Устройство односкатной крыши
Схема устройства крыши отличается максимальной простотой. Стропильная система должна перекрывать пролёты от торцевых стен сооружения. Угол скатного наклона необходимо определить в соответствии с показателем перепада в высоте стен:
выполнение кладки одной несущих стен с большей высотой. Такой вариант чаще всего используется при возведении зданий на основе штучных стройматериалов.
монтаж специальных подпорок, на которые будет уложен прогон в качестве опоры верхних стропильных концов. Такой вариант очень экономный в плане расхода стройматериалов, используемых при возведении стен здания.
Устройство стропильной системы односкатной крыши
Утепление низкого потолка эковатой своими руками
Перед началом монтажных работ эковату следует обработать борной кислотой. Это нужно для того, чтобы снизить риск возгорания материала.
Алгоритм утепления потолка эковатой:
- Сначала нужно подготовить перекрытие к креплению. Для этого нужно расстелить по всему периметру поверхности специальную парозащитную пленку.
- После этого нужно замешать материал.
- Далее рассыпьте хлопья эковаты по всей поверхности. Утрамбуйте материал при помощи листа фанеры.
- Затем надо уложить настил на пол.
Иногда технология утепления помещения при помощи эковаты предусматривает предварительное разбрызгивание воды на поверхность.
Установка под металлочерепичное покрытие
Металлочерепичная кровля является, пожалуй, самым часто встречающимся покрытием при строительстве загородных домов.
Данный кровельный материал, идеально имитирующий настил из глиняной черепицы, обладает целым рядом преимуществ перед своим глиняным аналогом:
- листовая металлическая черепица является намного более высокотехнологичной при выполнении ее монтажа, благодаря чему сроки возведения крыши могут существенно сократиться;
- кровельный материал подобного типа значительно легче черепицы из натуральной глины, причем различия в массе 1м2 покрытия составляют до 35 кг в зависимости от того, какой толщины натуральная черепица.
Существенное понижение веса кровельного настила позволяет значительно упростить соблюдение многих параметров каркаса конструкции, к примеру, уменьшить толщину основного материала, увеличить шаг установки, уменьшить сечение брусков обрешетки.
Оптимальный шаг и сечение стропил под металлочерепицу.
Шаг установки стропильных ног под металлочерепичное покрытие устраивают в районе 600-950 мм при величине сечения элемента конструкции в 150*50 мм.
Увеличение шага здесь не рекомендуется при использовании сечения обрешетки в 30*50 мм.
При выполнении монтажа, с целью обеспечения лучшей вентиляции заполненного утеплителем пространства, в стропилах поблизости верхней кромки просверливают ряд отверстий 10-12 мм в диаметре.
В общем же стропильная конструкция под металлочерепицу не имеет принципиальных отличий от любой другой конструкции. Пожалуй, единственным, что делает ее особенной, является то, что верхняя опора стропил должна производиться не сбоку на коньковый брус, а сверху на коньковый прогон.
Свободная зона между состыкованными стропилами способствует циркуляции воздуха под кровельным настилом, что при учете его металлической поверхности снизит риск образования конденсата.
Если осуществляется монтаж кровли деревянного дома, предусматривающий замену традиционного мауэрлата верхним венцом, в котором выполняют необходимые врубки с целью надежного крепления, при неверном расчете перенести стропила будет уже очень сложно.
Как крепить утеплитель на мансарде
Главное при этом не перепутать ее стороны. Наружу она стелется влагонепроницаемым слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна при этом ложатся внахлест на 10-15 см и все стыки необходимо будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобней всего воспользоваться строительным степлером либо придется поработать молотком. Главное чтоб гвоздики были оцинкованными.
Не рекомендуется гидроизоляционную пленку натягивать на стропилах. С понижением температур она начнет немного сжиматься и просто повредится в местах крепежей, а также могут разойтись полотна с образованием просветов.
Далее поверх супердиффузионной мембраны набивается обрешетка. Для нее потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см, в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа кровельного материала. В качестве крепежей вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершении сверху на обрешетку производится монтаж кровельного покрытия.
Если утепление выполняется на чердаке с уже уложенной кровлей и если гидроизоляцию во время ее монтажа пропустили, то надо будет снять кровельный материал и укладывать пленку. Иначе подкровельный утеплитель намокнет и растеряет все свои теплоизоляционные свойства.
Если мембраны укладывать изнутри и оборачивать ими стропила, то они начнут попросту гнить от переизбытка влаги.
Рассмотренная технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифера, металлочерепицы, профнастила). Для утепления мягкой кровли по стропилам понадобится поверх обрешетки прибить влагостойкую фанеру, и к ней уже крепить финишное покрытие.
Второй случай — прохождение паров
Рассмотрим второй случай, связанный с прохождением паров, который менее очевиден вначале, но может доставить серьезные неприятности в дальнейшем в случае неправильного исполнения.
Эта информация не новая, но почему-то многие этим пренебрегают. А зря, ведь водяные пары зимой за счет разницы температур внутри дома и снаружи и, как следствие, разницы давлений, стремятся выйти наружу сквозь ограждающую конструкцию. При достижении охлажденной до точки росы плоскости конструкции (это может быть поверхность или толща несущей стены или утеплителя) пар конденсируется, а потом замерзает, превращается в лед/намерзает, и постепенно разрушает конструкцию, приводит к намоканию утеплителя, образованию плесени и прочих «прелестей».
По этой причине настоятельно рекомендуется изнутри помещений, до слоя утеплителя применять пароизоляционные пленки. Можно простые, можно фольгированные, для отражения лучевой энергии, которые не позволяют пару проникать в конструкции. После утеплителя необходимо применять гидроветрозащитные пленки для выпуска влаги из конструкции и вентилируемый зазор 4-5 см для испарения выпущенной влаги и предотвращения ее конденсации на покрытии кровли.
Типичные заблуждения:
Можно не использовать пароизоляцию, так как ППУ при толщине 10 см сам является пароизолятором. Все дело в том, что ППУ хоть и обладает невысоким коэффициентом паропроницаемости, но он все же есть, и пар все равно проникает, к тому же, когда отсутствует пароизоляция велика вероятность проникновения паров в непропененные пустоты, щели и др. с дальнейшей их конденсацией.
Можно не делать вентзазор, а пылить ППУ прямо на кровельное покрытие. Это чревато конденсацией паров на покрытии кровли и стропильной системе, что приводит к их орошению, переувлажнению и гниению.
Особенности крепления утеплительных панелей
Перед тем, как самостоятельно приступать к утеплению мансарды, следует ознакомиться с инструкцией проведения данных работ.
Утепление мансарды состоит из следующих действий
1. Подготовка пространства. 2. Непосредственная укладка теплоизоляции. 3. Заключительная фиксация всего материала.
На первом этапе проведения монтажных работ определяется шаг стропил. Если материал для утепления заранее уже выбран, тогда для облегчения своей работы, стропила необходимо выстроить так, чтобы плиты утеплителя входили между ними вплотную. Это не только упростит дальнейшую работу, а и сведет к минимуму отходы материала.
Между обрешеткой и стропилами, поверх теплоизоляции укладывается гидроизоляция. Укладка проводится с нижнего края, выкладывая материал внахлест друг на друга. Далее проводится монтаж контробрешетки, в виде деревянных реек с помощью гвоздей или саморезов. Монтируемые рейки обеспечивают вентиляционное пространство между кровельным материалом и утеплителем. Далее между стропилами крепится утеплитель.
Следует отметить, что не стоит ограничиваться укладкой утеплителя лишь между стропилами, поскольку, сами стропила, из-за низкого коэффициента теплопроводности, служат мостиком для проникновения холода. По этому, рекомендуется так же использовать такой способ утепления как «утепление сплошным слоем», для этого стоит использовать тонкий вид утеплителя. Такой способ повышает качество утепления. Однако есть один минус, при таком утеплении стропила полностью скрываются, поэтому будет сложно крепить следующие элементы. Но, чтобы не произошло такого казуса, заранее точно отметьте расположение стропил.
После монтажа утеплителя, необходимо уложить паробарьер, для отвода лишней влаги и беспрепятственного прохождения пара через кровлю. Далее из дерева или металлических профилей следует смонтировать каркас для крепления потолка, после чего выполняется заключительная часть всей работы – обшивка потолка с внутренней стороны мансарды.
Способы крепления теплоизоляционных панелей
Существует два вида крепления изоляционных панелей: гвоздями и скобами.
Крепление панелей с помощью гвоздей
. Панель прибивается гвоздями из нержавейки или прикручивается саморезами прямо к стропилам. Но, в случае, если стропила расположены на таком расстоянии друг от друга, что не позволяет закрепить утеплительную панель, между ними следует закрепить брус, к которому и будет крепиться утеплительная панель.
Крепление панелей с использованием специальных скоб
Скобы необходимо прижать к стропилам, затем разместить на них теплоизоляционную панель и закрепить скобы саморезами или гвоздями. Следующую панель необходимо соединить пазом с предыдущей и так же закрепить на ней скобу.
Далее рассмотрим крепление утеплительных панелей, в случае, если шаг стропил неравномерный
, а утепление минеральной ватой выполнено в несколько слоёв.
Первый слой крепиться между стропилами, при этом оставляя промежуток в 1-2 см. для обеспечения необходимой вентиляции.
Для второго слоя монтируют тонкие рейки из дерева, подобно кровельной контробрешетки, с целью выравнивания плоскости стропил внутри мансарды.
После того, как Вы выполнили все вышеперечисленное, необходимо установить и прикрепить теплоизоляционные плиты друг на друга. Не забудьте с внутренней стороны помещения проклеить швы между панелями липкой лентой. А дальше, нужно закрепить гипсокартон с помощью П-образных крепежей.
Монтаж тонкого теплоизоляционного материала
. Главный плюс тонкого материала это то, что с его помощью можно сохранить часть площади помещения.
Итак, начнем процесс обшивки стены. Для начала с помощью ножниц необходимо порезать материал на полотна, ширина которых будет на 3 см больше, чем расстояние между стропилами. Далее нужно прикрепить деревянный брус на стропила, с соблюдением шага в 60 см. Крепление утеплительных полос нужно выполнять, создавая между ними перехлёст в 5 см. Так же необходимо оставлять вентиляционные зазоры.
Далее необходимо обшить все гипсокартоном с помощью соответствующих крепежных материалов, при этом расстояние между крепежными деталями не должно превышать 2-25 см.
Если правильно соблюсти всю последовательность утеплительных работ, мансарда круглый год сможет служить в качестве жилого помещения, в котором всегда будет комфортно.
Окончательный этап
Утепление крыши деревянного дома завершается утеплением пола и потолка чердака, что не позволит теплому воздуху, стремящемуся вверх, столкнуться с потоками холодного воздуха спускающегося от неутепленного потолка. Теплоизоляционный слой устраивают с элементами гидроизоляции.
Сначала все щели между брусами, балками забивают паклей, войлоком или используют пенные утеплители. Далее пространство между балками заполняют минераловатой, сверху укладывают керамзит, шлак. В случае если чердачное помещение используют под жилое помещение, то правильно утеплять деревянный пол, оставляя небольшой зазор между досками и утеплителем, что тоже помогает уменьшить образование конденсата.
Видео описание
На видео показано, как, используя эковату, проводят утепление мансардной крыши частного дома: Что касается способа закладки между стропильными ногами, то этот процесс проводится так:
- будем считать, что пароизоляционная пленка уложена по верхним торцам стропил, поверх которых уже проведен монтаж кровельного покрытия;
- по нижним торцам укладывают гидроизоляционную мембрану полосами, укладываемые внахлест, которые между собой соединяются самоклеящейся лентой;
- затем стропила изнутри обшивают листовым или плитным материалом (фанера, ОСП, ДСП) или досками, оставляя в самом верху свободное пространство;
- в верхней части смонтированной мембраны между стропильными ногами делают отверстие под шланг, куда его и вставляют;
- включают оборудование, которое гонит эковату по шлангу, утеплитель собой начинает заполнять межстропильное пространство;
- как только один участок будет заполнен, выключают оборудование, вытаскивают из отверстия шланг, которое заклеивают липкой лентой;
- переходят к другому участку и проводят все те же операции.
Чем крепить утеплитель минвату между деревянных стропил
Утеплитель минвату между стропилами можно закрепить несколькими способами Один из распространенных — это укладка плит или нарезанных полотен между стропил без крепления. В этом случае расстояние между стропил должно быть же на 2-3 сантиметра ширины утеплителя. Минвата укладывается плотно, с небольшим натяжением.
Перед укладкой минвата распаковывается и дают время, чтобы она полежала, приняла нужную форму, а затем нарезается на плиты или полотна нужного размера. С минеральной ватой обязательно работать в специальной одежде, которое плотно прилегает к телу, чтобы микрочастицы не попали на незащищенные участки кожи, и конечно на руки одеть перчатки, а на лицо — распиратор.
Первый описанный способ укладки минеральной ваты надежен, если толщина плит утеплителя не более 10 сантиметров. Часто мансардное помещение утепляют несколькими слоями минваты и плиты могут выпадать во время работы из пространства между стропилами (и на утеплитель действует сила притяжения к земле). Утеплитель требует дополнительной фиксации.
Можно утеплитель закрепить большим количеством реек. А лучше всего это сделать при помощи капроновой нити или полимерной бечевки, или мягкой стальной проволокой. Для этого, вдоль стропил набить гвоздики и затем нить или бечевку натягивать зигзагом. Можно вместо гвоздей нить, бечевку крепить сразу к стропилам скобами. Расстояние между креплениями не более 20 сантиметров. Утеплитель, закрепленный таким способом в проеме между стропилами, будет надежно зафиксирован.
Минеральная вата укладывается между стропил без дополнительного крепления.
Для того что бы не было проблем с монтажом минеральной ваты, необходимо замерить расстояние между стропил.
Минеральная вата режется с таким учётом что бы её ширина была больше шага между стропил, больше на два, а то и три см.
Снизу стропил перед монтажом минеральной ваты набивается обрешётка.
Враспор уложенная минеральная вата+обрешётка которая её удерживает и есть так называемое «крепление» минеральной ваты.
До монтажа кровельного материала сверху минеральной ваты крепится гидроизоляционная плёнка с не большим провисом и с нахлёстом.
Плёнка крепится к стропилам при помощи скоб и степлера.
Снизу обрешётки монтируется паро-изоляция которая будет защищать минеральную вату от испарений идущих с тёплого помещения.
Паро-изоляцией может быть пергамин (самый не дорогой вариант.
Пергамин так же крепится скобами к обрешётки.
Далее контр-обрешётка и монтаж финишного материала.
Если крепите минеральную вату с внутренней стороны кровли (к примеру утепляете мансарду), то и в этом случае минеральная вата плотно (враспор) укладывается между стропил,
но перед её монтажом крепим гидроизоляцию, после паро-изоляцию.
В некоторых случая используют бечёвку с помощью которой можно удержать минеральную вату между стропил.
Предварительно с учётом толщины утеплителя в боковую часть стропил забиваются гвозди.
Затем натягивается бечёвка (подойдёт и тонкая проволока и леска).
Этапы работ по утеплению крыши скатного типа
Если говорить об особенностях того, как правильно утеплять крышу этого типа, то отметим, что технология отличается своей простотой. Сначала необходимо выполнить замеры расстояния между элементами стропильной конструкции.
В соответствии с ними выполняется нарезка плит изолятора. Во время этой операции следует добавлять припуск в один сантиметр, что обеспечит возможность для закрепления теплоизоляционного материала между стропилами. Этот этап работ будет более простым, если кровельная система изначально проектировалась под утепление плитного утеплителя определенной ширины.
Если гидроизоляция между стропилами и кровельным покрытием отсутствует, то сначала необходимо выполнить устройство слоя влагозащиты. Используемая для его создания мембрана должна обволакивать стропила. Ее закрепление лучше всего производить строительным степлером непосредственно к стропилам и обрешётке кровли.
Под свес в нижней части крыши должна быть выведена гидроизоляция. Это позволит обеспечить эффективный отвод влаги, образующейся в процессе эксплуатации кровли
Во внимание принимать следует то, что при таком способе крепления слоя гидроизоляции приходится выполнять монтаж воздушной прослойки. Поэтому для устройства гидроизоляции лучше всего использовать супердиффузионную мембрану
Если в подкровельном покрытии уже имеется слой гидроизоляции, то в стропила забивают гвозди, выдерживая шаг 10 см. Расположение гвоздей должно быть не более 5 см от слоя гидроизоляции. Между гвоздями следует натянуть полиэтиленовую нить, подбивая их до конца. Это обеспечит создание воздушного зазора между гидробарьером и утеплителем. Если использовать шнур для фиксации теплоизолятора, а не обрешётку для внутренней обшивки, тогда по внешнему краю стропил тоже нужно набить гвозди.
Если при выборе материалов для утепления было решено использовать ватный утеплитель, то подготовленные элементы сначала слегка вставляются между стропилами
Если применяются плиты пенопласта, то крайне важно обеспечить точную подгонку под размер. В этом случае плиты плотно встанут в проем
В два слоя рекомендуется выполнять утепление.
Если в проеме размещают более узкие фрагменты, а не цельные листы, то при стыковке необходимо обращать внимание на то чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого. Также необходимо следить за тем, чтобы теплоизолятор не выступал за плоскость стропильных ног
В том случае, если стропила не имеют достаточной ширины для выполнения монтажа двух слоев. тогда выполняется закрепление дополнительного бруса
Также необходимо следить за тем, чтобы теплоизолятор не выступал за плоскость стропильных ног. В том случае, если стропила не имеют достаточной ширины для выполнения монтажа двух слоев. тогда выполняется закрепление дополнительного бруса.
Натянутый шнур используется для фиксации утеплителя. Его заранее закрепляют на набитых гвоздях. Или же в качестве крепления используют обрешётку из реек. Их установку к стропилам выполняют с шагом 30-40 см. В таком случае для устройства пароизоляции используется степлер, которым материал прикрепляется к стропилам, но еще до создания обрешётки. Толщины реек достаточно для создания воздушного зазора между слоями обшивки и пароизоляции.
Герметичности слоя необходимо уделить особое внимание при монтаже паробарьера. Укладка полотнища выполняется с нахлестом величиной не менее 10 см
Стыки необходимо проклеить при помощи ленты в два слоя. Монтаж пароизоляции должен быть выполнен особенно качественно вокруг печной трубы в месте, где она соединяется со стенами. На завершающем этапе работ выполняется монтаж обшивки. Во время проведения этой работы используют гипсокартон.
Утепление крыши с использованием пенополистирола
Достаточно часто в качестве утеплителя для кровли используется и пенополистирол. Этот материал, по своей сути, представляет собой шарики из полимерного вещества, наполненные воздухом.
Поэтому он обладает отличными теплоизоляционными свойствами и, кроме того, с ним легко работать, так как пенополистирол имеет небольшой вес и режется обычным ножом.
Также, к положительным свойствам данного материала можно отнести:
- Низкую паропроницаемость;
- Прекрасные теплоизоляционные свойства даже в условиях высокого уровня влажности;
- Гидрофобность, то есть отсутствие способности впитывать влагу;
- Устойчивость к физическому износу;
- Устойчивость к поражению биопаразитами – грибками, насекомыми, бактериями;
- Отсутствие способности поддерживать горение.
Для резки и обработки плит пенополистирола не требуется специальных инструментов. Все можно проделать с использованием ножа или ручной пилы.
Края разрезанных плит можно легко зачистить наждачной бумагой. При этом, пыль при работе с этим материалом не образуется, он не имеет запаха, поэтому не вызывает раздражения дыхательных путей.
Таким образом, утепление Вашей крыши пенополистиролом будет эффективным.
Как правило, утепление крыши пенополистиролом происходит по той же схеме, которая описана для минеральной ваты. Стыки между отдельными плитами материала могут быть заделаны при помощи монтажной пены.
Утепление скатной кровли
Если чердак частного дома активно эксплуатируется, утепление его кровли ведется методом слоеного пирога.
Аналогично обустройству чердачного перекрытия, технология предварительных работ подразумевает осмотр подкровельного пространства и вентканалов.
Обустройство изоляции от влаги
После устранения обнаруженных дефектов к стропилам с помощью монтажного степлера крепится слой пароизоляции. Это защитит кровельные конструкции и утеплитель от негативного воздействия влаги.
Укладка утеплителя
Лучшим термоизолятором для кровли частных домов станет минвата на базальтовой основе. Обладая достаточной упругостью, данный материал полностью займет пространство между стропилами и надежно утеплит его. Задувной метод укладки позволит обеспечить равномерную толщину утеплителя даже в местах, недоступных для традиционного монтажа.
Главная задача данного этапа обустройства – обеспечить плотность вхождения утеплителя в межстропильное пространство. Если высота стропильных балок меньше запроектированного слоя изоляции, необходимо нарастить их с помощью деревянных реек или закрепить минвату проволокой (если материал в виде плит, матов или рулонов).
Пароизолятор и обшивка
Обустройство крыши продолжается укладкой следующего слоя пароизоляции. Защитные мембраны укладываются внахлест, скрепляясь липкой лентой в местах стыков. Данный прием поможет сохранить герметичность конструкции.
Поверх теплоизоляции на стропилах монтируются профили или направляющие бруски соответствующего размера. Впоследствии на них устанавливается внутренняя обшивка выбранного вида.
Если в проекте ремонтных работ не запланирована отделка мансарды, выполняется подшивка кровельного пирога обрезными досками с пятисантиметровыми зазорами. Обшивочные доски дополнительно обрабатываются антисептиком.
Правильно определив, какой материал лучше подходит, тщательно изучив технологию утепления и качественно выполнив все работы, можно обеспечить комфорт в доме, значительно сэкономить на отоплении и увеличить срок службы кровельных конструкций.
Требования к используемым материалам
Прежде чем выбрать конкретный вариант, необходимо проверить, соответствует ли он основным критериям, предъявляемым к данной группе изделий:
| Теплопроводность | Чем этот показатель ниже, тем качественнее теплоизоляционный материал. Варианты с высокой теплопроводностью обеспечивают требуемый уровень теплоудержания при толщине слоя в 30 и более сантиметров, что отнимает очень большое пространство. |
| Стабильность | Материал должен сохранять форму на протяжении всего периода эксплуатации, иначе будут образовываться щели, через которые будет очень сильно теряться тепло. Именно поэтому рекомендуется закладывать элементы вплотную, чтобы они как можно лучше прилегали к каркасу. |
| Паропроницаемость | Не секрет, что древесина без доступа воздуха начинает портиться из-за того, что в ней скапливается влага. Чтобы избежать этого, нужно выбирать паропроницаемые материалы, которые не препятствуют испарению лишней влаги. |
| Плотность | От этого показателя напрямую зависит вес утеплителя. Не стоит выбирать слишком тяжелые варианты, так как они нагружают конструкцию, на рынке представлено достаточно много вариантов, которые при высоких показателях имеют небольшой вес. |
| Высокие эксплуатационные характеристики | К этой группе можно отнести звукоизолирующие свойства и устойчивость к возгоранию. Что касается второго фактора, то лучше выбирать негорючие варианты, так как это существенно повышает безопасность всего строения. |
По сути теплоизоляция на крыше — это единственное препятствие проникновению холода. Ведь здесь нет деревянных перегородок, а лишь кровельный материал и внутренняя отделка
https://youtube.com/watch?v=skRL2ybsJx8
Утепление комбинированным способом
Комбинированное утепление повышает сопротивление поверхности теплопотерям. В таком случае есть возможность применять материалы с различными характеристиками, комплексно защитив кровлю. Стоимость работ в таком случае возрастает. Но сокращение сроков окупаемости выводит технологию на уровень самой применяемой.
Зачастую утепление в два слоя ведется в расстояниях между стропил и поверх них. Внутри применяются легкие и мягкие минераловатные плиты. Они обеспечивают основную теплозащиту, удерживая тепло внутри помещения.
Поверх стропил монтируется жесткое плитное утепление. В основном для его устройства используются древесноволокнистые плиты. Стыки плит должны приходиться на стропильную ногу. В таком случае будет обеспечено закрепление изделий и исключено продувание швов.
Данный способ удобен при ремонте кровли или ее перекрытии. Старое утепление оставляется, если оно отвечает своим функциям. Также дополнительный слой изоляции нейтрализует пустоты внутри основной защиты.
Достаточно эффективна совмещенная тепловая защита между стропил и внутри помещения. В качестве внутренней изоляции применяется:
- пробковое полотно или плиты;
- пенофол;
- гипсокартон.
Рулонные материалы утепления стропил крепятся к ним при помощи деревянных реек. Лучше использовать подложки из вспененного полиэтилена. Они не пропускают пар, тем самым обеспечивая надежную защиту следующего слоя. Самыми применяемыми выступают изделия с отражающим слоем. Фольгированное покрытие позволяет сохранить тепло внутри при минимальной толщине утепления.
Гипсокартонное утепление требует создания каркаса. К тому же листы имеют определенную ширину, на которую нужно рассчитывать. Зато гипсокартон обеспечит одновременно и шумозащиту
Особенно это важно при монтаже металлочерепицы
Самым эффективным является трехслойное утепление. В таком случае:
стропила закрыты от внутренних и внешних воздействий;
обеспечена качественная защита от шума;
благодаря перекрытию слоями стыков материалов, обеспечивается полная тепловая герметизация помещения;
дефекты монтажа одного слоя компенсируются правильным устройством двух других
Это важно при дополнительном утеплении при ремонте кровли.. Данная схема применяется в Германии для строительства домов под названием Passivhaus. В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны
По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома
В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны. По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома
Данная схема применяется в Германии для строительства домов под названием Passivhaus. В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны. По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома.
При устройстве теплоизоляции стоит помнить, что работы относятся к скрытому циклу. Правильность выполнения невозможно будет проконтролировать после отделки. Потому стоит подбирать только качественные материалы для утепления кровли между стропилами и соблюдать все требования монтажа.
Важные правила утепления
При утеплении крыши необходимо следить за тем, чтобы материал для утепления не закрывал вентиляционный зазор.
При применении супердиффузионной мембраны необходимо монтаж материалов для теплоизоляции проводить вплотную к ней.
При использовании обычной подкровельной пленки следует предусмотреть зазоры над и под пленкой.
Стыки расположенных рядом утепляющих плит должны быть в шахматном порядке.
Ширина уплотнителя должна быть больше расстояния между стропилами для его плотного прилегания к стропилам.
Следует обратить внимание на плотное прилегание теплоизоляционных плит друг к другу.
При использовании минераловатных плит нужен и гидроизолирующий материал. Монтаж должен проводиться качественно, особого внимания при этом потребует выполнение стыков.
При наличии между стропилами большого шага материал следует дополнительно закрепить также со стороны помещения: в стропила вкрутить саморезы, между ними натянуть проволоку.
При большом сечении стропил утеплитель укладывается между балками и под ними.
Строители с большим опытом советуют при слое утеплителя 200 мм применять два слоя по 100 мм, а не четыре по 50.
Монтаж по стропилам
Если толщина рекомендуемого слоя термоизоляции толще, чем ширина стропильных ног, то монтаж минеральной ваты выполняют в два этапа. Первый слой укладывают враспор между элементами каркаса крыши, а второй поверх них. Для этой технологии утепления требуется больше материала, она дороже, но зато гарантированно защищает от теплопотерь, поэтому используется для оборудования жилых отапливаемых мансард. Чтобы своими руками выполнить монтаж минеральной ваты по стропилам, необходимо:
- С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между стропилами. Разрезать плиты или рулоны утеплителя так, чтобы ширина материала на 2-3 см превышала этот показатель.
- Если используется минеральная вата в виде рулонов, после раскроя нужно оставить нарезанные полосы на время в развернутом состоянии на полу, чтобы материал отлежался и расправился.
- Края плиты минеральной ваты завернуть к центру, а затем пометить между стропилами и аккуратно расправляют.
- На стропила с помощью строительного степлера закрепить полотна пароизоляционной мембраны. Полосы укладываются внахлёст на 10-15 см, чтобы предотвратить проникновения пара через соединительные швы.
- Перпендикулярно стропилам приколотить рейки, толщина которых на 1-2 см больше толщины термоизоляционного слоя из минеральной ваты. Шаг между рейками должен соответствовать размеру плиты утеплителя.
- Между рейками укладывают минеральную вату, стараясь, чтобы стуки между слоями термоизоляции не совпадали.
- Облицовывают стены мансарды декоративным отделочным материалом, используя рейки как каркас. Для зашивки используется вагонка, обрезная доска, фанера или гипсокартон, поверх которых можно поклеить обои.
Определяем необходимое расстояние между стропилами крыши вашего строения
Надежность каркаса крыши напрямую зависит от правильности проведенных расчетов, в том числе и от того, какой шаг стропил будет выбран.
Неверное определение при проведении расчетов нагрузок на стропильную конструкцию параметров стропил, может не только стать причиной деформации и нарушения покрытия кровли, но и привести к обрушению основания крыши.
При расчете конструкции крыши необходимо делать и расчет расстояния, которое будет между стропилами.
На каком расстоянии расставить стропила, а также другие аспекты и особенности, влияющие на его значение, мы постараемся разобрать в нашей статье. В обязательный перечень расчетов конструкции крыши входит расчет расстояния между стропилами.
