом, который способен выдержать высокую температуру до 1800 градусов. Помимо этого, можно использовать бывший в употреблении кирпич, предварительно очистив его от остатков старого раствора. Рельефным кирпичом можно создать красивый, оригинальный экран для печи.
Необходимое количество кирпича рассчитывается исходя из габаритов печки и той площади, на которую планируется расширить пространство вокруг нее. Кроме этого, нужно брать в расчет кладку основания, на которое потребуется ряд в один или два кирпича. Также нужно учитывать способ укладки – на узкую сторону кирпича или на широкую. Первый вариант более экономичен, но неэффективен с точки зрения работы печки.
Материал для кладки можно приготовить четырьмя способами:
- Раствор из огнеупорной глины с цементом;
- Из цемента с клеем для керамогранита;
- Раствор, состоящий из глины и песка;
- Готовый огнеупорный печной раствор на основе красной глины.
Как показывает опыт, самый лучший и простой раствор – на основе глины. Разновидностей этого материала существует много, поэтому, чтобы угадать с правильностью пропорций, рекомендуется предварительно замешать образец с одинаковым количеством песка и глины, затем регулировать объем того или иного в составе массы. Если глины будет слишком много, она растрескается, как только высохнет. Если слишком мало, будет плохо схватываться. Часто кирпичную кладку укрепляют арматурной сеткой. Это необходимо в тех случаях, когда фундамент слишком слабый для того, чтобы выдержать вес печи с облицовкой.
Кроме материалов для кладки и раствора понадобится также рубероид для основания печки в качестве гидроизолирующего и огнеупорного материала.
Почему следует обязательно обкладывать кирпичом печь в парилке?
Если до этого момента вы еще сомневались, ознакомьтесь с этим списком:
- Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не позволяет организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
- Печь из металла так же быстро остывает, как и нагревается. Приходится постоянно следить за температурой, подбрасывая поленья, что не очень экономично.
- Облицованный кирпичом материал не так быстро будет нагревать и высушивать воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
- Существует большая вероятность ожога о стенки металлической конструкции. Рядом сидящим с печью людям будет не комфортно.
Все эти маленькие недостатки можно легко устранить с помощью облицовки, которая позволит повысить производительность печи, улучшить ее дизайн и нейтрализовать вред для здоровья, ведь в баню люди ходят за оздоровлением, а не наоборот!
Это является наиболее оптимальным решением с точки зрения экономичности и трудовых затрат – объединить достоинства металлической и каменной печи.
Заводская металлическая печь для бани «под обкладку»
В данный момент на заводах выпускаются такие печи, которые изначально предусмотрены для дальнейшей их облицовки кирпичом, такая конструкция – это та золотая середина, которая позволит выгодно обустроить прекрасную парилку.
Для обкладки печи нужно использовать только эти виды кирпича:
- красный керамический кирпич;
- шамотный кирпич.
Можете не искать на форумах, нам нет смысла вас обманывать! Если взять какой либо другой кирпич — он может потрескаться сам или отклеиться от сцепляющей смеси, и вам нужно будет раз за разом перекладывать её!
Не берите силикатный кирпич. Для облицовки дома он отлично подходит, а вот для обкладки банной печи не годится. Кирпич на основе извести просто не в состоянии перенести постоянный перепад температуры и повышенную влажность в парилке.
Уже через несколько недель эксплуатации, он начнет разрушаться. Да и сточки зрения, декора он не годится и все равно потребуется дополнительная облицовка.
Неплохим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз и предназначен для резких перепадов температуры.
Шамотный кирпич
Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент вполне можно решить декоративной финишной облицовкой.
Если же в хозяйстве нет остатков кирпича -лучше купить новый! Отдайте лучше предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес гораздо ниже, чем у шамотного. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне, печь, выложенная красным керамическим кирпичом, будет радовать вас долгие годы своим стильным аутентичным видом.
Сам процесс обкладки банной печи кирпичом – не очень сложный, и если точно следовать подробной инструкции, с этим сможет справиться даже новичок.
Схема обкладки кирпичом
Материалы и инструменты
Решая, как правильно обложить железную печь кирпичом, в первую очередь нужно определиться с подходящими для этого материалами. Они должны обладать особыми характеристиками.
Кирпич
Основной материал для облицовки должен быть высокого качества: без пустот, с высокими показателями термостойкости и огнеупорности.
Выбирать, каким кирпичом обложить железную печь в бане, можно из двух вариантов:
Глиняный кирпич. Применяется для облицовки корпуса, кладки топки и дымохода дровяной печи. Бывает рядовым, лицевым, с декоративной лицевой поверхностью.
Рядовой полнотелый кирпич
Лицевой кирпич
Лицевой кирпич с декоративной поверхностью «кора дуба»
С помощью фигурного кирпича можно создавать уникальные формы
Огнеупорный шамотный кирпич. Выдерживает температуру до 1800 градусов. Его рекомендуется использовать для кладки и облицовки печей, топящихся углем.
Шамотный кирпич
Примерное количество рассчитывается в зависимости от способа кладки (в половину или в четверть кирпича) и периметра облицовки. При этом учитываются габариты самой печи и расстояние между ней и облицовкой. Сюда прибавляют и количество, необходимое для устройства площадки, так как обложить металлическую печь кирпичом можно только на прочном основании.
При такой кладке кирпич ставится на ложок – узкую длинную часть
Раствор
Идеальный раствор для кладки делается из глины и песка в определенных пропорциях, которые зависят от качества глины. Не имея опыта, сделать его очень трудно. Поэтому лучше всего купить готовую огнеупорную смесь на основе красной глины.
Перед тем как обложить чугунную топку кирпичом, её нужно будет просто развести водой, как того требует инструкция на упаковке.
Жаростойкая смесь Терракот
Помимо кирпича и кладочной смеси могут понадобиться кладочная сетка и огнеупорные листовые материалы для создания защитного экрана для деревянных поверхностей. А также рубероид в качестве гидроизоляции.
Инструменты
Инструменты для выполнения этой работы потребуются такие:
- Емкость для раствора;
- Мастерок для его набора;
- Молоток для подгонки кирпичей;
- Кирка для их деления на части;
- Расшивка для швов;
- Порядовка – рейка с нанесенными на неё делениями, расстояние между которыми равно высоте одного или нескольких рядов с учетом толщины шва;
- Строительный уровень и отвес для контроля уровня;
- Шнур для контроля ровности горизонтальных рядов.
Необходимый для кладки инструмент Не помешают также губка или тряпка и ведро с чистой водой для удаления раствора с лицевой поверхности кладки.
Какие нужны инструменты?
Для качественной кладки необходимо заранее приготовить следующий инструмент:
- Мастерок (кельма). Это основной инструмент для кладки, с помощью которого накладывается раствор и убираются его излишки. При необходимости подправить элемент концом ручки его можно простукивать.
- Молоток-кирочка. С его помощью корректируется положение кирпича и производится раскалывание на части нужного размера.
- Расшивка. Предназначена для упорядочения швов и придания им привлекательного внешнего вида.
- Порядовка. Представляет собой набор из рейки, держателя и клина. С ее помощью обеспечивается равнение кладки по высоте.
- Правило. Инструмент нужен для выравнивания поверхности основания.
- Шнур-причалка. С его помощью производится выравнивание рядов в горизонтальном направлении.
- Измерительные и контролирующие инструменты – строительный уровень, отвес, рулетка, угольник, металлическая линейка.
При осуществлении кирпичной кладки важно качественно подготовить кирпичный элемент нужного размера. Опытный мастер такую операцию аккуратно делает кирочкой
Для менее опытного человека лучше использовать болгарку, которая позволяет ровно разрезать кирпич по разметке.
Кроме того, при подготовке раствора желательно применять строительный миксер, обеспечивающий равномерное перемешивание. При необходимости установки дополнительных крепежных деталей нужна электродрель.
Кладочный раствор
Внутренняя поверхность кирпичной облицовки печи может нагреваться до 350-400 градусов, поэтому обычный цементно-песчаный кладочный раствор пригоден только для экрана банной печи, отстоящего от ее корпуса не менее чем на 7-8 см. В прочих случаях нужно использовать глиняно-цементный раствор, т.к. печной глиняный непрочен и гигроскопичен.
Для приготовления раствора для обкладки печи кирпичом нужно вначале просеять сухую глину сквозь сито с ячеей 1,5 мм. Далее подгоняется жирность глиняного раствора:
- Пробную порцию глины смешивают с горным или овражным песком фракции до 1 мм в пропорции 1:1 по объему.
- Затворяют водой и вымешивают до густоты теста.
- Скатывают в жгут (колбаску) толщиной ок. 2 см и длиной ок. 30 см.
- Дают просохнуть не на прямом свету 1-3 часа при температуре 30-15 градусов соотв.
- Сгибают жгут в кольцо.
- Если жгут глубоко потрескался в нескольких местах или переломился – исходный (базовый) раствор тощий, нужно дать больше глины.
- Жгут плавно согнулся или потрескалась только подсохшая корка – базовый р-р жирный, надо дать больше песка.
- Жгут более-менее равномерно по длине потрескался не более чем на 1/4 толщины – жирность базового р-ра оптимальна.
Пробную порцию рабочего раствора готовят, заменив 1/8-1/3 глины цементом от М400; обычно для начала дают 1/5 часть. Сухую смесь постепенно затворяют водой, вымешивая до густоты сметаны. Затем проверяют раствор на текучесть: обмакивают в него чистую кельму и вынимают, держа носиком вниз. Тут возможны 3 случая:
- Раствор стекает, оставляя на кельме пятна или полностью обнажая металл – воды много;
- Р-р стекает, оставляя на кельме бугристый слой с комками – воды мало;
- Р-р стекает, оставляя тонкий ровный слой – воды в меру.
Теперь нужно проверить раствор на липкость (адгезию); для кладки в пол/четверть кирпича это важно. Берут кирпич, обмакивают в воду, наносят кельмой на его постель слой р-ра в 3-5 мм
Тут же берут сухой кирпич и кладут на слой р-ра, не придавливая, немедленно поднимают. Раствор не должен тянуться за сухим кирпичом; допустимо налипание нескольких мелких, со спиченую головку, комочков. Если раствор тянется за сухим кирпичом, в базовом растворе нужно уменьшить долю глины и соотв. увеличить долю цемента.
Далее сухой кирпич опять кладут на раствор, пристукивают рукояткой кельмы и выдерживают 5-6 мин. Пробуют поднять, мокрый кирпич должен подняться вместе с ним. Если остается лежать или на весу постепенно отлипает – в базовом р-ре нужно дать больше глины и соотв. меньше цемента.
Нюансы, которые надо знать, приступая к облицовке
В целом, кладка кирпича для облицовки в плане технологии не отличается от кладки печных стен
Однако решив обложить чугунную или железную печь кирпичом, обратите внимание на важные моменты, перечисленные ниже
Каждый 4-й ряд облицовочной кладкирекомендуется армировать проволокой или стальной полосой.
Топочный проем (в том числе проем выносной топки) армируется уголком из металла.В процессе облицовки своими руками вам понадобится теплоизолятор.В качестве него можно использовать асбестовый или базальтовый картон.Пересмотрите весь купленный кирпич на предмет дефектов(сколов, трещин и т. д.). Не поленитесь разложить материал на полу, подгоняя кирпичик к кирпичику так, чтобы тычки соприкасались с минимально возможным зазором.
Соблюдайте этот же порядок, когда будете класть кирпичи на раствор.Раствор для кладки должен соответствовать выбранному типу кирпича.Однако здесь ломать голову не придется. Обычно при покупке стройматериала вам сразу же предложат и сухую смесь, которую нужно только развести по инструкции водой.Следите за толщиной швов,не делайте их слишком широкими. Чем тоньше будут швы, тем лучшей теплопроводностью будет обладать облицовка.Обязательно проверяйтевертикальность углов отвесом, а также горизонтальность рядов уровнем.
Выполнение кладки для печи с выносной топкой
Бывает так, что подобное оборудование расположено в помещении парной не полностью, а имеет топку, выходящую в предбанник или на улицу. Тогда кирпичную перегородку делают несколько иным способом:
- Требуется определить месторасположение печи, возвести фундамент описанным выше методом. Как только бетонное основание подсохнет, необходимо поставить устройство и отметить на стенке проем под топку. По размерам он должен быть больше самой камеры, поэтому с каждой стороны для выхода оставляют дополнительно по 25 см. Основные размеры отверстия под топку указываются в техпаспорте печной конструкции. Так, для одной модели проем следует предусмотреть в длину больше на 50 см, в ширину – 25.
- Болгаркой через всю стену требуется проделать отверстие, вычистить его, убрав мусор и пыль. Чтобы убедиться в правильности установки печного сооружения, нужно расположить устройство на подготовленном фундаменте. Корпус должен стоять ровно, топка – не выступать за стенки. Если все правильно, переходим к следующему шагу.
- Далее необходимо убрать печь в сторону, подготовить изоляционный материал (базальтовый картон, керамоткань, алюминиевую фольгу, листы минерита). Последний представляет собой негорючую плиту, не выделяющую опасных веществ. Базальтовый картон режем на широкие полосы и фиксируем по всей длине на стенках отверстия с помощью степлера. Края утеплителя необходимо завернуть и закрепить. Такую же процедуру проделываем с керамотканью, а затем и фольгой.
- В двух листах минерита вырезаем отверстие для топки соответствующего размера. Устанавливаем эти детали со стороны парной, крепим их на саморезы к деревянным стенкам.
- Помещаем кирпич в воду на 30 минут. В это время подготавливаем смесь для кладки. Приступаем к работе снаружи: выполняем начальный ряд в половину кирпича. Последние бруски можно установить поперек уровня: так сформируются декоративные выступы. Выполняя второй ряд, необходимо предусмотреть небольшой проем под зольником, через который будет поступать воздух. Кирпичную кладку выполняем на расстоянии 3 см от металлической печки. Это не допустит перегревания и прогорания металла, а также увеличит срок службы кладки.
- Когда высота кладки будет немного выше уровня топки, на кирпичном ряду размещаем два уголка из стали так, чтобы не допустить соприкосновения с металлом. Продолжаем возведение перегородки.
- Следующим шагом обрезаем лишнюю фольгу, картон. Зазор, который образовался по периметру, заполняем с использованием базальтовой ваты. Ее нужно хорошо уплотнить, чтобы во время отделки утеплителя не было видно.
- Приступаем к выполнению кладки внутри парной. Для этого сначала устанавливаем печь на фундаменте, подсоединяем дымоход. Затем выполняем разметочные линии и приступаем к возведению перегородки уже известным способом.
Необходимые инструменты
Чтобы организовать работу нужны самые простые инструменты. Если на участке нет электричества, можно обойтись без замешивания дрелью и делать все вручную. Для работы понадобятся:
- Мастерок для кладки кирпича и очищения от излишков раствора.
- Кирка, для деления кирпича (при необходимости).
- Отвес для соблюдения ровной вертикальной кладки.
- Водяной уровень для горизонтального выравнивания.
- Емкость для раствора.
- Лопата или дрель с насадкой для замешивания раствора.
- Расшивка, при желании сделать аккуратные швы.
- Сито для просеивания песка 1,5*1,5мм. Для промывания используют мешковину.
- Абразивная насадка на дрель для очищения готовой кладки от излишков раствора.
