Добавление секций к биметаллическому радиатору — как правильно нарастить батарею?

Подготовительные работы

• ключ для трубы;
• радиаторный ключ;
• специальные ниппели (должны идти в комплекте с секцией батареи);
• заглушки с левой и правой резьбой;
• прокладки, устанавливаемые между секциями;
• наждачное полотно;
• прокладки из паронита.

Когда инструменты под рукой, можно приступать к подготовительным работам.

• Первым делом, снимается радиатор, к которому будет наращиваться секция. Для этого закрывается подача теплоносителя в систему, и батарея отсоединяется от трубы.
• Снятый радиатор нужно тщательно вымыть от пыли и проверить на наличие загрязнения внутри. Хотя нержавеющей стали не страшен показатель кислотности воды, сердечник «не застрахован» от оседания на его стенках мусора и накипи. Их следует удалить, промыв радиатор специальным средством.
• Проверить места соединений на целостность и качество резьбы. Бывает, что на стыках образуются наросты, поэтому нужно каждое отверстие с резьбой обработать наждачной бумагой.

После того, как старая батарея была вычищена, ее нужно положить на заранее подготовленную ровную поверхность

Это важно, так как соединить биметаллические радиаторы между собой нужно без перекосов, даже самых незначительных. Малозаметные вначале, они могут привести в дальнейшем к серьезной аварии

• трубный и радиаторный ключ;
• ниппели и прокладки для секций в комплекте;
• резьбовые заглушки.

комплект гаек и заглушек к радиатору;

соединительные элементы в двух экземплярах: тройник, муфта, кран с еврогайкой (американка);

• отрезок гофрированной оцинкованной трубы длиной 60- 70 см;
• пара кронштейнов для подвешивания радиатора.

Шаг 1. Слив теплоносителя и демонтаж чугунной батареи

Откручивать гайки следует аккуратно, не повредив резьбы на трубах.Монтаж биметаллического радиатора выполняем с установкой перемычки между трубами «подачи» и «обратки». Это позволит в будущем снимать батарею без слива воды, и регулировать температурный режим перекрывая поток теплоносителя проходящего через радиатор.

Шаг 2. Подготавливаем элементы для соединения нового радиатора с трубами

Собираем фитинги воедино, еврогайку соединяем с гайкой радиатора, в местах соединений используем лен либо фум-ленту.

Аналогично собираем второй комплект элементов (необходимо учитывать, что в первом случае тройник будет смотреть вниз, во втором – вверх) и скручиваем все с трубами.

Шаг 3. Подготавливаем и устанавливаем батарею

В отверстия входа и выхода теплоносителя вкручиваем гайки с американкой.

Предварительно навешиваем батарею на трубы, соединив еврогайки с кранами при этом, установив батарею по уровню, карандашом ставим метки на стене для сверления отверстий под крюки.Снимаем батарею. С помощью перфоратора сверлим отверстия, забиваем в них дюбеля, вкручиваем крюки. Снова устанавливаем радиатор вывесив его и прикрутив к подходящим трубопроводам. Проверяем уровень и прилегание радиатора к крюкам, при необходимости регулируем крючки, добиваясь плотного прилегания радиатора ко всем кронштейнам. После этого окончательно пакуем все резьбовые соеденения.

Шаг 4. Устанавливаем перемычку

Зачищаем концы трубы от пластика на длину соответствующую вхождению оцинкованной трубы в тройник (1.5 – 2 см).

Ослабляем фитинги тройников (не откручивая их полностью) и вставляем в них концы трубы.Так как труба гибкая выравниваем ее изгибая. Окончательно закручиваем фитинги.Заполняем систему водой, открываем оба крана радиатора. После заполнения спускаем скопившийся в радиаторе воздух при помощи клапана. Замена батареи отопления в квартире выполнена.

Конструктивные особенности

На рынке оборудования для обогрева помещений представлено несколько типов батарей из биметалла:

1. Модели с секциями подойдут для многоэтажек с централизованным отоплением. При правильном соединении можно конструировать любую длину устройства, обеспечить нужный обогрев.
2. Литые модели используются для систем с нестабильностью давления. Радиаторы испытывают под давлением 100 атмосфер, считаются лучшими при частых скачках на 30-40 атмосфер.

Литые батареи Нужно внимательнее рассмотреть минусы литых батарей:

• Высокая цена.
• Невозможность наращивания, нужно сразу рассчитывать количество отделений, мощность устройства.

Выбор схемы соединения батарей

Для решения вопроса, как соединить алюминиевые радиаторы между собой, используются разные схемы, поэтому важно выбрать наиболее удобную и эффективную

В большинстве случаев приборы отопления соединяются последовательно, при этом обеспечивается максимальная надежность системы. Кроме того такая схема не требует больших технических затрат и обслуживания. С помощью последовательной схемы допускается соединение четырех радиаторов. Подключение к системе выполняется в нижней части. Если трубы или радиаторы начинают провисать, то устанавливают специальные распорки.

Единственным минусом такой схемы является неравномерный прогрев помещения. Это происходит из-за меньшего нагревания последних батарей в системе. Причем разница температуры первого и последнего прибора отопления может составлять около 18 градусов.

Решением проблемы такого типа является установка электрического котла.

Как нужно размещать биметаллическое устройство

Чтобы потери тепла были минимальными, устройство должно находиться:

1. В 8-12 см от пола. Будет меньше — возникнут сложности с уборкой, а также будет сильно нагреваться пол. Если будет слишком высоко, то возле пола будут формироваться зоны с холодным воздухом.
2. В 10-12 см от подоконника. Если это расстояние уменьшить, то ухудшится конвекция. Это обернется падением тепловой мощности биметаллического радиатора.
3. В 3-5 см от стены или размещенного на ней теплоотражающего щита. Меньшее расстояние ухудшит конвекцию. Также оно станет причиной накопления пыли на стене.
4. По центру оконного проема. Центр радиатора и центр окна должны находиться на одной линии. Отклонение   может быть, если не превышает 20 мм.

Также важна длина батареи. Она должна быть больше 70-75% ширины проема окна. Благодаря этому нагретый воздух, который будет подниматься от радиатора, сможет создать необходимую для остановки холодного воздуха тепловую завесу. Если длина радиатора будет составлять 50% ширины оконного проема, то в помещение кроме теплового воздуха будет поступать и холодный. Это будет создавать холодные зоны в отдельных частях помещения.

Чтобы не ошибиться, всегда нужно читать рекомендации компании, выпустившей отопительное устройство. В них точно указано, как установить биметаллический радиатор правильно.

Установка кранов и окраска

С увеличением секций на радиаторе мы разобрались, поговорим об установке кранов и окраске батарей.

Фото схемы установки кранов на батарею

Стоит ли устанавливать краны на батареи решать вам, но покрасить батарей нужно обязательно, так как окраска препятствует распространению ржавчины, вследствие которой, частая их замена неизбежна, а также, не покрашенные батарей влияют на дизайн вашей квартиры.

Поэтому перед каждой новой покраской, старайтесь снять старый слой краски. Это можно проделать той же шкуркой и щеткой. Для покраски нужно использовать термостойкую краску для радиаторов. Если выкрасить батарею обычной эмалью, она в скором времени пожелтеет, из-за постоянного воздействия, на нее, температуры.

Чтобы не терять время на лишнюю работу, стоит заранее просчитать все действия до начала устройства конструкций.

Помимо этого, вопрос улучшения теплоснабжения решается выбором наиболее эффективных материалов. Во многом все зависит от их характеристик. Вот мы и разобрались, как утеплить ваше жилье при помощи нарощенных секций на батареях. Не жалейте средств на дорогие материалы при ремонте ведь от них зависит не только его качество, но и количество времени до следующего. Удачного вам ремонта.

Комплектующие для монтажа

Установка радиатора из алюминия предусматривает наличие всех необходимых элементов процесса.

Трубы

Грамотный выбор такого составляющего элемента с учётом всех нюансов обеспечит продолжительную и надёжную эксплуатацию алюминиевых источников обогрева помещения

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

• Применение труб из меди для алюминиевых радиаторов запрещено. Такое соединение может привести к накоплению газа и последующему разрыву батареи.
• Для подвода теплоносителя в условиях индивидуальной отопительной системы используются трубы из полипропилена и металлопластика, а при центральном отоплении — из металла.

Фото 1. Медная труба с фитингами, такой тип нежелательно соединять с алюминиевыми батареями во избежание взрыва газа из-за его скопления.

Недопустимо соприкосновение алюминиевого сплава со сталью либо чугуном, не обработанными от коррозии.

Подготовка

Перед тем, как нарастить батарею, ее нужно снять и должным образом подготовить. Прибор очищают от пыли и ржавчины, после чего проводят ревизию резьбового отверстия, предназначенного для коммутации батареи и подводящей трубы. Как правило, за годы эксплуатации на нем образовываются наросты из-за повышенной жесткостью воды и наличия в нем хлорки.

От этих образований нужно обязательно избавиться. Для этого используют наждачную бумагу, обрабатывая ею отверстие с резьбой. При этом нужно наблюдать особенную тщательность, т.к. даже небольшие остатки наростов воспрепятствуют герметичности установки прокладок. В дальнейшем это приводит к появлению протеканий по стыку коммутации.

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления

Качество прогрева каждого биметаллического прибора зависит от того, по какой схеме он подсоединен к двухтрубной или однотрубной системе. Вообще, существует два вида подключения: нижнее и боковое. Первый вариант проще, но менее эффективный.

Важно! Разводка бывает нижняя и верхняя. В первом варианте одна или две трубы проложены по полу

Во втором варианте подающая труба расположена выше радиатора, а обратка традиционно идет по полу.

Нижнее подключение

Для радиаторов с нижним подключением характерно наличие двух патрубков: входной – подача и выходной – обратка. Где из них какой, описано в инструкции прибора обогрева.

Нижнее подключение одинаково актуально в однотрубной и двухтрубной системе

В однотрубной системе делают разрыв трубопровода для последовательного подсоединения к входному и выходному патрубку. В двухтрубной системе трубы контура остаются цельные, а патрубки подсоединяют врезкой тройников.

Боковое подключение

Чаще всего встречается боковое подключение. В зависимости от схемы, трубы подводят к определенным пробкам коллектора. Здесь существует несколько вариантов:

Диагональное подключение эффективно для длинных радиаторов, имеющих больше 12 секций. Теплоноситель подается сверху с одной стороны, проходит по всей биметаллической батарее и отводится снизу противоположной стороны прибора. По диагональной схеме выполняют подвод трубопровода к пробкам верхнего и нижнего коллектора, расположенным противоположно друг другу
При одностороннем подключении патрубки подающей и отводящей трубы подсоединяют к пробкам верхнего и нижнего коллектора, расположенные на одной стороне радиатора. Схема удобна для многоквартирных домов, где проходят стояки

Одностороннее боковое подключение востребовано для многоэтажных домов, где система имеет стояки Внимание! Для одностороннего подключения оптимально использовать биметаллические батареи максимум с 10 секциями, иначе крайние слабо будут прогреваться.
Седельное подключение используют при нижней разводке труб. В однотрубной системе широко известной является схема «ленинградка»

Подвод патрубков осуществляют только к боковым пробкам нижнего коллектора. При седельном подключении КПД биметаллического прибора обогрева снижается до 14%

При боковом подключении принято подающую трубу подводить к верхнему, а обратку – к нижнему коллектору. В принудительной системе с циркуляционным насосом практикуют обратное подсоединение, но эффективность теплоотдачи снижается.

На видео установка биметаллических радиаторов отопления своими руками с получением максимальной эффективности теплоотдачи:

Как установить радиатор отопления своими руками. Пошаговая инструкция

Разметив положение батареи, приступают к ее установке. Мы в качестве примера возьмем установку по боковой однотрубной схеме с сооружением байпасов на резьбах. Крепить батарею будем на кронштейны к стене. Порядок работы таков:

• Приложить радиатор к стене, отметить местоположение верхних кронштейнов.
• Просверлить отверстия, вставить дюбели, прикрутить кронштейны.
• Прикрутить нижние крепежные элементы на 10-15 мм ниже уровня нижнего коллектора к стене. На них нет нагрузки, их задача только держать батарею на месте. Нельзя размещать верхние кронштейны слишком высоко: тогда просто не удастся надеть на них радиатор.
• Повесить радиатор на верхние кронштейны, зафиксировать нижние.
• Вкрутить в радиатор отсечные краны, устройство стравливания воздуха (в верхний свободный коллектор), заглушку (в нижний свободный коллектор).
• Нарезать резьбы на трубе, поставить тройники, соорудить перемычку.
• Прикрутить сгонами тройники к кранам, завершив подключение радиатора.

В большинстве случаев не стоит злоупотреблять подмоткой, чтобы загерметизировать соединения.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Непосредственный процесс работы

Как правильно подключить радиатор? Важно просмотреть обучающее видео и знать основные этапы работы. Для этого должны реализовываться следующие последовательные действия:

на место, где предполагается выполнять монтаж изделия, нужно нанести разметку, которая будет указывать будущие участки для кронштейнов;
кронштейны фиксируются к стене помещения;
на сами радиаторы выполняется обвязка, которая предполагает установку запорно-регулирующей арматуры, причем обычно для этого используются краны Маевского;
устанавливаются другие дополнительные узлы и элементы, к которым относятся заглушки или клапаны;
производится сам монтаж радиатора, для чего он прикрепляется к кронштейнам, причем важно правильно отрегулировать прибор, чтобы не было перекосов или иных проблем;
выполняется подключение батареи к трубопроводу одним из способов: он может быть диагональным, нижним или односторонним;
осуществляется опрессовка конструкции, после чего можно пускать воду, чтобы проверить герметичность и правильность работы оборудования;
непосредственное использование отопления.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор

Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Подключаем радиаторы в разные системы циркуляции воды

Теплоноситель в отоплении, который, как правило, является обычной водой, циркулирует в системе двумя способами – вынуждено, либо естественно.

В принудительном порядке работа теплоносителя осуществляется благодаря водяному насосу, проталкивающему воду по трубе. Разумеется, подобное насосное устройство является элементом общей схемы отопления. Монтаж такого агрегата либо производится непосредственно вблизи нагревательного оборудования – котла, к примеру, либо изначально входит в его «первозданную» комплектацию. Как выбрать радиатор отопления в квартиру вы узнайте в отдельной статье.

1. Однотрубная последовательная система отопления с естественной циркуляцией 2. Двухтрубная параллельная система отопления с естественной циркуляцией

Другая система, имеющая естественную циркуляцию, весьма действенна и эффективна в местах, где наиболее часто появляются скачки напряжения. В обозначенной схеме такой циркуляции отсутствует насосное устройство, зато есть место энергонезависимому котлу. Движение жидкости по системе осуществляется за счёт вытеснения горячим потоком воды охлаждённого теплоносителя.

Факторы, которые следует учитывать при реализации подключения радиаторов:

• специфика проложенной теплотрассы;
• её протяжённость и так далее.

Сборка радиатора

Для получения позитивного результата, следует позаботиться о качестве прокладок для радиатора. Как правило, применяются паронитовые варианты, обладающие достаточной прочностью и долговечностью. Так же нужно проверить состояние ниппелей, особенно качество резьбы и целостность гнезд. На них не должно быть сколов, а нарезка обязана быть полной и равномерной.

Соблюдая последовательность действий, при должном внимании можно произвести сборку своими руками. Для этого потребуется:

Положить радиатор и подготовленные секции на ровную поверхность.
Секции сдвинуть и поставить между ними ниппели с прокладками.
Аккуратно начать закручивать ниппель. Так как у него с одной стороны левая, а с другой правая резьба, то при закручивании происходит одновременное притяжение секций друг другу. Зная эту особенность ниппеля, даже новичок поймет, как снять секцию с биметаллического радиатора. Достаточно покрутить его в обратную сторону, и секции отойдут друг от друга. Работа проводится специальным радиаторным ключом.
После того, как все ниппели вставлены и слегка прихвачены, их необходимо закрутить плотно, совершив одинаковое количество оборотов

Это важно, чтобы не получилось перекосов. Если было сделано 3 витка на одном ниппеле, то и на всех остальных производится такое же количество движения.

Понять, что сборка секций биметаллического радиатора была проведена правильно, можно только проведя соответствующий тест.

Самостоятельная сборка секционных батарей отопления

Прежде чем начать монтаж, нужно осуществить сборку секций, если это не предусмотрено с завода или не сделано в точках продаж. Сборку и установку биметаллических радиаторов отопления проводят после изучения сопроводительной документации. Производители в инструкции к изделию описывают весь ход проводимых работ с советами и рекомендациями.  Радиаторы собирают на месте монтажа самостоятельно, если есть знания об устройстве биметаллического радиатора. Соединяют секции между собой с помощью ниппелей и каучуковых прокладок.

Такие же манипуляции выполняют, если необходимо добавить секции к биметаллическому радиатору или, наоборот, убрать, то есть сделать перепаковку.

Перепаковка секций радиаторов

С завода стандартная комплектация радиатора предусматривает 10 элементов. После того, как выполнен расчёт секций для отопления конкретного помещения, часто возникает необходимость перепаковки. Соединение биметаллических радиаторов выполняется с помощью радиаторного ключа достаточной длины, шириной лопатки 2,4 см.

Необходимо выяснить направление резьбы на торцевом отверстии. Ключ вставляется в радиатор таким образом, чтобы лопатка попала в стык между секциями, которые нужно разобрать. Проворачивая ключ в противоположную сторону от направления резьбы, нужно прислушиваться. Щелчок означает, что радиатор разделён. В обратном порядке производят подсоединение секций.

Инструменты и дополнительные материалы

Чтобы выполнить монтаж секционных биметаллических радиаторов отопления, понадобятся:

• ключи разводной и трубный;
• перфоратор;
• уровень строительный;
• рулетка;
• фломастер для разметки;
• радиаторный ключ;
• набор торцевых пробок;
• краник Маевского.
• шаровый кран 1⁄2 дюйма;
• регулятор к термоголовке;
• прокладки для радиатора;
• паковочная паста;
• пакля.

Также необходимо подготовить несколько кронштейнов для биметаллического радиатора. Количество зависит от способа монтажа.

Варианты подключения отопительного прибора к трубам

По завершении перепаковки устанавливают запорную арматуру, пробки и краник Маевского.

Схема подключения биметаллических радиаторов отопления к системе отопления зависит от того, какая разводка в здании:

• Седельная. Требуется нижнее подключение. Монтаж запорно-регулирующей арматуры делают с двух сторон радиатора, к нижним пробкам.
• Диагональная. Предполагает подключение по диагонали.
• Односторонняя. Однотрубную систему практикуют в многоэтажных домах. Арматуру монтируют вверху и внизу с одной стороны радиатора.

От правильного подключения биметаллических радиаторов отопления зависит их эффективность в работе.

Схемы и варианты установки

Варианты установки биметаллических радиаторов не отличаются от любых других. Наиболее популярные схемы подключения:

• Боковое подключение выбирают для стояковой системы отопления, используемой в многоэтажных домах. Обычно отвод с подающего стояка соединяется с верхом радиатора, а обратка принимает теплоноситель снизу;
• В частных, одно и двух-этажных домах получила распространение горизонтальная система разводки труб отопления, называемая “Ленинградской”. Согласно ей можно вводить подачу в верхнюю пробку радиатора, а выводить из нижней, диаметрально противоположной. Этот способ установки наиболее оптимален с точки зрения циркуляции теплоносителя через регистры;
• В качестве варианта Ленинградской системы допускается производить подачу и выход теплоносителя в нижние пробки радиаторов.

Схемы подключения радиаторов к контуру отопления

Поскольку подключение радиаторов отопления к магистрали может отличаться, от схемы зависит эффективность теплообмена

Важно выбрать оптимальное направление движения теплового носителя через прибор. Его ток зависит от динамического напора жидкой среды и разницы температур в полости радиатора

Диагональное подключение

Монтаж радиаторов отопления с диагональным подключением и верхней подачей считается самым эффективным, поскольку приборы обладают максимальной теплоотдачей. Это объясняется тем, что при таком подключении теплоноситель не встречает на своем пути никаких препятствий. Жидкость полностью заполняет верхний коллектор и, протекая по вертикальным каналам, попадает в нижний коллектор. Это способствует равномерному прогреву всей площади прибора, поэтому теплоотдача батареи максимальная.

Диагональное подключение радиаторов отопления с подачей снизу используется редко. В батареях с большим количеством секций образуется застойная область с температурой теплоносителя ниже нормы в районе патрубка, в который врезается обратка. Потери эффективности теплообмена при этом могут доходить до 20%.

Одностороннее с верхней и нижней подачей

Вариант присоединения приборов к магистрали с верхней односторонней подачей обычно используется при однотрубной разводке многоэтажек с верхней подачей или в нисходящей вертикальной сети с нижней разводкой.

Эта схема больше подходит радиаторам с небольшой длиной. Но при большом количестве секций кинетической энергии теплового носителя может быть недостаточно для полноценного прохождения потока по коллектору. Если используется монтаж батарей отопления с односторонней верхней подачей, то приходится мириться с уменьшением тепловой мощности максимум на 5%.

Подключение и обвязка алюминиевых радиаторов отопления

Одностороннее нижнее подключение нельзя назвать эффективным, но оно часто используется в многоэтажках с однотрубной разводкой. Недостаток заключается в образовании застойной зоны в удаленной от входа части прибора. Из-за этого дальний край батареи будет холоднее. В таком случае снижение эффективности теплоотдачи может доходить до 22%.

Двухстороннее с верхней и нижней подачей

Установка батарей с двухсторонним нижним подключением позволяет максимально скрыть трубы подводки в интерьере. Поскольку теплоноситель с трудом проникает в верхнюю часть прибора из-за встречных потоков охлажденной жидкости, верх радиатора прогревается медленнее и хуже. В этом случае снижение эффективности теплообмена доходит до 15%. Но при необходимости эту схему можно оптимизировать.

Правильное подключение радиаторов отопления исключает возможность использования двухстороннего присоединения с подачей сверху. Применять такую схему на практике могут только неграмотные теплотехники. Поскольку для жидкости открыт проход по верхнему коллектору, она не будет стремиться в нижнюю трубу, поэтому прогреваться будет только верхняя часть прибора.

Какая система отопления лучше?

Далее рассмотрим, как выбрать систему отопления. Существует два вида систем отопления: с принудительной и естественной циркуляцией воды.

При естественной циркуляции теплоноситель без труда перемещается от радиатора к радиатору. Регулировка температуры при такой системе довольно легка и независима от любого рода энергии. Но необходимо верно рассчитать уклон труб, ведь при неправильном система просто перестанет функционировать. При установке данной системы придется приобретать котел.

Принудительная циркуляция потребует наличия специального насоса, который будет поддерживать рабочее давление в трубах. Такая система зависима от электричества. Однако в настоящее время система с принудительной циркуляцией более востребована у собственников жилья.

При выборе системы отопления возникает закономерный вопрос: как выбрать трубы для отопления? Для начала необходимо решить, что является для Вас главным критерием при покупке: стоимость, срок службы или легкость монтажа — более подробную информацию вы найдете в этой статье.

Правила установки биметаллических радиаторов

Для осуществления успешного монтажа биметаллического прибора обогрева, стоит придерживаться нескольких простых правил:

1. Во время обвязки радиатора нельзя прилагать большие усилия, иначе можно сорвать резьбу. Оптимально использовать динамометрический ключ, помогающий контролировать усилие.
2. Для подмотки используют фум-ленту или тонкий слой льна с промазкой герметиком. Краску применять нельзя, особенно, если теплоносителем используют антифриз. Толстым слоем сухой лен наматывать опасно, так как это приведет к появлению микротрещин на резьбе. Со временем проявится течь. Терморегулятор, «американки» и другие вспомогательные узлы ставят всегда перед запорной арматурой
3. В цепочке обвязки шаровые краны всегда ставят на трубопровод. От запорной арматуры в сторону радиатора набирают комплектацию остальных элементов.
4. Биметаллическую батарею располагают горизонтально без перекосов. В противном случае появится воздушная пробка, которую невозможно удалить через кран Маевского.

Биметаллические приборы обогрева легкие, но для подвешивания применяют минимум три кронштейна. Два элемента располагают у верхнего коллектора, а один – снизу.

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

голоса

Рейтинг статьи