Выбираем нагревательный бак для воды

Принцип проточного нагревания воды

Этот момент является самым ответственным. Монтаж электропроводки и заземление Поскольку водонагреватели имеют значительную мощность, устанавливается отдельная проводка для подключения к электрической сети.

Кран для регулировки нагрева располагают на входе, то есть на подаче ХВС. Подключение к электросети. Если в комплекте нет шаблона для переноса меток, то его лучше изготовить самостоятельно.

Установка приборов производится в соответствии с особенностями конструкции Бывают настенные и напольные нагреватели. Водонагреватель должен быть установлен ровно как по горизонтали, так и по вертикали. Категорически запрещено устанавливать проточный водонагреватель и подключать его к проводке без заземления.

Поверх фольги наносится второй клеевой слой и наружный слой пластика. В условиях малогабаритных квартир и ванных комнат водонагреватели чаще всего устанавливаются в сантехнические шкафы, кухонные ниши, иногда вешаются под потолок в горизонтальном положении. Бойлер подключается с электросети с помощью УЗО Накопительные приборы имеют бесспорные преимущества перед проточниками: Возможность обеспечивать несколько точек водоразбора, создать полноценную систему ГВС в доме или квартире. Установка и подключение проточного водонагревателя к водопроводу и электросети Подключение проточного водонагревателя к водопроводу Проточный водонагреватель электрический можно подключить к воде несколькими способами.

Почему именно такой?

Предназначение предохранительного клапана — защита накопительной емкости от деформации и повреждения при увеличении давления или температуры. Даже небольшой перекос может стать причиной выхода ТЭНа из строя нагревательный элемент будет не полностью покрыт водой и перегорит через время. И наоборот — при включении сначала открываете холодную воду, а потом подключаете оборудование к сети. При этом нагрузка на электросети от них максимальная с диапазоном потребляемой мощности 3—27 кВт.

Поэтому при покупке нагревателя необходимо внимательно ознакомиться с правилами установки и скрупулезно их исполнять. Мощность и производительность проточных водонагревателей Прежде всего, необходимо определить, сколько горячей воды Вам потребуется. Обычно требуется снять крышку, наметить центры отверстий, просверлить их и вставить дюбели. Но, чем больше объём, тем сильнее нагрузка на электросети, и, соответственно, расходы на оплату счетов. Необходимо провести отдельный контур с толстым медным проводом сечением около 4 мм2 для мощных приборов от 9 кВт — 6 мм2.

Давление воды в централизованной системе ХВС может оказаться слишком велико для нагревателя. Но, прежде чем приступить к ознакомлению, следует правильно выбрать наиболее подходящий прибор. Например, довольно популярной является установка водонагревателя под раковиной в ванной или кухонной мойкой. Подробнее о выборе кабеля было написано в начале данного совета.

Для снабжения частного дома приобретать большой нагреватель нецелесообразно, так как во время нагрева воды в ёмкости будет задействован проточный механизм нагрева, что создаст довольно длительную и высокую нагрузку на электросети. Поэтому они потребляют большую мощность — от 2 до 30 киловатт. Но возможно выделение контура бойлера в частном доме в отдельную сеть и нагревать ее в это время на минимальном режиме работы котла. Накопительный же греет сразу весь объем, и для нагрева воды до нормальной температуры может понадобиться до часа времени. Из него вытекают и технические характеристики. Выбор и установка проточного водонагревателя Electrolux NPX6 Aquatronic Digital. Часть II.

Оптимальный рабочий режим электрического бойлера

Выставлять температурный режим до минимально допустимого крайне не рекомендуется по следующим причинам:

• Снижение КПД водонагревательного оборудования;
• Температура жидкости 30-40⁰ С – идеальная среда для образования, размножения бактерий, плесневого грибка, которые непременно попадают в воду;
• Увеличивается скорость образования накипи.

Данные приборы часто оснащаются опцией экономного режима, обозначенного буквой Е. Данный режим работы означает нагрев жидкости внутри емкостного резервуара до температуры +55⁰ С, что позволяет продлить срок использования до технического обслуживания. То есть при данном температурном режиме медленнее всего образуется накипь, соответственно реже приходится проводить очистку ТЭНа. К экономии электроэнергии это не относится.

Выбор ВДТ по номинальному току

Такие известные производители, как ABB и Шнайдер Электрик, выпускают модульные УЗО, которые устанавливаются на дин-рейку, с номинальными токами на 16, 25, 40, 63 А. Номинальный ток УЗО показывает величину тока, которую УЗО может пропускать сколько угодно долго. Вот исходя из этой линейки номинальных токов, и следует выбирать УЗО для электрощита в квартиру или частный дом.

Важно знать, что УЗО не имеет защиты от сверхтоков (токи короткого замыкания, перегруз) и поэтому его следует всегда защищать автоматическим выключателем, номинальный ток которого меньше или равен номинальному току УЗО – это по правилам. Но я подбираю УЗО по-другому, строго на ступень выше автомата

Объясню почему, автомат, как известно пропускает ток до 1,13 от I ном. бесконечно долго, а в интервале от 1,13-1,45 I ном. в тчение 1 часа. Предположим выбрали мы автомат на 25А и УЗО тоже на 25А. В итоге, в течение целого часа УЗО, которое рассчитано на 25А будет пропускать ток величиной 25*1,45=36А, что будет с УЗО в этом случае я не знаю, но думается, что УЗО на 25А с высокой вероятностью сгорит.

Номинальный ток УЗО указан на его лицевой части.

Встречаются УЗО на номинальные токи и 32А, и 50А, но это китайские УЗО, серьезные бренды, такие как ABB, Шнайдер Электрик или Легранд, УЗО такого номинала не выпускают.

Подключение нагрева на одну точку

Для времянки на отдельную точку подойдут популярные модели типа Electrolux Smartfix, Ariston Aures или Atmor Basic на 3,5-5,5кВт.

Популярны они прежде всего простотой установки. Весь монтаж выполняется буквально за 20-30 минут.

Для монтажа потребуются:

провод ПВС (в розетку) или кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2 (до щитка)

шурупы+дюбеля

Ошибка №1
Кто-то вообще колхозит и вешает все на проволоку – что является грубой ошибкой, скажем об этом чуть позже.

гибкая подводка

Заводскую пластиковую (от гибкости там только название) лучше сразу же заменить на металлическую гофру.

Первым делом раскручиваете шурупы и снимаете крышку корпуса прибора.

Находите внутри три клеммы:

фаза – L

ноль – N

земля

Подключаете сюда зачищенный конец провода ПВС. Коричневый или белый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – земля.

Если перепутаете фазу и ноль, в принципе ничего критичного. Вы же не проверяете каждый раз какой стороной вставляете вилку в розетку.

На второй конец провода устанавливаете евровилку.

Ошибка №2
Не вздумайте использовать модели без заземляющего контакта!

Данная розетка должна быть защищена дифф.автоматом, либо сборкой УЗО+автомат. Ток утечки 10мА, как на стиралку.

Ошибка №3
Подключать розетку только через модульный автоматический выключатель нельзя!

Номинальный ток УЗО+автомата или диффавтомата не должен превышать 16А.

Вдруг ваш ребенок захочет без вас более горячей водички и самостоятельно включит устройство на максимум – 5,5кВт. Стандартная розетка на такую нагрузку не рассчитана.

Важные нюансы установки

Где предпочтительнее устанавливать электрический бойлер, и какие условия должны выполняться для правильной и безопасной эксплуатации прибора:

1. К бойлеру и узлам управления прибором нужен свободный доступ для ремонта или профилактики узлов.
2. Крепить бойлер можно только на несущую стену или перегородку, которая может выдержать двойную нагрузку по весу. Приблизительно это выглядит так – если бойлер имеет 100-литровый резервуар, то стена должна выдерживать минимум 200 кг веса.
3. Электропроводка помещения должна выдерживать полную нагрузку, поэтому если квартира старая, проще проложить новый мощный кабель до бойлера, обязательно с проводом заземления. Как пример – для водонагревателя мощностью 2 кВт нужен медный провод сечением 2,5 мм2, или алюминиевый сечением 3,5 мм2.
4. Водопроводные трубы должны быть в хорошем состоянии – если это условие вызывает у вас сомнения, лучше поменять трубы сразу, смонтировав металлопластиковый трубопровод.

Схема разводки труб от бойлера к приборам-потребителям.

Перед тем, как начнется установка бойлера своими руками, запаситесь необходимым инструментом и материалом:

1. Перфоратор с буром диаметром 10 мм, рулетка, ножницы для обрезания металлопластиковых труб или болгарка.
2. Гаечный ключ 24 х 27, 19 х 22, газовый или разводной ключ.
3. Отвертка плоская и крестовая, плоскогубцы и кусачки.
4. Промасленная пакля, монтажная паста или FUM лента.
5. Вентили запорные. Один — для накопительного бойлера и 2 штуки — для проточного.
6. Несколько тройников ½ дюйма диаметром – зависит от типа бойлера. Возможно, понадобятся переходники с ½ на ¾ дюйма.
7. Гибкие армированные шланги.
8. Труба металлопластиковая – длина трубопровода рассчитывается на месте.

Если нужно заменить электропроводку или проложить новую силовую линию, то нужен будет:

1. Трехжильный кабель, гофрированный шланг.
2. Автоматический выключатель или электрическая розетка.

Теперь можно устанавливать бойлер и монтировать трубы и запорную арматуру.

Выбираем нагреватель воды по параметрам

Как выбрать водонагреватель для квартиры и дома? На что ориентироваться при выборе? Мы уже рассмотрели основные типы таких приборов, теперь нужно поговорить о характеристиках.

Емкость бака

Чтобы выбрать объем бака нагревателя подумайте сколько людей будет им пользоваться и определитесь с количеством точек водозабора.

Данная характеристика относится к накопительным водонагревателям и является одним из ключевых параметров. Как подобрать емкость? Для этого нужно ориентироваться на количество потребителей и количество точек водоразбора. Ознакомьтесь с рекомендуемыми параметрами:

Один потребитель и одна точка водоразбора – выбирайте нагреватель воды с емкостью бака 30 литров (вполне достаточно для мытья посуды);
Один потребитель и две точки водоразбора – обратите внимание на бойлеры с емкостью баков 50 литров;
Двое потребителей и две точки водоразбора – вы не ошибетесь, выбрав нагреватель для воды емкостью 80 литров (хватит на душ и кухонный кран);
Трое потребителей и три водоразборные точки – рекомендованная емкость бойлера составляет 100 литров;
Семья из четырех человек и четыре точки водоразбора – нужен водонагреватель на 120 литров;
Пять точек и пять потребителей – смело покупайте вместительный бойлер на 150 литров.

Вы можете купить водонагреватель и большего объема, но есть вероятность, что вы не израсходуете такое количество воды, а энергии на ее подогрев будет уходить много.

Мощность ТЭНов и производительность

Накопительные водонагреватели оснащаются ТЭНами мощностью 1,5-2 кВт (изредка больше). Этого вполне достаточно для поддержания заданной температуры. Но если вода будет потребляться достаточно интенсивно, температура постепенно уменьшится – от этого никуда не деться. Если вы хотите получить экономичность, выбирайте модели со ступенчатой регулировкой мощности ТЭНов (здесь используются два ТЭНа, один из которых является отключаемым).

Таблица расчета мощности проточного водонагревателя в зависимости от температуры воды на входе и выходе.

Для проточных водонагревателей мощность ТЭНов играет огромное значение

Чем выше мощность, тем выше температура нагрева – это важно в зимний период, когда температура поступающей из центрального водопровода воды постепенно падает. Мощности в пару киловатт хватит разве что на мытье посуды, если же хочется с комфортом принимать душ, выбирайте настенные нагреватели мощностью 5-6 кВт – они обеспечивают производительность 3-3,5 л/мин

Для подачи воды на две точки водоразбора потребуется производительность 6-7 л/мин, обеспечиваемая проточными нагревателями воды мощностью 11-12 кВт.

Используемые энергоресурсы

В вашем доме есть газ? Тогда мы рекомендуем вам выяснить возможность установки газового водонагревательного оборудования – оно более экономичное и эффективное. Но установить газовую колонку или газовый бойлер возможно не везде, что связано с определенными требованиями к помещениям и зданиям, в которых производится установка газового оборудования (проточного или накопительного типа).

Если в доме проложено автономное отопление и есть возможность установить бойлер косвенного нагрева, то это прекрасно – вы получите в свое распоряжение экономичный и высокоэффективный источник горячего водоснабжения. Вы можете выбрать модель со встроенными или встраиваемым ТЭНом (приобретается отдельно и встраивается через фланец).

Во всех остальных случаях остается рассчитывать на электрические накопительные и проточные нагреватели для воды

В процессе монтажа оборудования не забудьте уделить внимание характеристикам вашей электропроводки и подключить нагреватели к заземляющему контуру (но не к водопроводной трубе).

Дизайн

Хорошо подобранный красивый нагреватель воды обязательно станет украшением вашего интерьера.

Если вы боитесь испортить интерьер вашего дома или квартиры, вы можете выбрать дизайнерские водонагреватели, выполненные в тщательно продуманных и спроектированных корпусах. Например, в сантехнических магазинах встречаются накопительные модели в плоских корпусах и с цветной (монохромной или красочной) отделкой. Смотрятся они крайне элегантно, а тонкие и стильные корпуса делают их менее заметными на фоне прочих элементов интерьера. Но за наличие дизайна приходится платить – стоимость таких приборов в 1,5-2 раза выше, если сравнивать с аналогичными «бочкообразными» моделями.

Виды бытовых водонагревателей

Особенности подключения бытовых нагревателей напрямую связаны с видами устройств, их техническими параметрами, габаритными размерами.

Традиционно в бытовой практике применяются два вида нагревателей:

1. Накопительные.
2. Проточные.

Оба вида бойлерных систем отличается один от другого технологией нагрева.

Аппарат накопительного типа, оснащённый электрическим подогревателем (ТЭН). Подобное оборудование чаще всего применяется в бытовой сфере. Монтироваться может непосредственно в ванной комнате, если позволяют габаритные размеры

Накопительными нагревателями холодная вода собирается в ёмкость, нагревается и затем выводится на водоразбор.

Проточными агрегатами подогрев осуществляется непосредственно в процессе протока холодной воды в контакте с нагревателем, без сбора жидкости в накопительной ёмкости.

Техническое устройство бойлера-накопителя

Водонагревающая система накопительного типа, бойлеры, в упрощённом схемном виде представляет собой ёмкость, оснащённую электрическими ТЭН или жидкостными теплообменниками. Накопительный сосуд имеет трубные линии для подвода ХВС и выхода ГВС.

Более мощная и объёмная конструкция – установка косвенного нагрева. Понятно, что источником нагревающей энергии в данном случае является вода, поступающая из системы отопления. Однако при желании есть возможность подключить электронагрев

Конструкции бойлеров косвенного нагрева оснащаются дополнительно рабочей зоной теплоносителя и линиями подключения к отоплению.

Любая современная система, независимо от конструктивных особенностей, оснащается автоматикой, благодаря которой осуществляется регулировка температуры прогрева воды и работа системы в целом.

Конструкционное исполнение аппаратов нагрева

Существуют конструкции бойлеров-накопителей предназначенные под монтаж вертикально (настенные) и горизонтально (напольные). Конечно же, в каждом отдельном случае применения тех или иных бойлеров имеются свои монтажные особенности.

Так, если предполагается настенный монтаж устройства нагрева воды, необходим предварительный расчёт нагрузки и сопоставление полученных результатов с конструктивными параметрами стены помещения, на которую должен монтироваться прибор.

Последнее время быстро набирают популярность проточные водонагреватели. Пользователей привлекают их малые габариты, возможность упрощённой лёгкой установки. Под малые потребности водопотребления действительно удобные аппараты

Установка оборудования без нагрузочных расчётов грозит обернуться роковой ошибкой монтажа, когда заполненный бойлер попросту может рухнуть вместе с хлипкой перегородкой, на которой он был смонтирован.

Согласно инструкциям на оборудование, рассчитывать нагрузку необходимо с учётом четырехкратного веса бойлерной системы.

Поэтому, если структура опорной стены откровенно слаба, схему водонагревателя необходимо дополнить не только линиями подключения к водопроводу и теплоносителю, но также усиленными стойками – сквозными крепежами.

Горизонтальная бойлерная установка, применяемая для локального получения горячего водоснабжения. Здесь тоже предусматривается электрический подогрев и в данном варианте монтажа установлен расширительный бак, что является правильным решением

На классических схемах подключения бойлеров настенного монтажа патрубки подвода/отвода воды нагревательных  аппаратов маркируются соответствующим цветом – синим/красным.

Общая схема подключения к водопроводу

При установке разных типов устройств используется единый принцип подведения коммуникаций. При этом направление воды задается заранее — сверху вниз. Такой способ облегчает эксплуатацию водонагревателя, т. к. вода в системе будет всегда, даже если давление низкое. Перед началом работ производится отключение горячей воды. Стояк холодного водоснабжения тоже необходимо перекрыть.

Подача холодной воды сверху вниз

Подача холодной воды сверху вниз.

При этом нужно предусмотреть возможность соединения патрубка агрегата и трубопровода. Используется разъемное соединение — фитинг «американка». Он оснащен резьбой, торцевые участки отличаются по диаметру. Можно дополнительно установить тройник с запорной арматурой. Это не является обязательным этапом монтажа, но считается предпочтительной мерой, обеспечивающей возможность слива жидкости из бака в случае возникновения такой необходимости.

Между патрубком и трубопроводом также устанавливается предохранительный клапан. Его основной задачей является обеспечение безопасности работы агрегата в случае превышения давления внутри бака. Если такая деталь не будет установлена, вскоре корпус потечет на участках шовных соединений, т. к. они сильнее всего подвергаются воздействию интенсивной нагрузки. не позволяет горячей воде попасть в трубопровод холодного водоснабжения, когда давление в системе снижается.

Если вода в системе слишком жесткая, рекомендуется дополнительно установить фильтр возле запорной арматуры. Благодаря этому снизится скорость образования известкового налета на всех элементах конструкции внутри колонки.

Можно дополнительно использовать редуктор давления, что позволит устранить негативное воздействие при перепадах давления. Этот узел часто предусматривается системой водоснабжения объекта и устанавливается на входе.

Выпуск горячей воды сверху вниз

При подключении к трубе с теплоносителем предусматриваются лишь некоторые меры из перечисленных: крепится фитинг «американка» и тройник с запорной арматурой. Элементы системы безопасности в данном случае не предусматриваются.

Подача горячей воды сверху вниз.

Наиболее предпочтительным вариантом является подключение к полипропиленовым коммуникациям. Они служат долго, не подвержены коррозии, отличаются устойчивостью к перепадам температур и высоким значениям данного параметра. На этапе установки водонагревателя рекомендуется одновременно произвести замену старых коммуникаций на новые — из полимерного материала. Это обусловлено тем, что для подключения бойлера все равно выполняется разводка труб.

Как устроена эта машинка с краном и двумя трубами?

В электрическом водонагревателе всегда есть бак и трубчатый или спиральный нагревательный элемент. К некоторым моделям прилагается ещё и пульт дистанционного управления.

Трубчатый нагреватель, он же ТЭН, более надёжен и не боится воздушных пробок, но со временем он покрывается накипью. Спиральный же элемент греет гораздо быстрее, накипь ему не страшна. В дорогих моделях нагревателей со спиралями есть специальные датчики, отключающие прибор даже при крошечных неполадках.

Баки делают из нержавеющей стали, пластика, покрывают их изнутри стеклокерамикой, или эмалью (обычной или титановой). Пластик — самый дешёвый и недолговечный, его хватит на один-два сезона. Стеклокерамическое и эмалированное покрытия гораздо прочнее, очень хорошо защищают металл от ржавчины, но не любят сильных и частых перепадов температур. Они трескаются, и бак может выйти из строя. Температура для них не должна быть выше 60 градусов Цельсия.

Нержавеющая сталь и титановая эмаль очень прочные и надёжные, лучше и не бывает. Но через десяток лет могут проржаветь сварочные швы любых баков. Чтобы не допустить такого, внутри баков устанавливают анодный стержень, который не даёт железу окислиться. Этот стержень рассчитан на 5-8 лет работы, и его очень просто сменить.

Управление электрическим водонагревателем может быть электронным и гидравлическим. Электронное управление более современное. Оно обеспечивает всю работу, следит, всё ли в порядке с прибором, поддерживает процессы. У нагревателей с электронным управлением есть жидкокристаллические дисплеи с индикаторами включения, нагрева и состояния магниевого анода. На них видны температура воды, сила потока, мощность и другие характеристики.

Гидравлическим управлением распоряжается датчик потока. Вы открываете кран и этим включаете ТЭНы, которые греют воду. Как только кран закрыли — ТЭНы сразу же отключаются. Температура воды на выходе, к сожалению, зависит от напора в трубе и мощности нагревателя. И от того, насколько холодной будет вода, поданная в нагреватель.

Чем мощнее водонагреватель, тем больше воды он греет за минуту работы. Проточный водонагреватель мощностью 3-5 КВт даст вам 2-3 литра в минуту, агрегат на 6-10 КВт — 3-4 литра, для душа хватит. Могучие агрегаты мощностью 11-30 КВт нагреют до 10 литров в минуту; именно они обычно управляются электроникой.

Как выбрать электрический водонагреватель: требования к проводке

Стандартный разбег энергопотребления накопительных водонагревателей составляет от 0,9 до 10 кВт в час в зависимости от объема. Те, что потребляют 2-4 кВт/ч, не требуют особых условий подключения — их можно использовать с любой домашней розеткой. А вот для водонагревателей с мощностью свыше 8 кВт/ч требуется подключение к трехфазной сети питания, которая предусмотрена в домах с электроплитами.

То есть, в вопросе какой водонагреватель выбрать для квартиры — лучше остановить выбор на моделях с потреблением от 1,2 до 4 кВт/ч. Для дачи и в частный дом желательно брать приборы, предназначенные для однофазных сетей. Основными критериями оценки возможностей должны быть:

• состояние проводки;
• общий уровень нагрузки на электросеть;
• количество и суммарная мощность используемого электрического оборудования;
• наличие защитной автоматики.

Например, если на дачном участке одновременно работает электрический обогреватель, электродуховка, насос и мощный водонагревательный бак, то без системы защиты алюминиевая проводка может не справиться с нагрузкой. Для квартир и домов со старой проводкой есть два пути решения проблемы нагрузки: выделенная линия электропитания или водонагреватель с двумя элементами, включаемыми поочередно.