Расчёт параметров
Расчёт твердотопливного отопительного прибора имеет целью определить две величины: объем топки, с помощью которого можно будет обеспечить требуемую мощность, и размеры поперечного сечения дымохода. Рассмотрим обе части расчёта детально и в привязке к выбранной нами печи.
Объём топки и мощность отопительной печи
Оценить приблизительно производительность твердотопливной печи по теплу достаточно просто. Предположим, объем её топки составляет Vт = 50 л.
Объем помещающихся в неё дров рассчитаем по формуле: Vд = Vт * Кз.
Где Кз — коэффициент заполнения топки, обычно принимают Кз = 0,63.
Следовательно, Vд = 50 * 0,63 = 31,5 л.
Следующим шагом определяют массу дров. Для этого нужно знать их плотность — она зависит от разновидности древесины:
- сосна — 470 кг/м3;
- берёза — 600 кг/м3;
- бук — 620 кг/ м3;
- дуб — 650 кг/ м3.
Массу дров вычислим по формуле: М = Vд * р.
Где р — плотность древесины.
Если расчёт выполняется, к примеру, под дубовые дрова, то М = 0,0315 * 650 = 20,5 кг.
Количество тепловой энергии, которое получится при сжигании этой массы дров, вычислим по формуле: Q = М * 0,8 * Т * КПД.
Где 0,8 — данное число показывает, какая часть топлива сгорает полностью (80%);
Т — удельная теплотворная способность топлива, МДж/кг:
- дуб — 20 МДж/кг;
- бук — 15,5 МДж/кг;
- берёза — 16,5 МДж/кг;
- осина — 18,2 МДж/кг.
КПД — КПД печи: для рассматриваемого здесь агрегата КПД можно принять равным 75%.
Тогда: Q = 20.5 * 0.8 * 20 * 0.75 = 246 МДж.
Для определения мощности отопителя воспользуемся формулой: W = Q / t.
Где t — время горения одной топливной закладки, с. В обычном режиме такая масса дров будет гореть чуть дольше 2 часов, следовательно, принимаем t = 8200 с.
Тогда W = 246 * 1 000 000 / 8200 = 30 000 Вт = 30 кВт.
Но такой расчёт применим к традиционным печам, в которых топливо сжигается обычным способом. В теплогенераторах длительного горения режим несколько иной, да и время сгорания топлива может меняться, поэтому приведённая здесь методика зачастую даёт большую погрешность.
Печь, которую в данной статье предлагается сделать своими руками, будет иметь топку объемом 112 л. Тогда ее мощность составит примерно 112 * 0,205 = 23 кВт. Полезный объём составит примерно 70–80 л.
Учитывая, что средняя длина полена составляет примерно 40 см, длину топки примем равной 46 см. Тогда ее ширину и высоту можно принять равными, соответственно, 36 см и 25 см.
При таких размерах печь будет весить около 150 кг.
Время работы без перезаправки топлива составляет 10 – 12 часов для древесины и около 24 часов для угля.
Определение размеров поперечного сечения дымохода
Требуемая площадь сечения дымохода зависит от мощности подключённого к нему теплогенератора. Соотношение этих величин приведено в СНиПе, посвящённом организации систем отопления, вентиляции и кондиционирования:
- для установок мощностью до 3,5 кВт сечение дымохода должно иметь размеры не менее 140х140 мм;
- при мощности от 3,5 до 5,2 кВт — 140х200 мм;
- от 5,2 до 7 кВт — 140х270 мм;
- свыше 7 кВт — 270х270 мм.
В случае подключения теплогенератора к круглой стальной трубе площадь её сечения должна быть такой же, как у прямоугольных дымоходов, перечисленных в СНиПе. Следовательно, для нашей печи с её мощностью в 23 кВт минимальная площадь сечения круглого дымохода равна 27 х 27 = 729 кв. см, то есть его диаметр должен быть не менее 30,5 см.
Поэтапная инструкция сборки буржуйки собственными руками
Первым этапом выступает подготовка чертежа и необходимых материалов. Что касается чертежа, то он должен максимально детально раскрывать особенности конструкции и тонкости всех элементов.
Для опытных мастеров этот этап можно пропустить, но для тех, кто только начинает путь конструктора буржуек рекомендуется собрать макет из картона. Моделирование, в данном случае обойдется намного дешевле, чем просчеты, сразу воплощенные в металле.
Следующий шаг – подбор инструментов и материалов. Здесь рекомендуется максимально использовать готовые узлы и корпуса, произведенные промышленным способом. Так можно не только удешевить работу, но и найти новые более эффективные технические решения. Еще один совет, касающийся этого этапа – правильная организация рабочего места. При работе с листовым металлом рекомендуется собрать стапель из дерева, чтобы свариваемые конструкции можно было легко установить в нужное положение.
Во время сборки нужно помнить, что все соединения должны быть максимально точными и прочными, особенно это касается корпуса и опор буржуйки. И конечно, после сборки необходимо сделать пробную топку, чтобы проверить работоспособность собранной конструкции.
Усовершенствованная буржуйка
Как и бубафони у этого проекта имеется множество поклонников, а видео сборки своими руками можно в большом количестве найти в интернете. В отличие от других буржуек ее преимущество заключается в том, что при компактных размерах длительность горения топлива в 4-5 раз дольше, чем у простой буржуйки.
Весь секрет кроется в конструкции топки. Точнее в отсутствии в топке колосниковой решетки и присутствия регулируемого шибера. Длительность процесса горения регулируется подачей воздуха в камеру сгорания.
Для самостоятельного изготовления такой металлической печи необходимо иметь не только точные расчеты, но и навыки работы со сварочным аппаратом. Дело в том, что подвижные детали корпуса должны быть очень точно подогнаны друг к другу, в противном случае регулируемого доступа воздуха не получится, он просто будет проникать в топку через неплотно прилегающие дверцы и шиберную задвижку.
Принцип работы этого варианта буржуйки длительного горения следующий: после начала процесса горения шиберная заслонка устанавливается в нужное положение, чтобы в топке поддерживался режим медленного тления. Из-за того, что в конструкции нет колосниковой решетки и зольника, воздух поступает через шиберную заслонку.
Как избежать проблем при строительстве и эксплуатации
Оборудование устанавливают только на бетонное основание. Стальной прокат не выдерживает вес и котел проседает. Это приводит к потере плотности соединений и повреждению труб.
Использовать самодельную дверь для топки и зольника не рекомендуют. Малейшие неровности снижают эффективность сжигания дров.
Кроме того, возможно выпадение углей через щели с последующим возгоранием. При самостоятельном изготовлении дверцы ее делают строго под отверстие, обеспечивают заслонками и теплоизоляцией между слоями.
Если котел с теплообменником используют в локальной отопительной сети, циркуляционный насос устанавливают на обратку. Так устройство работает в щадящем режиме на протяжении 6 или более лет. Для решения проблемы низкотемпературной коррозии на байпасе (перемычке) устанавливают трехходовой термостатический клапан и настраивают на 55 градусов.
Стойкий запах креозота и задымление в котельной говорят о низком качестве топлива. Дешевые деревянные шпалы не подходят для обогрева и образуют зольно-угольные остатки на стенках менее, чем за сутки горения. Чтобы исключить теплопотери через дымоход, последний оборудуют заслонкой. Она предотвращает выход нагретого воздуха, снижает скорость сжигания топлива.
Как работает пиролизная печь
Для начала мы рассмотрим принцип работы пиролизной печи. В традиционных дровяных печках используется принцип прямого сгорания топлива. Загруженные в камеру сгорания (топку) дрова поджигаются и начинают испускать тепловую энергию. Эта энергия нагревает стенки агрегата, после чего проникает в обогреваемые помещения. Продукты сгорания сразу же улетают в дымоход. Вместе с этим туда улетают ещё 10-15% тепла.
Недостаток обычной печи заключается в больших тепловых потерях. Продукты сгорания улетают в дымоходную трубу раскалёнными, в них полно тепла, которое можно собрать и отправить на обогрев. В самом простом случае пользователи удлиняют трубу, делая горизонтальный участок более длинным – он проходит через всё помещение. Тем самым производится уменьшение тепловых потерь.
Пиролизные печи устроены несколько по-другому. В них две камеры – в первой осуществляется сгорание топлива, во второй производится дожигание продуктов сгорания. В процессе горения древесины выделяются продукты пиролиза – это горючие газы, сгорающие при высокой температуре. Для их сжигания требуется вторичный воздух – он поступает в камеру дожигания, смешивается с пиролизными газами, в результате чего происходит воспламенение данной смеси.
Пиролизные печи длительного горения – оптимальное оборудование для вашего дома, дачи или бани.
Преимущества пиролизных печей:
- Более высокая эффективность, по сравнению с традиционными печами – процесс пиролиза позволяет выделить из аналогичного количества древесины более высокое количество тепла.
- Возможность управления процессом сгорания – регулируя тягу или подачу воздуха через поддувало (и подачу вторичного воздуха), можно задать определённую интенсивность горения, выставляя нужный температурный режим.
- Длительное горение – обычно пиролизные печи оснащают большими топками, куда вмещается весомое количество дров. Продолжительность горения обеспечивает и возможность управления этим процессом (диапазон регулировки составляет от 10 до 100%, в зависимости от конструкции).
- Экономия топлива – при не самом сложном устройстве, пиролизные печи экономят до 10-15% дров.
- Широкий спектр применения – начиная от бань и заканчивая жилыми домами.
Пошаговая инструкция по изготовлению печи
Шаг 1. В нашем примере используется простая 250-литровая бочка с толстыми стенками – идеальный вариант для изготовления печи. Отрежьте верхнюю часть бочки, но не выбрасывайте.
Верхняя часть бочки отрезана
Шаг 2. Сделайте из верхней части своего рода крышку – «блин» для подачи кислорода. Подгоните ее по размерам бочки – в итоге при установке между ней и стенками должно оставаться по 2 мм по всей окружности. Заварите горловину крышки. В ее центре проделайте отверстие для установки трубы, посредством которой будет подаваться воздух. Также приварите 4 швеллера, как на фото ниже.
«Блин» для подачи воздухаЕще одно фото элемента
Шаг 3. Немного отступив от верхнего края, вырежьте в стенке бочки еще одно отверстие – для монтажа дымохода. В нашем примере дымоходом послужит труба диаметром 140 мм.
Отверстие для установки дымохода
Шаг 4. Приступайте к изготовлению крышки. Сделайте ее из листового металла толщиной 4 мм, а снизу приварите герметизирующее кольцо, соответствующее диаметру бочки. По центру крышки сделайте отверстие для трубы, которая была приварена к «блину».
Крышка для печиВ середине крышки – отверстие для воздуховода от «блина»
Шаг 5. На дне бочки сделайте простые ножки, чтобы конструкция была устойчивой. Ножки должны быть металлическими, равно как и все другие элементы.
Изготовление ножек для печиНожки должны быть металлическими
Шаг 6. Установите печь в нужном месте и приступайте к созданию дымохода. В нашем примере он сборного типа. В первую очередь, изготовьте хомут, посредством которого дымоход будет крепиться к корпусу.
Хомут, который позволит прикрепить дымоход к печи
Шаг 7. Сделайте направляющие в дымоходе, благодаря которым он с легкостью будет зафиксирован на корпусе.
Направляющие в дымоходе
Шаг 8. Состыкуйте бочку с трубой, в обязательном порядке проложив асбестовой тканью все стыки. Поверх ткани наденьте хомут, затяните его.
Асбестовая тканьЗатягивание хомута поверх тканиГотовый стык между трубой и бочкой
Шаг 9. Все, конструкция собрана, можно проверить ее работоспособность. Загрузите внутрь опилки или дрова.
Печь загружена топливом
Шаг 10. Полейте топливо отработанным маслом, затем установите крышку. Что касается «блина», то его пока не используйте. После того как топливо разгорится, снимите крышку и поставьте «блин». Для полноценного прогрева подобной конструкции требуется примерно 10 минут, в дальнейшем дрова будут гореть еще долго. Хотя то, сколько именно будет длиться горение, во многом зависит от качества топлива.
Фото готовой печи для гаража
Видео – Самодельная буржуйка для гаража
Если есть желание, можете доработать описанную выше конструкцию, хотя она и без того будет отлично справляться со своими функциями. К примеру, для повышения КПД можно увеличить поверхность и тем самым улучшить теплообмен. С этой целью по бокам корпуса приварите металлические пластины.
Помимо того, можете изготовить колосник с зольником: вырежьте из листа металла круг по внутреннему диаметру корпуса, просверлите отверстия диаметром 60-80 см и установите снизу. После этого зола через отверстия будет ссыпаться вниз – туда, где оборудован зольник. Считается, что топливо из-за этого будет быстрее гореть, помните об этом моменте и позаботьтесь, чтобы зольник был максимально герметизирован.
Технические нюансы
- Печь не должна стоять близко к стенам, предметам и т. д. Пусть вокруг неё останется достаточно пространства.
- Печь сильно нагревается – не держите рядом с ней легковоспламеняющиеся материалы, топливо, всё, что может загореться, рассохнуться или расплавиться.
- Делая дымоход, продумайте, как в будущем её чистить. Лучший вариант – сделать его разборным.
- Если дымоходная труба будет сборная, элементы монтируйте так, чтобы стыки располагались в обратном направлении по отношению к движущимся газам.
Вычищая золу, каждый раз часть её оставляйте. Если горение будет проходить на зольной подушке, дно печи дольше не прогорит.
Принцип действия и разновидности печей
Обычные, привычные нам дровяные печи имеют сравнительно небольшой коэффициент полезного действия. Дрова очень быстро прогорают и хотя жара отдают много, довольно быстро остывают. Через 3-4 часа необходимо вновь подбрасывать поленья. Печи длительного горения для дома ведут себя совсем иначе.
В отопительных агрегатах подобного типа топливо сгорает медленнее в несколько раз. Все дело в том, что оно не горит, а тлеет. Причем с гораздо большей эффективностью и практически полностью. Такие печи еще называют пиролитическими, именно за то, что в основе их действия лежит принцип пиролиза. Пиролизом называют разложение различных соединений, в данном варианте древесины, при дефиците кислорода и достаточно высокой температуре.
Топочное пространство, куда закладывается горючее, является практически герметичным. После того как древесина хорошо разгорится, доступ кислорода резко перекрывается, активное горение переходит в стадию тления. Выделяя пиролитический газ, дрова почти полностью сгорают. Остается совсем небольшой объем твердых отходов, которые представляют собой мелкую золу.
Печь длительного горения для дачи с варочной панелью
Пиролизный газ состоит по большей части из окиси углерода (угарного газа) и метана. Он поступает в топку вторичного сгорания путем естественной тяги или принудительно. Газовоздушная смесь в камере дожига сгорает очень качественно, отдавая очень много тепла. Выходящие дымовые газы почти не содержат примесей, так как сажа и другие тяжелые примеси практически полностью выгорают.
Древесина отдает тепло дважды, что и определяет очень высокую продуктивность печей для дач длительного горения.
Эффективность работы данных агрегатов в очень большой степени определяется навыками и опытом истопника. Надо правильно укладывать дрова, которые должны быть почти одинаковой длины и толщины, вовремя закрывать заслонки. Это может получиться не сразу, тогда процесс горения пойдет обычным образом.
Виды печей
Выделяют несколько модификаций, исходя из конструкции печей:
обычные отопительные;
с плитой или духовкой для приготовления пищи;
с баком для нагрева воды;
печи-камины.
Печами-каминами называют приборы, оборудованные дверцей из огнеупорного стекла
Очень важно, чтобы она обладала функцией самоочистки, иначе с удовольствием понаблюдать за горящим пламенем не удастся
Печи могут также оборудоваться водяным контуром с целью обустройства отопительной системы в доме.
Исходя из потребляемого вида топлива, печи долгого горения разделяются на:
работающие исключительно на дровах;
с использованием твердого топлива (уголь, дрова, брикеты, опилки);
газодровяные (газ и дрова);
злектродровяные (дрова и электрическая энергия).
Изготавливаться печки для дачи дровяные длительного горения могут из нескольких материалов. Они бывают:
Стальными. Имеют небольшой вес, не требуют укрепления полов. Но быстро остывают и не так долговечны. Срок службы в зависимости от интенсивности использования составляет 4-6 лет.
Чугунными. Более надежные и долговечные. Из-за толстых стенок имеют приличный вес (до 250 кг). Может потребоваться оборудование дополнительного фундамента. Имеют большую коррозионную устойчивость и стойкость к прогоранию.
Комбинированными. Отличаются тем, что поверхности, которые сильно нагреваются и подвергаются коррозии, выполняются из чугуна. А остальные элементы конструкции изготавливаются из стали. Что очень сказывается на весе таких моделей и их долговечности.
-
Кирпичными. Фундамент под такие печи обычно закладывается заранее. Они устойчивы к температурным перепадам и очень экономичны. Являются отличным элементом дизайна интерьера дачного домика. Но функциональные характеристики очень сильно зависят от того, насколько грамотно мастер-каменщик выполнил кладку.
Печь — камин длительного горения
Печь-камин для дачи длительного горения, выполненная из кирпича, является аналогом русских традиционных печей. Каменные конструкции оборудуются теплообменниками и используются в качестве отопительных приборов для дома. Прогретый камень хорошо держит температуру. Конструкция может проработать достаточно долго на одной закладке дров (от 12 до 30 часов) в зависимости от того, какого объема топочная камера.
Различают приборы данного типа по размеру и форме. Они бывают:
Пристенные. Устанавливается практически в любом месте после организации системы дымоотведения.
Встроенные. Экономят пространство, но устанавливаются на стадии строительства.
Угловые. Имеют довольно компактный размер, подойдут даже для маленьких комнат. Очень функциональны, поскольку обладают большой топкой. В интерьере смотрятся чрезвычайно эффектно.
Важные технические нюансы
При проведении сборочных работ необходимо придерживаться следующих правил монтажа, обслуживания и эксплуатации:
- Из-за сильного нагрева печи вокруг конструкции должно оставаться свободное пространство.
- Запрещено хранение горючих веществ и красок вблизи от отопительного устройства.
- Желательно, чтобы монтаж дымохода позволял осуществлять последующее обслуживание и контроль за состоянием канала.
- Перед запуском в эксплуатацию необходимо проверить оборудование на разных режимах работы с целью уточнения функций нагрева и горения.
- Рекомендуется оставлять в печи некоторое количество золы, так как ее наличие обеспечивает защиту дна от прогорания.
- При возведении дымохода стыки труб располагаются по направлению, обратному движению дыма.
Как усовершенствовать печь
Модернизация касается удобства работы. Железная печь весит немало (150 – 160 кг), а для очистки от золы ее нужно переворачивать. Улучшение заключается в установке дверок, через которые можно выбрать остатки горения.
Модернизация печи «бубафоня»
Особенность агрегата в отсутствии зазоров и герметичности, поэтому при монтаже дверок нужно делать изоляцию. Вначале приваривают железные бортики в проеме, затем применяют жаростойкие уплотнители.
Крестообразные куски швеллера под основанием поршня меняют металлическими пластинами, чтобы улучшить воздушную подачу. Так поток не будет закручиваться, а ритмично распределится в камере топки.
Модернизация кирпичной печи
Изготавливают печь треугольной формы, чтобы установить ее в углу комнаты. На кладку уйдет меньше кирпича, что сэкономит средства владельца.
Вторым вариантом станет монтаж разделительной заслонки для переключения режима летнего и зимнего использования.
Розжиг печи «бубафоня»
Вытаскиваем изнутри поршень-подаватель с приваренным воздуховодом, предварительно сняв крышку с баллона.
Кладем внутрь деревянные поленья. Располагать их необходимо горизонтально впритык друг к другу. Вертикальное размещение дров может иметь довольно неприятные последствия в случае, если недогоревшее стоящее ребром полено будет препятствовать движению поршня. Это приведет к тому, что вместо тления в первичной камере разгорится полноценный костер. В результате нарушится правильный режим работы печи, дрова сгорят быстрее и, в добавок ко всему, она может начать дымить через воздуховод. Поленья нельзя закладывать выше места расположения дымохода.
Закладка дров в пиролизную печь
Поверх дровяной закладки насыпаем щепки с опилками либо мелкие ветки. Вымачиваем в жидкости для растопки (керосин также прекрасно подойдет) кусок старой ткани и кладем ее на слой щепок. Альтернативой для тряпки может послужить бумага.
Обработка верхнего слоя закладки керосином
Прижимаем закладку поршнем и надеваем назад крышку печи.
Установка поршня с крышкой
Поджигаем дрова, забросив внутрь через трубу-воздуховод кусок зажженной ветоши или бумаги. Спичка для распалки «бубафони» не подходит, поскольку успевает потухнуть до того, как упадет вниз.
Розжиг печи
Через 15-25 минут, после того, как закладка хорошо разгорится, необходимо прикрыть задвижку на воздуховоде. Это ограничит подачу воздуха в первичную камеру сгорания и приведет к тому, что поленья начнут тлеть, выделяя пиролизные газы. Таким образом, «бубафоня» перейдет в свой основной рабочий режим.
В чём преимущество печки длительного горения
Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.
Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.
Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:
- невысокий КПД;
- отсутствие автоматической закладки топлива;
- необходимость регулярной его закладки.
Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.
Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения
Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка
Инструментарий для работы следует приготовить такой:
- Металлическая бочка на 200 л.
- Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
- Металлический швеллер.
- Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
- Рулетка или ответ для замеров.
- Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
- Отражатель (если есть).
- Набор электродов и сварочный аппарат.
- Листовая сталь.
- Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.
Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения
Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:
- Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
- Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
- Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
- К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
- Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
- Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
- Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
- Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.
Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи
Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.
Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.
Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.
Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.
Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.
Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.
Разновидности ракетных печей
В этом разделе мы рассмотрим самые распространенные виды ракетных печей, использующихся в походных и стационарных условиях.
Простые печи из металла
Самая простая реактивная печка на дровах изготавливается из Г-образного отрезка металлической трубы большого диаметра. Горизонтальная часть короткая, она представляет собой топку. Камера сгорания располагается в вертикальной части трубы, здесь активно горят дрова. В горизонтальный участок нередко вваривается небольшая металлическая пластина, образующая поддувало. После прогрева ракетная печь выходит на рабочий режим, из ее вертикального участка (жаровой трубы) вырывается пламя.
Такие ракетные печи используются для приготовления еды в походных или уличных условиях – за счет маленькой площади они отличаются небольшим тепловыделением, а подавляющая часть тепловой энергии уходит через жаровую трубу. На эту трубу ставятся чайники, сковороды и кастрюли, чтобы бушующее пламя обеспечивало их прогрев. Для поддержания тяги в верхней части трубы располагаются подставки, на которые и ставится посуда – продукты сгорания смогут беспрепятственно выходить наружу.
Для того чтобы металлическая ракетная печь из Г-образного отрезка трубы получилась более эффективной, ее оснащают металлическим кожухом из старой бочки. В нижней части бочки виднеется поддувало, а из верхней выглядывает жаровая труба. При необходимости, внутренний объем засыпается утеплителем, например, золой – она не горит и хорошо удерживает тепло.
Наибольшим удобством отличаются металлические ракетные печи с вертикальными топками, расположенными под углом к жаровой трубе. Нередко топочные отверстия закрываются крышками, забор воздуха в этом случае осуществляется через поддувало. Иногда топка делается по диаметру больше жаровой трубы, чтобы обеспечить длительное горение.
Простые печи из кирпича
Малогабаритная печь ракета из кирпича – это еще один самый простой вариант постройки ракетной печи своими руками. Для ее сборки не требуется цементный раствор, достаточно уложить кирпичи друг на друга, чтобы получить в свое распоряжение удобный кирпичный уличный агрегат для приготовления пищи. В разделе по самостоятельной сборке ракетных печей мы предложим вам ознакомиться с самой простой порядовкой для самостоятельной сборки.
Печь ракета, сделанная своими руками из кирпича, может быть использована для обогрева домовладений. В этом случае простой порядовкой не обойтись – придется сооружать стационарный вариант с применением специального цементного раствора. Порядовок для этого много, вам останется лишь выбрать подходящий вариант. Кстати, отдельные варианты таких печей предусматривают наличие водяного контура.
Преимущество кирпичных ракетных печей:
- Простая конструкция;
- Длительное сохранение тепла;
- Возможность создания удобной теплой лежанки.
Отдельные модели делаются комбинированными, в них используются как сталь, так и кирпичи.
Сложные ракетные печи
Реактивная печь для отопления домовладений или для бани отличается повышенной сложностью. Главным звеном здесь по-прежнему является райзер (жаровая труба), заключенный в металлический корпус. Верхняя его часть может использоваться для приготовления еды, образуя своеобразную варочную поверхность. Топка делается большой, чтобы вместить увеличенное количество твердого топлива. В качестве исходных материалов выступают металл, кирпичи и глина.
На основе глиняной обмазки изготавливаются обтекаемые ракетные печи неправильной формы, что хорошо воспринимается человеческим зрением.
Существуют проекты дровяных ракетных печей, предусматривающие наличие дополнительных модулей. Схемы их постройки включаются в себя небольшие бойлеры для подготовки горячей воды, варочные поверхности, водяные рубашки и даже небольшие духовые шкафы. Такие печки помогут обогреть домовладения и создадут комфортные условия для проживания человека.
Ракетный котел с водяной рубашкой, созданный на основе дровяной печи, поможет прогреть многокомнатную постройку. Он оснащается водяным контуром для подогрева теплоносителя. Дополнительное удобство создают образцы с лежанками – эти лежанки создаются на основе тепловых каналов между жаровой и дымоходной трубами.
Печной камин длительного горения
Буржуйка камин Экспо Камин притягивает видом открытого огня, и многие владельцы загородных домов мечтают иметь его в своей гостиной. Но некоторые задумываются о выгоде такой печи. Конструкция классического английского камина основана на принципе длительного горения и позволяет огню в топке теплиться достаточно долго. Но КПД, не превышающий 50%, и низкая теплоотдача являются его существенными недостатками.
Он не позволяет поступающему воздуху уйти вверх, направляя его на участок закладки поленьев.
Другим вариантом печного камина длительного горения является так называемая голландка. Перед растопкой в ней закрывают поддувало, а топку загружают дровами лишь на четверть, не закрывая при горении дверцу. Большая часть прогретого воздуха все равно улетит через трубу на улицу, но эффект длительного созерцания огня в течение вечера останется неизгладимым.
Разновидности печей
Существует несколько конструкций подобных печей.
Рассмотрим несколько самых популярных:
«Бренеран»
Это продукция российской компании «Лаотерм». Она с 1993 по 2005 год выпускала лицензионные печи «Булерьян», что повлияло на конструкционные особенности собственной модели. Отличием от прототипа является расширенный модельный ряд с большим количеством моделей разной мощности и стоимости.
«Профессор Бутаков»
Это еще одна марка печей российского производства. Имеет ряд конструкционных отличий от вышеназванных печей. Могут работать не только на дровах, но и на угле. Из недостатков следует отметить отсутствие приемника для конденсата, что затрудняет удаление кислотной жидкости.
«Булерьян»
Это печи бочкообразной формы с корпусом из стали. Изготавливаются канадскими производителями. Обладают удлиненной двухъярусной топкой, сплошной дверцей без стекла.
Зольник отсутствует, удалять продукты горения приходится перед очередной закладкой дров. В режиме длительного горения может функционировать 8-12 часов.
На корпусе есть комплект воздуховодов, работающих как дополнительные конвекторы. Дымоход нуждается в утеплении;
Эти модели пользуются популярностью благодаря своим рабочим качествам. Однако, ассортимент специализированных магазинов ими не ограничивается — предложений очень много, и пользователи могут выбирать подходящие варианты исходя из собственных предпочтений и условий.
